Podróż pętlą na Półwyspie Dingle trwa około 47 km i musi być prowadzona zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Łatwo jest dojechać samochodem lub wymagające cztery godziny na rowerze - jeśli nie przestaniesz. Rowerzyści powinni zaplanować wczesny start (najlepiej do godziny 9:00), aby zapewnić wystarczająco dużo czasu na zwiedzanie i lunch / odpoczynek.
powiązana zawartość
- Puby: Irlandzkie wodopoje
- Irlandzkie wyspy Blasket
Chociaż możesz odbyć podstawową wycieczkę z przewodnikiem po półwyspie, moja samodzielna wycieczka sprawia, że nie jest to konieczne. Fantazyjna mapa również nie jest konieczna z moimi instrukcjami. Podałem odległości, aby pomóc zlokalizować interesujące miejsca. Podobnie jak irlandzkie znaki ograniczenia prędkości, irlandzkie prędkościomierze samochodowe i liczniki kilometrów zmieniły się w ostatnich latach. Podałem odległości poniżej w kilometrach, abyś mógł śledzić przebieg swojego wynajętego samochodu. Większość irlandzkich liczników kilometrów podaje odległości do dziesiątych części kilometra.
Jeśli prowadzisz samochód, sprawdź licznik kilometrów w Oceanworld, gdy opuszczasz Dingle (najlepiej zresetuj licznik kilometrów do zera - najprawdopodobniej możesz to zrobić, przytrzymując przycisk obok). Nawet jeśli zejdziesz z trasy lub jeździsz na rowerze, możesz odjąć wymienione poniżej kilometry, aby ustalić odległości między punktami. Aby w pełni wykorzystać swoją podróż dookoła, przeczytaj całą sekcję przed wyjazdem. Następnie idź krok po kroku (pozostając na R-559 i podążając za brązowymi znakami Ceann Sleibhe / Slea Head Drive ). Drogi są bardzo zatłoczone od połowy lipca do końca sierpnia.
Półwysep Dingle ma 10 mil szerokości i biegnie 40 mil od Tralee do Slea Head. Szczyt górzystego kręgosłupa to Mount Brandon - na wysokości 3130 stóp, drugiej co do wysokości góry w Irlandii (po pobliskim szczycie powyżej Killarney, który jest prawie 500 stóp wyżej). Podczas gdy tylko małe wioski leżą na zachód od miasta Dingle, na półwyspie mieszka 500 000 owiec.
Wycieczka z przewodnikiem
Opuść miasto Dingle na zachód wzdłuż nabrzeża (0, 0 km w Oceanworld). Wyjeżdżając z miasta, po lewej stronie zobaczysz rząd skromnych „dwóch górnych i dwóch dolnych” mieszkań z niedrogiej inicjatywy rządu mieszkaniowego z 1908 r. Dzisiaj nawet te małe miejsca kosztują ponad 250 000 euro.
0, 5 km: jest tu przypływ o długości ośmiu stóp. Wodorosty były wykorzystywane do uprawiania niegdyś bezwartościowych gruntów. (Wodorosty są naturalnym źródłem potażu - to rolnictwo ekologiczne, zanim stało się modne). W ujściu rzeki Milltown fantazyjne B & B Milltown House (z flagami) było domem Roberta Mitchuma przez rok podczas kręcenia Córki Ryana . (Za tym znajduje się niezwykle malowniczy zakres pitch & putt.) Poszukaj wąskich ujść tego ślepego portu (gdzie Fungie igra) i poza Pierścieniem Kerry. Zatoka Dingle jest tak ukryta, że statki potrzebowały wieży (1847) na wzgórzu, aby znaleźć ujście.
0, 7 km: Na rondzie skręć w lewo przez most. Budynek sklepu z narzędziami po prawej stronie był młynem do mielenia kukurydzy w XVIII wieku. Miniesz skrzyżowanie, w którym ukończysz tę pętlę później.
1, 3 km: Milestone B&B pochodzi od kamiennego filaru ( gallaun po gaelicku) na jego podwórku. To mógł być prehistoryczny grób lub znacznik graniczny między dwoma plemionami. Kamień opada tak daleko, jak się wbija. Półwysep, dosłownie skansen, jest usiany ponad 2000 takich zabytków, począwszy od epoki neolitu (4000 pne) po czasy wczesnochrześcijańskie. Kolejny kamienny filar stoi na polu po drugiej stronie ulicy, w kierunku żółtego dworku lorda Ventry'ego (w oddali). Jego funkcja dzisiaj: drapak krów.
