Słońce zachodziło i krowa zniknęła. Ze wszystkich stron ośnieżona Sierra Nevadas w Hiszpanii przypomniała nam, że wiosenne ciepło dnia zamarznie o zmroku.
Zgubiliśmy się.
„Nie zgubiony” - nalegała moja przyjaciółka Danielle. W końcu wiedzieliśmy, jak się tu dostaliśmy - byliśmy zmuszeni zejść z oficjalnej wysokiej drogi, która kończyła się przepaścią, w wyniku osuwiska, które zmyło szlak. Zeszliśmy na alternatywną trasę, gdzie znaleźliśmy skaliste resztki zjeżdżalni i brak śladu oczekiwanego mostu nad szalejącym nurtem koryta rzeki. Krótka obserwacja krowy dała nam nadzieję, że uda nam się pokonać przeciwległy stok nieco dalej w górę rzeki.
Mieliśmy więc bruzdy rzeczne i jajecznicę, przepchaliśmy się przez ciernie, obok jeżyny i drutu kolczastego, i wreszcie wyłoniliśmy się - nigdzie. Oczywiście, ponieważ nie zgubiliśmy się, technicznie nie byliśmy nigdzie, ale z pewnością nie znaleziono nas ani nigdzie nie można było rozpoznać.
__________________________
Być może nie powinienem być zaskoczony. W końcu wraz z moimi dwoma przyjaciółmi wędrowaliśmy do Trevélez, która na wysokości 4593 stóp jest najwyższą wioską w Hiszpanii kontynentalnej.
Zdecydowaliśmy się spędzić część marcowych wakacji na trekkingu w Andaluzji, południowym regionie, w którym rządy Maurów kierowały Al-Andalus (jak Andaluzja znana była po arabsku) od 700s do zakończenia Christian Reconquista w 1492 roku. Region znany jest z połączenie wpływów muzułmańskich i chrześcijańskich w religijnych budynkach i pałacach - rdzeń słynnego meczetu Mezquita w Kordobie zawiera gotycką katedrę. Washington Irving dokonał „arabskiej przyprawy” chrześcijańskiego kompleksu pałacowego w Granadzie znanego Amerykanom w 1832 r. W Tales of the Alhambra . Znani andaluzyjscy artyści to Pablo Picasso z Malagi, poeta Federico Garcia Lorca oraz tymczasowy mieszkaniec Ernest Hemingway, który pisał o walkach byków (a nie o szlaku GR-7, pomimo złowieszczo prawie aproposowego tytułu) w Death in the Afternoon .
Dla miłośników wypoczynku na każdym poziomie Andaluzja oferuje bogate szlaki, a jedna piąta ziemi jest pod ochroną rządu. Vías verdes, czyli zielone drogi, to ponad 1000 mil płaskich, dawnych terenów kolejowych, idealnych na spacery lub wycieczki rowerowe między wioskami. Clive Jarman, autor z Zuheros, powiedział mi: „Nie można się zgubić na vía verde”. Bardziej zaawansowani wędrowcy mogą korzystać z vías pecuarias lub starych szlaków bydlęcych, obecnie publicznie chronionych do użytku przez rolników i turystów.
Podczas naszej podróży podążaliśmy za drewnianymi słupkami w czerwone, czerwone i białe paski, które oznaczały trasę GR-7, jednego z ponad 50 Gran Recorridos (dużych ścieżek) rozciągających się przez Hiszpanię. Na 723 milach GR-7 jest częścią znacznie dłuższej trasy E-4, europejskiej trasy, która płynie z południowego krańca Hiszpanii, w pobliżu Tarify, przez Francję i przez kontynent do Grecji. (Europa ma 11 takich długodystansowych tras „E”). Podróż z jednego końca na drugi w segmencie Andaluzji GR-7 zajmuje około 40 dni. Zdecydowaliśmy się wędrować tylko na jeden dzień.
Ale nawet krótkie trasy mogą powodować problemy. Mówiąc z własnego doświadczenia, Jarman powiedział: „Problem z trasami pieszymi polega na tym, że kiedy o nich piszesz, są one nieaktualne.” Dowiedzieliśmy się tego na własnej skórze.
__________________________
Podczas swojej podróży autorka Marina Koestler Ruben podążyła trasą GR-7, która ciągnie się przez Hiszpanię. Niektóre trasy mogą powodować kłopoty, gdy dowiedzieli się, kiedy natrafiła na ślepy zaułek. (Marina Koestler Ruben) 
Andaluzja oferuje wiele szlaków, z których jedna piąta ziemi jest pod ochroną rządu. (Marina Koestler Ruben) 
W ciągu pięciu miesięcy od października do początku marca niektóre regiony Andaluzji otrzymały trzykrotność średnich rocznych opadów. (Danielle Soya) 
Pracownik hotelu Trevélez poinformował autora, że deszcz spowodował, że szlaki stały się bardziej niebezpieczne niż w poprzednich latach. (Danielle Soya) 
Miasto Trevélez leży na wysokości 4593 stóp i jest najwyższą wioską w kontynentalnej części Hiszpanii. (Marina Koestler Ruben) 
Autor cieszył się widokiem wsi Zuheros z pobliskiego via pecuaria . (Marina Koestler Ruben) Poprzedniego dnia dotarliśmy do naszego punktu wyjścia bez żadnych incydentów, podróżując autobusem na południowy wschód od Granady i przybywając wieczorem do miejscowości Pitres, w paśmie gór Sierra Nevada. Nocowaliśmy w hotelu, obudziliśmy się przed wschodem słońca i wyszliśmy pieszo o 8 rano, niosąc cały nasz sprzęt. Nasz plan: wędrować dziesięć mil do Trevélez w 5 1/2 godziny, przybywając do południa.
