W sheikh rashid terminal międzynarodowego lotniska w Dubaju - lśniąca świątynia eklektyzmu Ali Baby i brama do księstwa o powierzchni 1500 mil kwadratowych w Zatoce Perskiej - gość wchodzi na dywan wzorowany na wzburzonym wiatrem pustynnym piasku, mija złote repliki palmy i dalej mijamy sklep wolnocłowy, w którym można kupić sztabkę złota lub bilet loterii na Maserati. Kilka kroków dalej znajduje się specjalna brama dla pielgrzymów pielgrzymów w drodze do Mekki. Mają własny licznik Starbucks.
Za terminalem znajduje się zadziwiająca linia horyzontu: wysokie hotele i biurowce ze stali nierdzewnej i niebieskiego szkła wyrastające wprost z pustyni, tło do nabrzeża, gdzie drewniane dh'y z indyjskim tekiem i przyprawami z Zanzibaru wypływają ze starożytności. Zaledwie dziesięć minut stąd, w oszałamiającym bezmiarze Deira City Centre, największego centrum handlowego w Dubaju, dzieci w tradycyjnych arabskich szatach gubią się w amerykańskich grach wideo. Zawoalowane kobiety, owinięte w kłębiące się czarne i sportowe złote bransoletki i diamenty, butiki projektantów sklepów z bielizną na stringi, pasy do pończoch i włoskie buty na szpilkach.
Islamscy fundamentaliści mogą szaleć na Zachodzie w wielu częściach świata arabskiego, ale Dubaj obrał zachodnie sposoby. Dawny emirat, niegdyś senny, zdmuchnięty muchą raj dla przemytników złota i nurków pereł, dziś ściga się, by zrealizować wizję Singapuru na Bliskim Wschodzie: zaawansowaną technologicznie oazę handlu, turystyki i tolerancji w regionie zszokowanym długą skorupą przez ekstremizm polityczny i religijny.
„Rodzina królewska chce tu postawić Dubaj jako innowacyjnego lidera i globalnego gracza i są zdeterminowani, aby tak się stało za ich życia” - powiedział mi urodzony w Holandii biznesmen z Dubaju przy filiżance arabskiej kawy pierwszego ranka mój pobyt. „Szybkość i wielkość tego, co udało im się osiągnąć, jest oszałamiająca. Ci ludzie nigdy nie doświadczyli rewolucji przemysłowej. Przeszli niemal od koczowniczego życia na wielbłądach do świata telefonów komórkowych i faksów, absorbując nowe z niewiarygodną wydajnością. ”Jednak ostrzega:„ nie daj się zwieść całej stali nierdzewnej i szkłu. U podstaw pozostaje to głęboko tradycyjne społeczeństwo ”.
„Dubaj jest najlepszą tajemnicą na Bliskim Wschodzie” - mówi Youssef Ibrahim, były korespondent „ New York Timesa” i ekspert na Bliskim Wschodzie, który niedawno założył sklep jako konsultant w Dubaju. „To, co tu powstało, to absolutnie nieodparta atrakcja: bezpieczne, wyrafinowane, bardzo międzynarodowe miasto-państwo z całkowicie wolną przedsiębiorczością i wszystkimi przyjemnościami życia, zlokalizowane obok największych rezerw najważniejszego na świecie surowca strategicznego - ropy naftowej. To nie tylko mekka do handlu światowego, to najlepszy post w regionie ”.
Jest to także regionalna anomalia, absolutna, ale bardzo dynamiczna monarchia, która stworzyła potęgę gospodarczą z niewiele więcej niż wizji, geografii i woli. W emiracie nie ma wyborów ani konstytucji, ale jego elastyczny, oświecony system prawny zawiera elementy zarówno prawa islamskiego, jak i świeckiego w sprawach cywilnych i karnych. Władcy podkreślają pozytywne wskazówki Proroka Mahometa, w tym redukcję kar więziennych dla więźniów, którzy zapoznają się z Koranem. Pomimo przestrzegania przez kraj zasad islamu, emirat toleruje niewiernych, pozwalając hotelom w Dubaju sprzedawać alkohol. Podobnie jak jej siostrzane państwa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA), Dubaj sprzeciwiał się niedawnej wojnie w Iraku, ale ograniczył swoją dezaprobatę do udzielania pomocy humanitarnej narodowi irackiemu, a nie do demonizacji Zachodu.