Lord Ventry, którego rodzina przybyła do Dingle jako po wojnie Cromwellian w 1666 r., Zbudował ten dwór około 1750 r. Dziś mieści się w nim irlandzka szkoła z internatem dla 140 licealistek.
Przejeżdżając obok posiadłości Ventry, miniesz palmy, magnolie i egzotyczną florę wprowadzoną do Dingle przez Lorda Ventry'ego. Prąd Zatokowy jest źródłem łagodnego klimatu (tutaj nigdy nie pada śnieg), który obsługuje rośliny subtropikalne. W związku z tym fuksje - importowane z Chile i rozprzestrzeniające się jak chwasty - biegną wzdłuż dróg na całym półwyspie i czerwienią okolicę od czerwca do września. Ponad 100 cali deszczu rocznie daje temu obszarowi „40 odcieni zieleni”.
W starych domach z czerwonego piaskowca i łupkowych dachach wzdłuż drogi w latach 40. XIX wieku mieściły się robotnicy osiedla Ventry.
4, 6 km: Trzymaj się z dala od „miękkiego marginesu”, podziwiając widoki na zatokę Ventry Bay, jej czterokilometrową plażę (po prawej stronie, gdy patrzysz na wodę) oraz odległe Skellig Michael, które zobaczysz przez cały ten odcinek trasy. Skellig Michael - wyspa wznosząca się jak francuska Mont St. Michel - zawiera skaliste pozostałości klasztornej osady z VI wieku (opisanej w poprzednim rozdziale). Obok znajduje się mniejsza wyspa, Little Skellig - wylęgarnia głuptaków (ptaków podobnych do mew z rozpiętością skrzydeł sześciu stóp). W 1866 roku położono pierwszy kabel transatlantycki z pobliskiej wyspy Valentia do kanadyjskiej Nowej Fundlandii. Był używany do 1965 roku. Góra Eagle (1660 stóp), wznosząca się nad zatoką, oznacza koniec Irlandii.
W mieście Ventry - lub Ceann Tra' - gaelicki jest pierwszym językiem. Ventry to dziś niewiele więcej niż wioska wakacyjna. Miejskie irlandzkie rodziny uwielbiają przyjeżdżać tu latem, aby zanurzyć swoje dzieci w tradycyjnej kulturze i dzikiej przyrodzie. Duża sala na skraju wioski służy jako sala lekcyjna, w której uczniowie z dużych miast przyjeżdżają na wycieczki terenowe, aby uczyć się języka gaelickiego. Tuż za miastem linia prowadzi w lewo do pięknej plaży i społeczności wakacyjnej w domkach mobilnych. Tablica informacyjna wyjaśnia historię, geologię i życie ptaków w tej zatoce. W skromnym parku przyczep nie ma bieżącej wody ani prądu. Mieszkańcy lubią to ze względu na oszczędność i bliskość plaży. Stąd linia prowadzi również w głąb lądu do Centrum Jeździeckiego Longa.
5, 2 km: Bambusowe szuwary po obu stronach drogi służą do wykonywania lokalnych dachów krytych strzechą. Poszycie, które prawie wymarło z powodu niebezpieczeństwa pożaru, jest bardziej popularne teraz, gdy dostępne są zabiegi przeciwzapalne. Nie jest to jednak tania alternatywa dla pokryć dachowych, ponieważ płacenie nielicznym wykwalifikowanym rzemieślnikom pozostającym w Irlandii jest drogie. Czarno-białe magpies latają.
8, 6 km: Páidí Ó Sé (Paddy O'Shea), irlandzka gwiazda futbolu (GAA), to znana marka w Irlandii. Zdobył osiem tytułów piłkarskich dla całej Irlandii dla Kerry jako zawodnika. Następnie przez wiele lat trenował drużynę Kerry, a teraz prowadzi pub po lewej stronie (zauważ także mały sklep spożywczy po prawej; stąd łatwy dostęp do plaży).
9, 2 km: Prosty niebieski domek ukryty na drzewach 100 jardów od drogi po lewej stronie (widok przez białą bramę, trudniej dostrzec latem, gdy liście są najgrubsze) był trzymany przytulnie przez Tom Cruise i Nicole Kidman podczas kręcenia filmu Far i na wyjeździe . Tuż za nim są piękne widoki na port i kamienną wieżę Dingle.
