Jest sobotni poranek w Breaux Bridge w Luizjanie (pop. 7, 902). Moja cholerna maryja uprawia fasolkę, moje jajka dzielą talerz z rugą étouffée, a moje sztućce podskakują jak meksykańska fasola. To śniadanie zydeco w Café Des Amis, 20-stolowej restauracji w byłym sklepie, który pochodzi z lat 20. XX wieku i nadal nosi oryginalne listwy, sosnowe podłogi i wytłoczone cynowe sufity. Ci, którzy nie stoją na chodniku i czekają na wejście, tańczą do Lil 'Nathan i Zydeco Big Timerów; deski podłogowe odbijają się w rytm. To kraj Cajun, w którym tradycja przebija wszystko - nawet w obliczu klęski żywiołowej. (Region w dużej mierze uciekł z Katriny w 2005 r., Ale miesiąc później huragan Rita uderzył w wybrzeże Cajun).
powiązana zawartość
- New Orleans Beyond Bourbon Street
Jednak śniadanie zydeco sięga tylko 1998 roku, kiedy to lokalni sprzedawcy poprosili Dickiego Breaux, właściciela restauracji, aby gościł niektórych francuskich turystów. Ktoś wpadł na pomysł, aby założyć zespół zydeco, mieszkańcy miasta pojawili się do tańca, a śniadanie nabrało własnego życia. Oczywiście impulsem stojącym za tym jest kwintesencja Cajun. „Patrzysz na grupę, która wyróżnia się pragmatyzmem i zdolnościami adaptacyjnymi” - mówi Carl Brasseaux, historyk z University of Louisiana w Lafayette. „Przez dwa i pół wieku Cajunowie wykazywali się ogromną elastycznością bez narażania podstawowych wartości”.
Cajun Louisiana - często nazywana Acadiana - składa się z 22 parafii lub hrabstw w południowo-zachodniej Luizjanie, stanowiących około jednej trzeciej stanu. Region ten jest domem dla większości z około 400 000 potomków francuskich Kanadyjczyków, którzy udali się na południe po tym, jak Wielka Brytania przejęła kontrolę nad Kanadą w 1760 roku. Miasto Lafayette, dwie godziny na zachód od Nowego Orleanu, służy jako stolica Cajun. Tutaj znaki drogowe brzmią „rue”; radia rozbrzmiewa muzyka akordeonowa. Zapomnij o dwóch powszechnych założeniach: że Nowy Orlean jest siedzibą kultury Cajunów (tak naprawdę mieszka tam niewiele Cajunów) i że wszystkie Cajunowie zamieszkują pływające szałasy na bagnach. W dzisiejszych czasach o wiele więcej mieszka w dzielnicach, w stylu lokalnie zwanym prowincjonalnym francuskim.
Ale bagna, upiorne i nawiedzające, rzeczywiście tworzą serce tego kraju - każdy jadący na zachód z Nowego Orleanu przecina rozległy basen Atchafalaya na 18-kilometrowej grobli. Nie tak dawno temu pływałem bagnami w 24-stopowym lodzie raki o niskim zanurzeniu, żeglując po wodach zielonych z algami, z przewodnikiem Bryan Champagne, 43 lata, który urodził się zaledwie kilka kilometrów od niego i którego tupot łatwo przesuwa się między francuskim a Język angielski. Od ośmiu lat jest przewodnikiem po bagnach. „To nie jest takie łatwe”, mówi o nawigacji z klientami. „Jesteśmy w pewnym sensie sprowadzeni na ziemię i powoli jedziemy” - mówi. „Dostajesz ludzi z innych stanów, a oni zawsze jadą 100 mil na godzinę”. Przynajmniej krajobraz odbiera trochę krawędzi. „Podobają im się ukształtowanie terenu. Jest tak płaskie i tyle wody”. Kiedy gonimy, czapla, ibis i białe czaple zaczynają się rozpadać. Szampan wskazuje żółwia o żółtych brzuszkach - „W Luizjanie nie ma zbyt wiele rzeczy do jedzenia” - mówi - i skręca bocznym kanałem, wpychając łódkę na zarośnięty brzeg. Prawie ukryte w trawie leży gniazdo ponad dwóch tuzinów aligatorów, które nie mają jeszcze tygodnia, mówi szampan. Każdy z łatwością mieściłby się w mojej dłoni.
Przodkowie dzisiejszych Cajunów wyemigrowali z Francji do ówczesnej francuskiej Kanady na początku XVI wieku, zakładając społeczności rolnicze na Półwyspie Acadian (dzisiejszy Nowy Brunszwik i Nowa Szkocja). Gdy wojska brytyjskie przejęły kontrolę nad Kanadą półtora wieku później, Acadians uciekli w głąb lądu do północnej Maine lub na południe do Indii Zachodnich i Luizjany.