Dubaj jest tylko nieco większy niż Rhode Island, ale jest jednym z siedmiu ministrów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, luźną federacją monarchii rozciągającą się 370 mil od Arabii Saudyjskiej do Omanu. Z wyjątkiem Abu Zabi, pozostałe stany - Sharjah, Ajman, Umm al- Qaiwain, Ras al-Khaimah i Fujairah - są jeszcze mniejsze. Cały region był brytyjskim protektoratem od około 1820 do 1971 roku.
„Dubaj jest sui generis”, mówi felietonista spraw zagranicznych New York Times Thomas L. Friedman, weteran korespondenta na Bliskim Wschodzie i autor bestsellerowej Longitudes and Attitudes: Exploring the World After 11 września . „W świecie arabskim nie ma innych Dubajów.” Ale, jak mówi, może stanowić kulturowy i ekonomiczny szablon dla przyszłości tego świata.
Rosyjscy turyści przybywają do Dubaju na słońce i plaże, brytyjscy wczasowicze na zakupy bezcłowe, a francuscy biznesmeni na boom handlu królestwem światłowodami i technologiami informatycznymi. Ale wszystkim, którzy przybywają do InterContinental Dubai, wita drobna, brodata postać w arabskich szatach. Siedząc z talerzem dat i mosiężną kawą pod małym baldachimem w paski w holu, spełnia starożytną rolę: wita zmęczonego podróżnika pustynnego w obozowisku Beduinów i oferuje gościnę plemieniu. Nieważne, że podróżni zsiadają nie z wielbłądów, ale z pustynnych BMW i sedanów Mercedes wyposażonych w telewizory i chłodzone powietrzem fotele.
Chociaż zachodnie stroje są tu tak powszechne, jak nowoczesna architektura, co najmniej połowa populacji nosi tradycyjne arabskie stroje - mężczyźni w białych lub kraciastych chustach na głowie (gutra) i białej tuniki z długimi rękawami od szyi do kostki lub dishdasha ; kobiety w czarnych, przypominających kaftany abayach, z rękami i głową zakrytą. Co więcej, wiele z tych kobiet zostanie zasłoniętych: niektóre całkowicie, inne tylko w swoich oczach, jeszcze inne oczy i czoło.
„Zasłona jest tutaj bardzo osobistą decyzją” - powiedziała mi kobieta z Dubaju. „Ci, którzy zasłaniają oczy, wyglądają na coś w rodzaju płaszcza przeciwdeszczowego, który rzucają, gdy wychodzą z domu.” Kiedy, jak to się czasem zdarza, podmuch przejeżdżającego pojazdu unosi abaję do kostki, podmuch wiatru może ujawnić sandały na obcasie, włoskie skórzane lub jeansy i buty do biegania. To, co wydaje się najbardziej niezwykłe, to łatwość, z jaką kobiety w purdah z Dubaju mieszają się z nagimi brzuchami i minispódniczkami, zarówno Arabkami, jak i nie - od uda do uda w hotelowej windzie, na przykład, jak pyta nucąca Christina Aguilera pyta: „Voulez vous couchez avec moi? ”
Kobiety w Dubaju mają takie same prawa i prawa edukacyjne jak mężczyźni i zajmują wiele stanowisk w sektorze publicznym. Sheika Maitha bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 23-letnia córka księcia Dubaju, Sheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, nawet startuje w karate.
Pragmatyczna otwartość jest również dominująca w zarządzaniu granicami terytorialnymi Dubaju. Jeszcze w latach 40. plemiona w regionie walczyły o sporne granice; takie rozgraniczenia zostały zanurzone, kiedy Zjednoczone Emiraty Arabskie powstały w 1971 roku. Granice plemienne nadal istnieją na mapach administracyjnych: ktoś musi wiedzieć, który szejk posiada daną studnię ropy naftowej lub kto płaci za które latarnie. Ale dla mnie mapa pokazująca dokładne granice Dubaju była prawie niemożliwa do znalezienia. „Kochanie, nie ma granic!” - mówi Mary Bishara, egipski menedżer ds. Marketingu w filii Emirates Airline. „To sprawia, że jest to tak niezwykły kraj.” Doświadczony ekspat ostatecznie nakreślił dla mnie granice Dubaju na mapie ZEA.