10, 7 km: Taisteal go Mall oznacza „jedź powoli”; po prawej stronie znajduje się czerwony, dwupokojowy budynek szkoły (20 uczniów, dwóch nauczycieli). Latem jest używany do kursów gaelickich dla dzieci z dużych miast. Po lewej stronie znajduje się małe Muzeum Celtyckie i Prehistoryczne, dziwaczna prywatna kolekcja prehistorycznych artefaktów zebranych przez emerytowanego busa o imieniu Harris (4 €, rodzina - 12 €, codziennie 10: 00–17: 30, tel. 066 / 915–9191).
11, 1 km: Okrągły kopiec (który wygląda jak podniesiony żywopłot) po prawej stronie to fort pierścieniowy z późnej epoki kamienia. W 500 rpne była to kwatera główna celtyckiego wodza, kamiennej palisady wypełnionej małymi kamiennymi domami. Te przetrwały nietknięte przez stulecia z powodu przesądnych przekonań, że są „czarodziejskimi fortami”. Chociaż ta strona jest nieczynna, ostatnie kopanie wykazało, że ludzie mieszkali na tym półwyspie znacznie przed 4000 rpne
11, 7 km: Spójrz w górę góry Eagle na mozaikę ogrodzonych kamieniami pól.
12, 5 km: Fort Dunbeg, seria wałów obronnych i rowów wokół centralnego klochanu, jest otwarty dla turystów - choć jest gotowy, aby wpaść do morza. Nie ma rzeźb, które można zobaczyć, ale mały fort (żebrak) jest dramatyczny (3 €, codziennie 9: 00–19: 00, maj – sierpień do 20:00, przekaz opisowy, zawiera 10-minutowe wideo pokazane w nowoczesnym kamiennym domu po drugiej stronie ulicy, co daje większy obraz prehistorii półwyspu). Takie forty są najważniejszymi reliktami z epoki żelaza w Irlandii (500 pne – 500 ne).
Wzdłuż drogi zobaczysz nowy dom z kamiennym dachem zbudowany, aby wtopić się w krajobraz i starożytną architekturę płyt skalnych (AD 2000). To Kamienny Dom, który do niedawna był restauracją. Tradycyjna łódź currach jest na stałe zadokowana na parkingu.
12, 6 km: Około 50 metrów pod górę znajduje się domek kryty strzechą, opuszczony przez rodzinę o imieniu Kavanaugh 150 lat temu podczas głodu. Z kilkoma zardzewiałymi i pokruszonymi starymi artefaktami i dobrymi opisami zapewnia sugestywny wgląd w prosty styl życia w okolicy w XIX wieku (3 €, rodzina - 10 €, maj – wrzesień codziennie 9: 30–18: 00, zamknięte Od października do kwietnia, tel. 066 / 915-6241 lub 087 / 762-2617).
13, 4 km: Grupa chat ulowych lub klochanów znajduje się w odległości krótkiego spaceru pod górę (2 €, codziennie 9: 30–19: 00, WC). Te tajemnicze kamienne igloo, które gromadzą się w okrągłej ścianie, są lepszym widokiem niż podobna grupa chat ulowych o milę w dół drogi. Spójrz na wodę, by zobaczyć więcej widoków Skelliga.
Dalej, będziesz brodzić strumień. Nigdy tu nie było mostu; ten kawałek drogi - nazywany „odwróconym mostem” - został zaprojektowany jako ford.
14, 9 km: Zjedź w lewo w drugiej grupie chatek ulowych. Spójrz w dół na skaliste pole - w filmie „ Daleko stąd ” lord Ventry eksmitował (czytaj: podpalony) chłopów ze swoich domków. Nawet bez Hollywood jest to ponura i zapomniana przez Boga kraina. Spójrz powyżej na obszary ziemi powoli przekształcane w pola uprawne przez mieszkańców tego najbardziej wysuniętego na zachód kawałka Europy. Skały zostały oczyszczone i ułożone w płoty. Piasek i wodorosty zostały ułożone na glinie, az czasem było dobre dla trawy. Utworzona ziemia, o ile w ogóle można ją uprawiać, była ogólnie używana do uprawy ziemniaków; w przeciwnym razie nadawał się tylko do wypasu. Wiele już przestało być używane. Spójrz przez zatokę w oddali na Pierścień Kerry, a dalej na Wyspy Blasket (Na Blascaodai).
16, 1 km: W Slea Head (Ceann Sleibhe) - oznaczony krucyfiksem, szufladą i wspaniałymi widokami na Wyspy Blasket (opisane w dalszej części tego rozdziału) - skręcasz za rogiem tej trasy. W burzliwe dni fale „pędzą jak białe konie”.