Pierwsze 20 (termin „Cajun” jest okrojoną wersją „Acadian”) przybyło do Nowego Orleanu w kwietniu 1764 r., Zanim popchnęło na zachód. „Istnieje duże nieporozumienie, że Acadianie zostali deportowani do Luizjany” - mówi prawnik Warren Perrin, którego przodkowie byli jednymi z pierwszych osadników. „W rzeczywistości przybyli tu dobrowolnie”. (Perrin jest lokalnie obchodzony za swoją 13-letnią kampanię mającą na celu przeprosiny Królowej Anglii za tę odrobinę nieprzyjemności dwa i pół wieku temu. Skapitulowała w 2003 r.)
Do II wojny światowej większość Cajunów mówiła po francusku; pracowali jako rolnicy na własne potrzeby, traperzy, drwali i budowniczy łodzi. W latach 60. XX wieku droga na grobli przecięła basen Atchafalaya; nagle Nowy Orlean i Baton Rouge leżały w odległości kilku godzin jazdy samochodem. Potem nastąpił boom naftowy lat 80., kiedy wysokie ceny paliw przyspieszyły rozwój pól naftowych Luizjany, zarówno na lądzie, jak i na morzu, rozwijając region i znacznie zwiększając możliwości zawodowe. (Krytycy twierdzą, że pompowanie ropy i gazu spowodowało zatonięcie ziemi, znacząco przyczyniając się zarówno do utraty terenów podmokłych, jak i zwiększenia podatności na huragany).
To, co się nie zmieniło, to upodobanie Cajuna dla dużych rodzin wielodzietnych: większość sobotnich nocy jest nadal zarezerwowana na spotkania z przyjaciółmi i sąsiadami, napędzane muzyką, jedzeniem i tańcem. Acadiana jest także domem dla niemal nieprzerwanej listy festiwali, dużych i małych; sprytni podróżni dostroją się do KBON (101, 1 FM).
Historycznie dieta Cajun zrodziła się z konieczności, ponieważ lokalni kucharze używali obfitego ryżu i raków, doprawiając je „trójcą”: zieloną papryką, cebulą i selerem. Gotuje mieszane francuskie tradycje („najpierw robisz zasmażkę [zagęszczenie mąki i masła, smażone na patelni]”) ze składnikami zapożyczonymi z różnych kultur (na przykład okra afrykańska i proszek filé rdzennych Amerykanów, na przykład z liści sassafrasu). Calvin Trillin z New Yorker napisał kiedyś, że pikantny, popularny boudin - kiełbasa wieprzowa, wątróbka wieprzowa, ryż i przyprawy - najlepiej podaje się na gorąco, wyciskając z osłonki do ust "na parkingu sklepu spożywczego i najlepiej podczas opierając się o pickup ”.
Mówi się, że kolejna podstawowa, etiuda z raków (gotowana na wolnym ogniu w sosie pomidorowym) pojawiła się po raz pierwszy w restauracji Rendezvous w Breaux Bridge w latach 40. XX wieku, kiedy właścicielka przygotowała porcję dla siebie, a klienci zaczęli ją zamawiać. Dziś oprawa Cajuna, szef kuchni Paul Prudhomme, który dorastał w pobliskich Opelousach, słynie z potrawy, którą przyrządził w latach 80. XX wieku: karmazyna. W tej chwili wszechobecność raków enchilad w restauracjach Cajun sugeruje kolejną nową falę.
„Pierwszą rzeczą, jaką zrobili Acadians, kiedy zeszli z łodzi, było odmawianie modlitwy dziękczynnej” - mówi prawnik Perrin. „A potem tańczyli”. Muzyka w domach i salach tanecznych przyczyniła się do zachowania dziedzictwa Cajun (w tym języka francuskiego). Około godziny na północ od Lafayette w mieście Eunice (pop. 11 499) znajduje się Cajun Music Hall of Fame and Museum (mieści się w innym dawnym sklepie) oraz niedawno odrestaurowany Liberty Theatre, pierwotnie pałac wodewilowy z 1924 roku Pięć dolarów wstępu zyskuje wstęp na 90-minutowy program Rendez-vous des Cajuns - coś w rodzaju Cajun Prairie Home Companion - transmitowany na żywo w lokalnych radiach w sobotnie wieczory, z pogawędkami często po francusku i muzyką od zydeco do bluesa i rocka. Pewnego ostatniego wieczoru odbyła się tradycyjna muzyka Steve'a Rileya i Mamou Playboys. Gdy tylko uderzyli w pierwszy akord, pary zatłoczone na parkiecie kołysały się w rytmach akordeonu i basu.
Później tej nocy w Lafayette, na Blackpot Festival & Cookoff, zespół znany jako Feufollet (nazwa odnosi się do upiornych, luminescencyjnych gazów z bagien, które kiedyś uważano za widmo nawiedzające zatoki), wypuścił tradycyjne francuskie piosenki Cajun. Dwudziestokrotnie z tatuażami dzieliło podłogę z tancerzami w latach 60. i 70., wszyscy - bez względu na wiek - kołysali się, nurkowali i wrzeszczeli. Wydaje się, że kultura Cajun żyje, ma się dobrze i jest gotowa na kolejny wiek.
Freelancer Wayne Curtis ma siedzibę w Nowym Orleanie. Fotograf Tyrone Turner pracuje z Arlington w stanie Wirginia .