W każdym razie takie rozgraniczenia mogą mieć sens. „Chcemy, aby ludzie pracowali, mieszkali i podróżowali tam, gdzie chcą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich bez przeszłości”, mówi Ibrahim Belselah, urzędnik rządowy, który kierował przygotowaniami Dubaju do corocznego spotkania 11 000-osobowego Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego tam we wrześniu (po tym numerze idzie do prasy).
Dziś wojna plemienna przybiera formę konkurencji gospodarczej. Abu Zabi, z 86 procentami powierzchni ZEA i wystarczającymi zapasami ropy, aby przetrwać 150 lat, może być najbogatszym z emiratów, ale Dubaj jest tam, gdzie jest akcja. Supertankerzy tłoczą się w stoczniach, które stanowią jeden z największych na świecie portów kontenerowych. Arabscy playboye tańczą przez noc w pozłacanych klubach nocnych i barach w około 300 hotelach. Tiger Woods grał w swoich turniejach golfowych. Są wyścigi wielbłądów, wyścigi konne i wyścigi motorówek. Trzydzieści lat temu uczniowie Dubaju uczęszczali do tradycyjnych islamskich szkół, w których w klasach, w których brakuje papieru, drapali wersety z Koranu na wypolerowane kości bydła. Dziś 37 procent populacji jest połączona z Internetem, a agencje miejskie wytrawiają adresy swoich witryn internetowych na marmurowych fasadach centrali w centrum miasta.
„Spędziłem dużo czasu w Kuwejcie, ale nie ma poczucia niesamowitej energii, którą tutaj odczuwasz”, powiedział mi Tor Svelland, CEO norweskiej firmy programistycznej. „Pamiętam, że byłem w Hongkongu na początku lat 90. Tak było po prostu. Ludzie tutaj widzą tylko możliwości. ”
Tego rodzaju myślenie może prowadzić do oszałamiającej marki przesadnego topizmu, czego najlepszym przykładem jest projekt Palm, mega-rozwój, który obecnie kształtuje JumeirahBeach i jego turystyczne hotele na południowy zachód od miasta. Tam dubajska plaża jest radykalnie rozbudowywana poprzez stworzenie misternej, piaszczystej wyspy zbudowanej w kształcie palmy daktylowej. Bagażnik rozciąga się na trzy mile; otaczający falochron w kształcie półksiężyca rozciąga się na prawie siedem mil; niektóre z 17 półwyspów w kształcie liścia wystają ponad milę do zatoki. Na terenie kompleksu znajdzie się 2500 willi przy plaży, do 2400 apartamentów na wybrzeżu, 49 hoteli i park wodny, w którym można spotkać orki i delfiny. Projekt o wartości 1, 5 miliarda dolarów, rozpoczęty w lipcu 2001 roku, ma zostać otwarty w 2005 roku. Jego twórcy mogą się pochwalić, że będzie widoczny z księżyca. W pobliżu jest już drugi projekt Palm.
Z ziemi najlepszym miejscem do oglądania Palm wyłaniającej się z fal jest restauracja na szczycie pobliskiego hotelu Burj Al Arab (ArabianTower), 54 opowieści o architektonicznym swaggerze zaprojektowanym tak, aby wyglądać jak slup wyścigowy pływający pod pełnym spinakerem. Otwarty w 1999 roku Burj symbolizuje tak gwałtowne aspiracje Dubaju, że zdobi tablice rejestracyjne emiratu.