Początkowy bieg z ślepym zaułkiem sprawił, że przylgnąłem do klifu, oszołomiony, ale zjechaliśmy inną drogą, brodząc boso po lodowatym strumieniu. Następnie przez kilka godzin mieliśmy przyjemną wspinaczkę przez pueblos blancos lub malowaliśmy „białe wioski” Pórtugos i Busquístar, a także drzewa oliwne, dęby, kasztany i rośliny zimozielone. Powietrze pachniało sosną i obornikiem, ptaki ćwierkały, a gdy dzień się ocieplił, zdjęliśmy swetry i obnażyliśmy ręce na błękitnym niebie.
Zatrzymaliśmy się na piknikowy obiad z patelni i queso na skalistym widokiem na skraj ścieżki, otoczonym z jednej strony widokiem na góry, a drugą sosnami - niektórzy ubrani w białe bawełniane gniazda, które sygnalizują zarażenie gąsienicy. Po obiedzie kontynuowaliśmy podjazd. Ścieżka zwężała się i czasami musieliśmy przechodzić przez ośnieżone półki, nie mogąc polegać na mokrych, luźnych ścianach z łupków.
O 2:30 dotarliśmy do wysokiej ścieżki gruntowej, która poprowadziłaby nas wzdłuż zbocza góry na ostatnie wejście i zejście do Trevélez. Ale coś nie wyglądało dobrze. Szlak, dawniej wystarczająco szeroki, by pomieścić samochody, teraz skończył się nagle we wspomnianym wyżej stromym spadku.
Cofnęliśmy się, nasze opcje są ograniczone. Musielibyśmy przedostać się przez dolinę na trasie, którą nasz przewodnik powiedział, że faworyzowani przez „purystów” GR - trasa, która spowodowałaby, że stracilibyśmy całą wysokość, którą zdobyliśmy w ciągu ostatnich kilku godzin, abyśmy mogli przejść przez most u podstawy z doliny.
Gdybyśmy wiedzieli, czego się później dowiemy - że również most został wypłukany wraz ze ścieżką po przeciwnej stronie rzeki - moglibyśmy spróbować zawrócić do Pitres. Oczywiście, gdybyśmy w pełni zrozumieli, co to znaczy wędrować w marcu, na początku sezonu pieszego po zimie z rekordową ilością deszczu, która osłabiła słynne byki w Andaluzji, zniszczyła jedną trzecią upraw cytrusów, a nawet zalała mięso z suszonych kawałków szynki w Trevélez, być może wcale nie wybraliśmy tej trasy.
Według Rosy Espinosa, pracownika hotelu La Fragua w Trevélez (spoiler: w końcu dotarliśmy do wioski) i mieszkanki Trevélez przez całe życie, szlaki nie były zwykle niebezpieczne, ale ten rok był inny. W ciągu pięciu miesięcy od października do początku marca niektóre regiony Andaluzji otrzymały trzykrotność średnich rocznych opadów.
Kiedy więc dotarliśmy do zacienionej, pozbawionej mostów podstawy szlaku, uświadamiając sobie, że zbliża się zachód słońca, nie mieliśmy wyboru, jak tylko oficjalnie porzucić GR-7. Wspinaliśmy się ostrożnie nad głazami wzdłuż szalejącego potoku, którego silny prąd zmiótł skały testowe, które zrzuciliśmy jako możliwe stopnie. W końcu znaleźliśmy dużą skałę, z której moglibyśmy rzucić plecaki przez rzekę, a następnie skoczyć. Potem wdrapaliśmy się na strome wzgórze, łzawiąc dłońmi jeżyny i kolce, i znaleźliśmy się na polanie, otoczonej ze wszystkich stron drzewami i górami.
Zjechaliśmy ze szlaku, a była już około 16.00 - nie byłem do końca pewien, ponieważ mój zegarek został zerwany z nadgarstka wcześniej tego samego dnia. Ale potem Danielle wskazała na odległą stronę doliny, gdzie mogliśmy zobaczyć wysokość drogi, która biegła wokół zbocza góry. Teoretycznie ścieżka mogłaby istnieć na tej samej wysokości po naszej stronie góry.
Udaliśmy się najkrótszą drogą w kierunku linii drzew i dzięki temu wróciliśmy na szlak - a przynajmniej ślad. Była to polna droga oznaczona jednym, prostym, inspirującym znakiem: „Parque Nacional”. Oczywiście, ponieważ jest to Hiszpania, ścieżka zaprowadziła nas na pole byków. Były uspokojone (wśród byków osłabionych przez deszcz?), A my zrzuciliśmy nasze skały ostrożności i przeszliśmy bez żadnych incydentów.
Wkrótce, w końcu, kiedy pokonaliśmy szereg zwrotów, byliśmy podekscytowani, gdy zobaczyliśmy, że po raz pierwszy zobaczyliśmy Trevéleza. Spojrzeliśmy szczęśliwie na płasko zadaszone, bielone budynki poniżej, tarasowane w dzielnicach altowym, medio i bajo .
Następnym razem, gdy obudziliśmy się przed wschodem słońca, było złapać autobus z Sierra Nevadas. Podróżowaliśmy z Pitres do Trevélez w dziesięć godzin. Autobusem wróciliśmy za 20 minut.