16, 9 km: Wjedź na mały parking (przy znaku Dun Chaoin ), aby zobaczyć wyspy Blasket i Dunmore Head (najbardziej wysunięty na zachód punkt w Europie) i przejrzeć mapę drogową (która śledzi Twoją trasę) opublikowaną na parkingu. Rozrzucona wioska Dunquin (Dun Chaoin) ma wiele zrujnowanych kamiennych domów opuszczonych podczas głodu. Niektóre są naprawione, ponieważ jest to obecnie popularne miejsce na letnie domy. Możesz zobaczyć więcej dobrych przykładów rekultywacji terenu, łatka po łatce, wspinaczka na wzgórze. Góra Eagle była pierwszą częścią lądu, którą Charles Lindbergh zobaczył po przekroczeniu Atlantyku w drodze do Paryża w 1927 roku. Wieśniacy tutaj byli tak podekscytowani jak on - nigdy nie widzieli niczego tak wielkiego w powietrzu. Około kilometra w dół drogi po lewej tablica upamiętnia 30. rocznicę kręcenia córki Ryana . Stąd szlak prowadzi na dziką plażę.
19, 3 km: Mieszkańcy Wysp Blasket nie mieli na wyspie kościoła ani cmentarza. To był ich cmentarz. Słynny gawędziarz Blascaod Peig Sayers (1873–1958) jest pochowany w centrum. Na następnym skrzyżowaniu zjedź małą uliczką prowadzącą w lewo (100 jardów) do małego kamiennego znacznika (chowającego się w trawie po lewej) upamiętniającego wrak statku Santa Maria de la Rosa z hiszpańskiej Armady z 1588 r. Poniżej znajduje się często burzliwy Port Dunquin, skąd odpływa prom na Wyspy Blasket. Rolnicy z wysp - którzy w spokojny dzień mogli przepłynąć w ciągu 30 minut - zacumowali tutaj i wędrowali 12 mil do Dingle, aby sprzedać swoje produkty.
19, 4 km: Wracając na główną drogę, kieruj się znakami na Ionad An Blascaod Mór (Great Blasket Centre). Zdasz szkołę wiejską od 1914 r. (Jej dwóch nauczycieli nadal uczy 18 uczniów, od klas od pierwszego do szóstego).
22, 3 km: Opuść Slea Head Road, skręcając w lewo do Great Blasket Centre (stanowi cenne wprowadzenie na wyspy Blasket; ma również dobrą kawiarnię).
23, 1 km: Z powrotem przy zjeździe, kieruj się w lewo (znak do ceramiki Louisa Mulcahy ).
24, 5 km: Mijając ziemię, która nigdy nie została odzyskana, pomyśl o pracy, jaką trzeba było zebrać kamienie, ułożyć je w ogrodzenie, a także przynieść piasek i wodorosty, aby odżywić glinę i stworzyć ziemię do uprawy ziemniaków. Spójrz nad wodę na wyspę trafnie nazwaną „Śpiącym Olbrzymem” - patrz, jak jego ręka spoczywa szczęśliwie na brzuchu piwa.
24, 9 km: Weź malowniczą szufladę. Widok jest spektakularny. Dalej, po prawej stronie, zbadaj najwyższe pola, nietknięte od sadzenia w 1845 r., Kiedy ziemniaki nie rosły, ale gniły w ziemi. Nadal widać słabe pionowe grzbiety łóżek ziemniaczanych - przypomnienie o głodzie (łatwiejsze do zobaczenia później). Przed głodem na tym półwyspie mieszkało 40 000 osób. Po klęsce głodu populacja była tak mała, że już nigdy więcej nie trzeba było hodować tak wysoko. Obecnie na półwyspie mieszka tylko 10 000 osób.
Wybrzeże w dół. Odległe wzgórza są zwieńczone fortami widokowymi zbudowanymi w czasach, gdy Wielka Brytania spodziewała się napaści Napoleona.
Kiepska ziemia uprawna po obu stronach prostego odcinka drogi została w 19 wieku pozbawiona torfu (siedmiu stóp). Chociaż ziemia tutaj zapewniała wtedy dużo ciepła ... dziś nie zapewnia jedzenia.