Nie wszyscy kochają Burj („trochę jak na mój gust”, powąchał jednego z brytyjskich emigrantów), ale to działa jak lustro dawnego i przyszłego Dubaju. Zakwaterowanie obejmuje apartament królewski za 7500 USD za noc (Bill Clinton tam mieszkał) i najtańszy apartament, dupleks za 1000 USD za noc większy niż wiele domów, w których mieszkałem. Z pomocą stawek poza sezonem i podczas maratonu podczas porównywania zakupów przez Internet udało mi się spędzić tam kilka dni po okazyjnej cenie 682 USD za noc - zniżka zbiegająca się z Dubai Shopping Festival, który odbył się w styczniu. W pięciogwiazdkowym serwisie nie było żadnych cięć: mrożony francuski szampan, lustra nad łóżkiem wielkości parkingu, 11 telefonów, w tym jeden przy bidecie i jeden przy jacuzzi, oraz zdalnie sterowany telewizor, który pozwolił mi zidentyfikować gość z podłogi lub otwórz drzwi mojego osobistego lokaja, Eddiego, Filipińczyka, który wyglądał na zmartwionego. Nie pozwolę mu podać mi obiadu ani rozpakować ubrań.
Wśród 1200 pracowników (w tym 20 szoferów dla dziesięciu Rolls Roycesów w hotelu) jest 6 mężczyzn, którzy w całości zajmują się utrzymaniem hotelowych akwariów tropikalnych od podłogi do sufitu. Wysokie na 15 stóp akwaria otaczają schody wejściowe i są centralnym punktem restauracji ultra-szejk Al Mahara. Tam mureny i rekiny suną obok stołu, przyglądając się krewnym pływającym w sosie hoisin i sauvignon blanc.
Dla kupujących w Dubaju jeden butik z lobby oferuje okazje w stylu burjskim: filigranowy model flagowego statku Kolumba, Santa Maria (150 000 $); kobra kryształów górskich o rubinowych oczach walczących z mangustą lapis lazuli (35 000 $); oraz turkusowego sokoła wielkości pięści z wysadzanym diamentami dziobem na złotej podstawie osadzonej 55 rubinami (125 000 $). W oknie holu znajdowała się pièce de résistance ze sklepu: elegancko krojona kobieca kamizelka (rozmiar 8) złożona z ogniw z litego złota, urozmaicona okazjonalnie wysmakowanym diamentem: 1, 2 miliona dolarów.
Nadmiar w tej skali może sugerować, że Dubaj to niewiele więcej niż arabskie Lazurowe Wybrzeże pijane w rozwoju. Ale najbardziej przekonującym aspektem emiratu nie jest samo bogactwo, ale jego pochodzenie i sposób wykorzystania. W przeciwieństwie do Abu Zabi, która produkuje ponad 85 procent ropy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (całkowite rezerwy emiratów zajmują czwarte miejsce na świecie), Dubaj nigdy nie miał dużych ilości ropy. Jego produkcja, która osiągnęła najwyższy poziom w 1991 r., Wynoszący 410 000 baryłek dziennie, zapewnia mniej niż 10 procent jej dochodów. Kiedy w grudniu utworzono Zjednoczone Emiraty Arabskie 32 lata temu, szejk Rashid bin Saeed Al Maktoum, zmarły ojciec obecnych władców Dubaju, zdał sobie sprawę, że nie może ryzykować swoich małych księstw dotyczących dochodów z ropy. Uważał, że przyszłość sprawi, że Dubaj stanie się wielkim rynkiem na Bliskim Wschodzie; postanowił zminimalizować biurokrację i stworzyć strefy wolnocłowe. Firmy potrzebują biur: szejk Rashid obliczył, że tradycyjne rodziny Dubaju mogą znacznie zyskać na rozwoju i wynajmie - ale nadal posiadaniu - nieruchomości.
„Mężczyzna z trudem czytał i pisał, ale był prawdziwym geniuszem i prawdziwym wizjonerem” - mówi europejski weteran tamtych czasów. „Spał w pokoju nad swoim biurem przy stoczni, aby mógł pojawiać się o każdej porze, aby powiedzieć pracownikom:„ Usprawnij procedury, ogranicz biurokrację i spraw, by wszystko szło szybciej ”. Miał kilku bardzo uczciwych doradców, którzy pracowali dla Shell i British Petroleum, ale był prawdziwą siłą napędową. A jego lekcja jest nadal przestrzegana. Papierkowa robota, która trwa cztery dni w Londynie, zajmuje cztery godziny w Dubaju. ”
„To, co Dubaj w przeważającej mierze pokazuje pozostałej części regionu, to znaczenie przywództwa”, mówi Friedman z „ Timesa ”. Obecnie książę koronny szejk Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 54 lata, charyzmatyczny, brodaty trzeci syn, aktywnie promuje wizję szejka Rashida. Jego najstarszy brat, szejk Maktoum bin Rashid Al Maktoum, lat 60, jest władcą Dubaju i wiceprezydentem ZEA. Jego starszy brat, Sheik Hamdan, 58 lat, zastępca władcy Dubaju, pełni również funkcję ministra finansów Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ale to Sheik Mohammed jest najbardziej widocznym przywódcą Dubaju.
