Na pierwszy rzut oka ciekawe narzędzie - rzeźbiony, ręcznie malowany drewniany kij o długości 11, 5 cala, ze smukłym uchwytem na jednym końcu i gałką na drugim - wydaje się mało wymagający. Jednak narzędzie kuchenne, obecnie prezentowane w ramach wystawy „Meksykańskie skarby Smithsona” w S. Dillon Ripley Center w Waszyngtonie, przedstawia historię kultury i epicką historię namiętnie pożądanego produktu. Molinillo lub mieszadło - ten z lat 30. XX wieku - to naczynie o pewnym stylu, używane od stuleci do ubijania piany na gorących napojach czekoladowych w kuchniach Meksyku i Ameryki Środkowej.
Być może już 2600 lat temu ludy Mezoamerykańskie zaczęły używać fasoli z dzikiego drzewa kakaowego do zaparzania gorzkiego, kofeinowego napoju, do którego dodawali różne przyprawy. Majowie podjęli tę praktykę i przekazali ją Aztekom, ale gdybyś szedł ulicami w czasach, zanim pojawili się hiszpańscy konkwistadorzy, nie zobaczyłbyś nikogo, kto cieszyłby się poranną mokką. W rzeczywistości ci nieliczni uprzywilejowani pijący kubek ciemnego eliksiru byli prawdopodobnie członkami najwyższego kapłaństwa lub rodziny królewskiej. Trudność w zbieraniu strąków kakaowca z lasu deszczowego i przetwarzaniu nasion w pastę, która była podstawą czekolady, i jej stymulujący efekt, podniosły napój do prowincji rytuałów i bogactw. Według Ramiro Matosa, kustosza Ameryki Łacińskiej w Muzeum Narodowym Indian Amerykańskich, nawet narzędzia używane do wyrobu i picia czekolady nabrały szczególnego znaczenia.
Diana Kennedy, autorytet w dziedzinie kuchni meksykańskiej, który mieszka w stanie Michoacan od 50 lat, mówi, że kakao jest nadal uwielbiane w tym kraju - jak prawie na całym świecie. „Chociaż nie jest łatwo robić czekoladę od zera” - mówi - „Robię to i wiele osób tak robi. Nie uważają tego za żmudny”. Niektórzy Meksykanie, dodaje Kennedy, kupują komercyjną czekoladę, ale uważa, że odmiany kupowane w sklepach są zbyt słodkie. Kennedy, której najnowsza książka to From My Mexican Kitchen: Techniques and Ingredients, również porusza się. „W moim domu jest dużo molinillos i używam swoich ulubionych, gdy mam gości”.
Molinillo instytucji jest wykonany z drewna, kości i mosiądzu. „Uchwyt służy jako oś obrotowa, obracana między dłońmi umieszczonymi dłońmi do wewnątrz” - mówi Ramiro Matos. W przypadku garnka z rozpuszczoną czekoladą i mlekiem, podgrzanego razem, Molinillo służy do ubijania płynu, aż spieni się. (Pianka, zgodnie z tradycją, ucieleśnia duchową esencję czekolady.) Matos dodaje, że narzędzie ma „bardzo przyjemne skojarzenia. W Meksyku dzieci oglądałyby mieszanie czekolady i śpiewały piosenki”.
Uroki czekolady nie zostały utracone przez konkwistadorów. W Hiszpanii było coś, czego brakowało Amerykom - cukier - i ten dodatek mógł być tym, co sprawiło, że gorzki napój stał się materiałem rozkoszy i pożądania, a w końcu gniewem Europy.
Być może to naczynie wciąż ma moc inspirowania myśli o czekoladzie jako starożytnego symbolu dobrego życia i przypominania nam, że nawet ten poszukiwany produkt spożywczy nie jest zagrożony przez nasz wiek obsesyjny na punkcie zysku. Według ostatniego artykułu w „ New York Timesie” Morta Rosenbluma, autora Chocolate: A Bittersweet Saga of Dark and Light, Food and Drug Administration został złożony przez stowarzyszenie cukierników przemysłowych „o zastąpienie masła kakaowego tańszymi tłuszczami i jeszcze nazwij otrzymany produkt „czekoladą”. „Miłośnicy autentycznej czekolady zawsze będą wiedzieli, gdzie się udać, aby zaspokoić swoje pragnienia, choć bez wątpienia w rosnących cenach. Ale co z przyszłych pokoleń? Czy poznają tylko zepsutą substancję, którą jest czekolada tylko z nazwy? Czy dzieci w Meksyku nadal będą miały powód, by śpiewać piosenki przy filiżance porannej chwały? Czy w końcu nadszedł czas, aby zająć się naszymi molinillos i udać się na barykady?