30 km: Miasto Ballyferriter (Baile an Fheirtearaigh), założone przez rodzinę Normanów w XII wieku, jest największym po tej stronie Dingle. Puby serwują żarcie, a stary budynek szkoły to muzeum (2, 50 €, maj – wrzesień codziennie 10: 00–17: 30, zamknięte od października do kwietnia, tel. 066 / 915-6333). Wczesnochrześcijański krzyż obok budynku szkoły wygląda naprawdę. Stuknij ... to włókno szklane - rekwizyt Córki Ryana .
31, 4 km: Na skrzyżowaniu T znaki kierują się w lewo do An Daingean (Dingle, 11 km). Idź w lewo, przez Gallaras (i nadal podążając za Ceann Sleibhe / Slea Head Drive ). Skręć w prawo przez most, kierując się znakami na Gallaras .
32 km: Zaraz za mostem miniesz pub i targ Tigh Bhric (świetne lunche z pubem, tel. 066 / 915-6325). Pięć jardów przed znakiem do Mainistir Riaise (klasztor Reasc) objazd prosto w górę linii. Po 0, 3 km (w górę niepodpisanej frekwencji po prawej stronie) znajdziesz skąpe pozostałości murowanego klasztoru Reasc (z VI – XII wieku, bezpłatne, zawsze otwarte). Wewnętrzny mur podzielił społeczność na sekcje modlitewne i biznesowe (chałupnictwo pomogło wspierać klasztor). W 1975 r. Widoczny był tylko kamienny filar, ponieważ pochowano całe miejsce. Warstwa czarnego papieru smołowego oznacza miejsca, w których zatrzymują się oryginalne skały i rozpoczyna się rekonstrukcja koparek. Kamienny filar jest celtycki (ok. 500 pne). Kiedy chrześcijanie przybyli w V wieku, nie wyrzucili społeczeństwa celtyckiego. Zamiast tego wyrzeźbili krzyż maltański nad celtyckim scrollworkem. Kwadratowy budynek był kaplicą (kościół - na następnym przystanku zobaczysz nietknięte kaplice). Okrągłe budynki byłyby klochanami - kamiennymi mieszkaniami typu igloo. Jednym z przemysłów chałupniczych prowadzonych przez klasztor był piec podwójnie obciążony. Tuż za ścianą (naprzeciwko oratorium, obok dupleksu klochan, w dolnym końcu) znajdź kamienną dziurę z przejściem skierowanym na południowy zachód wiatru. Był to piec rozpalony wiatrem, służył do gotowania i suszenia ziarna. Mieszkańcy przyniosą ziarno do wysuszenia i zmielenia, a mnisi utrzymają dziesięcioprocentową dziesięcinę. Wraz z przybyciem Normanów w XII wieku te małe wspólnoty religijne zostały zastąpione przez stosunkowo duże rządy państwowe i kościelne.
32, 8 km: Wróć do głównej drogi i idź dalej w prawo.
34, 6 km: W dużym hotelu (Port Smerwick) skręć w lewo po znaku do Gallaras (Gallarus Oratory).
35, 6 km: W dużym budynku (ze znakiem kempingowym ) zjedź na długi pas graniczy z żywopłotem. Aby zaparkować za darmo w pobliżu Gallarus Oratory, jedź wzdłuż tego pasa przez ćwierć mili, gdzie znajdziesz parking dla pięciu samochodów - który czasami się zapełnia (bądź przygotowany na współpracę z innymi kierowcami opuszczającymi ten mały parking). Z bezpłatnego parkingu znak wskazuje ścieżkę prowadzącą do oratorium (około 150 metrów).
Jeśli jednak nie masz nic przeciwko płaceniu 3 EUR za parkowanie, skręć w lewo, tuż na początku ścieżki wyłożonej żywopłotem, na duży, brukowany parking. W pobliżu znajduje się małe centrum dla odwiedzających z kawiarnią, toaletą i kino wideo. Wolę zaparkować za darmo na małej działce (zwłaszcza, że jest bliżej oratorium), ale wielu doceni dużą działkę, poręczne WC i pouczający 17-minutowy przegląd wideo zabytków Półwyspu Dingle (codziennie od maja do 9 września) : 00–20: 00, październik – 9 kwietnia: 00–19: 00, tel. 066 / 915–5333). To centrum dla odwiedzających jest inicjatywą biznesową człowieka, który po prostu jest właścicielem sąsiedniej ziemi, a nie krasomówstwa. Jeśli zaparkujesz na jego parkingu, będziesz musiał uiścić opłatę, nawet jeśli pominiesz urządzenia i przejdziesz publicznym paskiem.