„W Dubaju jest jeden bardzo, bardzo ważny Arab, a mianowicie szejk Mohammed” - kontynuuje Friedman. „To, co daje mi duże zaufanie do Dubaju, zarówno jeśli chodzi o jego przyszłość, jak i pozytywny przykład dla reszty regionu, to nie tylko żywotność jego przywództwa, ale także rodzaj ludzi, z którymi się otacza i promuje. W ogóle nie są to pochlebcy i wieszaki - zwykle wokół monarchy. Są niesamowicie zdolnymi i dynamicznymi ludźmi. ”
Oprócz swojej roli spadkobiercy swojego brata, Sheik Mohammed pełni również funkcję ministra obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W tym charakterze nadzorował rozmieszczenie 4000 żołnierzy w Kuwejcie w lutym. Chociaż Zjednoczone Emiraty Arabskie były przeciwne wojnie i opowiadały się za daniem inspektorom ONZ więcej czasu na znalezienie słynnej nieuchwytnej broni masowego rażenia w Iraku, szejk wyjaśnił, że siły ZEA pomogą chronić Kuwejt.
Przykładem rzadkiego przykładu arabskiej jedności - emiraty działają jako jedna jednostka w prowadzeniu spraw zagranicznych, chociaż każdy emir pozostaje suwerenny w obrębie własnego księstwa - ZEA służy jako głos umiaru w często łamliwej polityce regionu.
Szejk Mohammed pojawia się prawie codziennie na pierwszej stronie wiadomości w Zatoce Perskiej - biorąc udział w arabskim szczycie, witając króla Jordanii Abdullaha II w Burdż Al-Arab (Abdullah, uczestniczący w konferencji dotyczącej inwestycji w Jordanii w styczniu ubiegłego roku, opisał Dubaj jako model ekonomiczny dla jego kraj) lub podejmowanie odważnych, zwykle dziwacznych przedsięwzięć. „Nie martwimy się o ukończenie projektu”, powiedział mi, kiedy go dogoniłem po tym, jak wygrał 80-kilometrowy wyścig konny przez pustynię. „Realizując projekty, pozostawiam innym. Jak tylko zaczniemy, myślę: „Co będzie następne?” ”
Spacerując po czystych, ale zatłoczonych ulicach miasta Dubaju lub jeżdżąc nieskazitelnymi czteropasmowymi autostradami przez pustynię, można się tylko zastanawiać, co szejk może sobie wymarzyć. W nocy brzegi Dubai Creek, nadrzecznego akwenu wijącego się przez miasto, mienią się świątecznymi światłami. Wiadukty drogowe świecą w blasku wysokich palm zbudowanych w całości z maleńkich świateł. Za dnia dwie wieże EmiratesTowers, jeden o powierzchni 1150 stóp, a drugi pięciogwiazdkowy hotel, każdy zwieńczony dramatycznie pochylonym trójkątnym dachem, dominują w panoramie miasta.
Pod wysokim, łukowatym dachem suku z tkaninami (rynek) właściciele sklepów sprzedają wszystko, od szalów pashmina po lalki Teletubby. W zatłoczonym, wieloblokowym złotym suku, w którym każdy sklep lśni bransoletkami i naszyjnikami, indyjscy i pakistańscy kupcy powiedzą ci, że złoto jest tańsze w Dubaju niż gdziekolwiek na świecie. Szejk Mohammed mówi jednak, że jest dumniejszy z ogromnego wolnego od podatków portu i strefy biznesowej Jebel Ali u wybrzeży; oraz Dubai Internet City, największy kompleks technologii informatycznych na Bliskim Wschodzie; i Dubai Media City. Chce, aby MediaCity było regionalnym centrum organizacji informacyjnych od CNN po Al Jazeera.
„Kiedy przyjechałem pięć lat temu, niewiele tu było” - powiedział mi pewnego popołudnia pakistański taksówkarz, kiedy przekraczaliśmy korki. „Wydaje się, że wszystko jest nowe”. Ponieważ w branży budowlanej trwają około 24 godziny na dobę przez cały rok, popyt na siłę roboczą przyciągnął zagranicznych pracowników, którzy stanowią 80 procent miliona mieszkańców Dubaju. „Pracuję bardzo ciężko i długo” - powiedział mój kierowca. „Ale jest bardzo bezpieczny i stabilny. Zarówno praca, jak i wynagrodzenie są znacznie lepsze niż w Karaczi. ”Emigranci to Hindusi, Filipińczycy, Pakistańczycy i pracownicy z krajów Bliskiego Wschodu, którzy podejmują pracę w budownictwie; pełnić rolę pokojówek, kelnerów i sprzedawców; wykonuj prace konserwacyjne i nadzoruj wiele pomysłowych starań Dubaju, aby jego pustynia rozkwitła. Pracownicy-goście zapełniają również szereg profesjonalnych miejsc.
Dla Mary-Jane Deeb, amerykańskiej profesor uniwersyteckiej i specjalistki od świata arabskiego w Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie, liczba i różnorodność zagranicznych pracowników w Dubaju jest najlepszym dowodem sukcesu społeczeństwa. „Ludzie, którzy walczą ze sobą w innych częściach świata, jak Pakistańczycy i Hindusi, pracują wygodnie w Dubaju”, mówi. „Wszystkie religie są wyważone i chociaż islam wywiera potężny wpływ w Dubaju, jest to pozaprawna rola”.
Mimo całego betonu Dubaj pozostaje nieuchronnie pustynnym miejscem. Poranna mgła, widoczna wszędzie, jest bardziej drobnoziarnistym piaskiem Arabii niż wilgoć z zatoki widoczna na zdjęciu otwierającym ten artykuł. Okazjonalne burze piaskowe, ograniczające widoczność do bloku lub mniej, mogą trwać kilka dni, po których zwykle następuje emirat w całej emiracie.
Pomimo kilku fabrycznych zakładów odsalania, które działają przez całą dobę na wybrzeżu Dubaju, woda pozostaje cennym towarem (około 30 centów za litr za wodę pitną, w porównaniu do 24 centów za benzynę). Mimo to Dubajczycy podejmują heroiczne wysiłki w celu utrzymania fontann, trawników i kwiatów. Sieci czarnych plastikowych węży do nawadniania wiją się wzdłuż niemal każdego pobocza. „Widzisz”, powiedział rzeczoznawca nieruchomości z Dubaju, machając ręką, „każda roślina musi mieć swój własny kran”.
W dniu, w którym Sultan Bin Sulayem, przewodniczący projektu Palm, zabrał mnie na zwiedzanie swojego powstającego kompleksu wyspowego łodzią, pieszo i pojazdem terenowym, z dumą wskazał ogromne holenderskie dragi czerpiące piasek z dna zatoki i dźwigi podnoszące Volkswagena - głazy wielkości z barek do budowy falochronu. Wydawało się jednak, że najbardziej zachwyca go chuda, podnóża roślina rosnąca obok kranu ze słodką wodą w koszarach robotników budowlanych. „Niektórzy twierdzili, że na tym słonym piasku nic nie rośnie” - powiedział. „Ale jakiś pracownik upuścił ziarno mango na lunch i popatrzył: teraz rośnie drzewo!”
Na pobliskim piaszczystym piasku - jednej z 17 półwyspów Palmowych - pokazał kilkanaście działek, na których badacze testują odmiany roślin tolerujące sól. Działki reprezentują mikrokosmos wysiłku badawczego w wysokości 3 milionów dolarów rocznie w InternationalCenter for Biosaline Agriculture oddalonym o kilkanaście mil. Tam przez ostatnie cztery lata naukowcy pracowali nad identyfikacją upraw i roślin krajobrazowych, które wykorzystują słoną wodę.