Oratorium Gallarus, zbudowane około 1300 lat temu, jest jednym z najlepiej zachowanych wczesnochrześcijańskich kościołów w Irlandii. W kształcie odwróconej łodzi, jej doskonale dopasowane ściany z kryształu są nadal wodoodporne. Opuść głowę (zauważ, jak grube są ściany), wejdź do środka i daj oczom chwilę na dostosowanie się do słabego światła. Proste, małe łukowate okno zapewnia niewielkie światło dzienne na przeciwległą ścianę, na której stałby ołtarz. Wyobraź sobie wnętrze oświetlone świecami podczas średniowiecznych nabożeństw. Trudno byłoby zmieścić w środku więcej niż kilkunastu mnichów (szczególnie jeśli zdecydowali się na skakanie). Zwróć uwagę na otwory użyte niegdyś do zabezpieczenia pokrycia drzwi oraz delikatne naprzemienne kamieniowanie na rogach.
Z oratorium wróć na główną drogę i idź dalej, kierując się brązowym znakiem Ceann Sleibhe / Slea Head Drive . Jeśli zamiast tego pójdziesz wąskim pasem z bezpłatnego parkingu, znajdziesz się na R-559 (skrót do Dingle, który omija ruiny kościoła Kilmalkedar).
37, 7 km: Skręć w prawo na rozwidleniu i od razu skręć w prawo (przy niebieskim znaku sklepu) przy następnym rozwidleniu. Tutaj zostawiasz Slea Head Drive i kierujesz się do Dingle (10 km).
39, 5 km: Zrujnowany kościół Kilmalkedar (Cill Mhaoil-cheadair, po lewej) był normańskim centrum kultu na tym końcu półwyspu. Został zbudowany, gdy Anglia zastąpiła stare osady klasztorne, próbując scentralizować ich rządy. XII-wieczny irlandzki kościół romański otoczony jest gęsto zaludnionym cmentarzem (który przez stulecia wyraźnie wzrósł ponad okoliczne pola). Przed kościołem znajdziesz najstarsze średniowieczne grobowce, okazały wczesnochrześcijański krzyż (zasadniczo zakopany przez wznoszący się cmentarz i dlatego dziwnie proporcjonalny) oraz znacznie starszy kamień ogham. Ten kamień, który stał tu już 900 lat, kiedy budowano kościół, jest nacięty tajemniczym alfabetem Morse'a, używanym od trzeciego do siódmego wieku. Oznaczało to grób, wskazując, że było to przedchrześcijańskie święte miejsce. Dziura została wywiercona na szczycie kamienia przed wiekami jako miejsce, w którym ludzie przychodzili, aby zawrzeć umowę - stojąc na grobach swoich przodków i przed domem Bożym, „przysięgali na Boga”, dotykając kciuki przez ten kamień. Nadal możesz używać tego do odnowienia ślubów małżeńskich (za darmo, małżonek BYO). Kościół popadł w ruinę podczas reformacji. Gdy kult katolicki zszedł pod ziemię aż do początku XIX wieku, Kilmalkedar nigdy nie został odbudowany.
40, 2 km: Kontynuuj pod górę, z widokiem na wodę. Po prawej miniesz kolejny „bajkowy fort” (Ciher Dorgan) z 1000 rpne (za darmo, przejdź przez zardzewiałą „bramę całującą”). Zatoka rozciągająca się pod tobą to Smerwick Harbour. W 1580 r. Siły 600 żołnierzy włoskich i hiszpańskich (wysłanych przez papieża w celu pomocy w buncie przeciwko protestanckim Anglikom) poddały się w tej zatoce Anglikom. Wszystkich 600 zostało zamordowanych przez siły angielskie, w tym Sir Walter Raleigh.
41, 7 km: Na szczycie wzgórza ciesz się trzykilometrowym wybrzeżem z powrotem do miasta Dingle (widok, jak to robili dawni marynarze, na Eask Tower).
46, 3 km: Tog Bog E oznacza „ spokojnie ”. Na skrzyżowaniu skręć w lewo. Następnie skręć w prawo na rondzie.
47, 5 km: Wróciłeś do miasta Dingle. Dobra robota.
Rick Steves (www.ricksteves.com) pisze europejskie przewodniki turystyczne i prowadzi programy turystyczne w publicznej telewizji i radiu. Wyślij mu wiadomość e-mail na pocztą e-mail lub napisz do niego pod adresem PO Box 2009, Edmonds, WA 98020.
© 2010 Rick Steves