„Istnieje ogromna różnica w tym, czego potrzeba, aby pić słoną wodę, w porównaniu z tym, co wystarcza, aby była wystarczająco czysta, aby uprawiać rośliny”, powiedział Saeed Al Mussallam, dyrektor handlowy inwestycji mieszkaniowej na obrzeżach Dubaju, jechaliśmy przez krajobraz, który mógł być w Nevadzie. „Dziś widzisz tutaj pustynię. Wróć za kilka lat, a wszystko to będą drzewa oliwne i sady. ”
Łatwiej byłoby rozpatrywać takie twierdzenia ze sceptycyzmem, gdyby inne transformacje Dubaju były mniej dramatyczne. Oczywiście niektóre z tych planów nie będą działać. Ale kto powiedzieć, co zawiedzie? Nie mniej więcej 200 000 mieszkańców Dubaju, którzy nie zawahają się powiedzieć, że żyją dobrze.
Pewnego ranka pod koniec mojego pobytu pojechałem na pustynię z przewodnikiem, Yousifem Assadem, który udał się do kurortu około 45 minut na południowy wschód od miasta. Tam Sheik Mohammed założył 30-pokojowy eko-kurort (stawki mogą wzrosnąć do 1400 USD za noc), aby służyć jako model środowiskowy dla przyszłych deweloperów Dubaju, a także rezerwat dla szybko znikającej emiratu pustyni. Trzeba przyznać, że spokojny Al-Maha Resort oferuje wyjątkowe wrażenia: każdy apartament ma własny basen; wieczorem goście jeżdżą na wielbłądach na pobliski grzbiet, aby popijać szampana i patrzeć, jak słońce zachodzi za wydmami.
Assad, syn hodowcy wielbłądów, prowadzi wycieczki turystyczne na pustynię. „Ale nie dlatego, że muszę”, mówi, ale „ponieważ chcę . Jestem Bedou i bez pustyni jestem niczym. ”Mówi, że docenia to, co umożliwił rząd, w tym dotacje i mieszkania dla nowożeńców, a także doskonałe szkoły i kwitnącą gospodarkę. Kiedy doznał kontuzji nogi podczas gry w jednej z oficjalnych drużyn piłkarskich w Dubaju, rząd wysłał go do Niemiec na siedem miesięcy operacji i rehabilitacji. Nigdy nie zapłacił ani grosza. „To dlatego, że nasi szejkowie są hojni. Dzielą się pieniędzmi z ludźmi. Myślisz, że dzieje się to w Arabii Saudyjskiej? Ci szejkowie, nic nie dzielą. ”
Z jakiegoś powodu przypomniałem sobie scenę z Lawrence'a z Arabii, w której szejk Auda abu Tayi, grany przez Anthony'ego Quinna, krzyczy do swoich wiwatujących naśladowców: „Jestem rzeką dla mojego ludu!” Kiedy Szejk Mohammed wynurzył się z pustyni, aby wygrać Wyścig koni wytrzymałościowych, wiwatując Emeratis, roiło się wokół jego konia, podobnie jak u Quinna w filmie.
Może, pomyślałem, Dubaj jest niczym więcej niż dobrotliwą arabską monarchią plemienną w nowoczesnym stroju. Potem przypomniałem sobie Saifa Sultana al Shamsiego, dyrektora marketingu, którego spotkałem w namiocie szejka Mohammeda po południu wyścigu. Al Shamsi był ubrany w daszek w kolorze piasku i biały szalik na głowie; dzięki swemu łatwemu urokowi pojawiłby się w domu w dowolnym miejscu na świecie. Gdy siedzieliśmy pośród poduszek i orientalnych dywanów, jedząc przy wspaniale przygotowanym bufecie z daniami, od tournedo z wołowiny po curry z krewetkami i ciastka, Al Shamsi opowiadał o swoim roku w Stanach Zjednoczonych, kiedy chłodna nowojorska zima wysłała go do Tucson i bardziej znany klimat.
„Czy kupowałeś tam konie?” - zapytałem, myśląc o milionach koni z końskiej krwi tuż za namiotem. „Mój przyjacielu, nie robię koni”, powiedział Al Shamsi, uśmiechając się pobłażliwie. „Kocham golfa. I kocham mojego Harleya. ”
