Na pierwszy rzut oka „Ściana honoru” w muzeum niewolnictwa na Whitney Plantation w Luizjanie - seria granitowych kamieni z wygrawerowanymi nazwiskami setek niewolników, którzy tam mieszkali, pracowali i zmarli - przywołuje dowolną liczbę miejsc pamięci o Holokauście. Ale, jak zauważył przyszły burmistrz Nowego Orleanu podczas otwarcia muzeum w 2008 roku, ta strona jest inna; to jest amerykańskie Auschwitz.
„Wejdźcie” - powiedział New York Times Mitch Landrieu. „Musisz wejść do środka. Spacerując po tej przestrzeni, nie można zaprzeczyć, co stało się z tymi ludźmi. Możesz to poczuć, dotknąć, powąchać. ”
Dawna operacja indygo, cukru i bawełny, która ostatecznie została otwarta dla publiczności po latach starannej renowacji w grudniu 2014 r. Jako pierwsze w kraju muzeum niewolników, jest nowoczesnym awatarem niesprawiedliwości. Położona przy historycznej River Road, która biegnie wzdłuż powolnego, leniwego oszusta Missisipi, posiadłość została zbudowana pod koniec XVII wieku przez przedsiębiorcę Jean Jacquesa Haydela na gruntach zakupionych przez jego niemiecko-imigranckiego ojca, Ambroise. To młodszy Haydel rozbudował posiadłość i ustanowił plantację jako kluczowego gracza w handlu cukrem w Luizjanie, przenosząc główną uprawę z mniej dochodowych rynków indygo. Kilka lat po wojnie secesyjnej Northerner o imieniu Bradish Johnson kupił tę nieruchomość i nazwał ją od swojego wnuka Harry'ego Whitneya.
Odrestaurowana nieruchomość, będąca mieszanką oryginalnych konstrukcji i replik, obejmuje dom nadzorcy, repliki kabin niewolników - sceny z filmu Django Unchained nakręcono tuż obok - oraz sklep kowalski, między innymi budynkami. Nawet gdy jest prawie pusty, wydaje się, że miejsce to może ożywić w każdej chwili, gdy niewolnicy wracają z sąsiednich pól trzciny cukrowej. 15-letni wysiłek konserwatorski poparł John Cummings, lokalny prawnik i potentat nieruchomości, który kupił ziemię od firmy petrochemicznej i zainwestował 8 milionów dolarów własnych pieniędzy w odbudowę nieruchomości i rozbudowę muzeum - podobno z własnego rozsądku według „ Timesa” białej winy z powodu okropności niewolnictwa. „Kiedy tu wyjdziesz”, powiedział rzecznikowi z Nowego Orleanu, „nie będziesz tą samą osobą, która weszła”.
Plantacja Whitney, kabina niewolników (Elsa Hahne) To jest klucz do tego, jak Whitney Plantation odblokowuje ponurą historię największego wstydu Ameryki, opowieści zbyt często maskowanej delikatnym konserwatorskim podejściem do historii plantacji, która wkleiła romantyczną tapetę Przeminęło z wiatrem nad przerażającą rzeczywistością niewolnictwa.
„Często eksponaty z plantacji powstały dla tych, którzy żyli w epoce praw obywatelskich i tęsknili za mniej skomplikowanym czasem”, mówi Ashley Rogers, dyrektor operacji muzealnych. „I to jest łatwe do osiągnięcia, gdy masz trasę„ żyrandolową ”. Tam, gdzie poprzednio skupiano się na plantacjach na domu i kulturze południowej łagodności, wszystko się zmienia ”.
A Whitney przejmuje prowadzenie. „Dbamy o Wielki Dom, ale nie o to chodzi” - mówi Rogers. „To trasa po niewoli”. Plantacja Whitney wyraźnie nie jest różowym ćwiczeniem w południowej nostalgii. Przypominając o bliznach instytucjonalnej niewoli, częściowo mauzoleum dla dziesiątek zniewolonych ludzi, którzy pracowali (i umierali) na polach cukrowych Haydels i tych na południu, 250-hektarowa plantacja służy jako pomnik terroru niewolnictwa oraz upomnienie strukturalnego rasizmu, który trwa do dziś. W ten sam sposób, w jaki kraje takie jak Niemcy i Republika Południowej Afryki zbudowały całą pedagogikę pojednania, gdy z mocą wsteczną zajmują się swoimi historycznymi demonami, plantacja Whitney jest próbą zmuszenia Stanów Zjednoczonych do zmagania się z długim cieniem amerykańskiego rasizmu. Koncentracja na doświadczeniu niewolników jest głęboko zakorzeniona w każdym momencie trasy Whitney. Początkowo zwiedzający gromadzą się przed zabytkowym kościołem baptystów przeciwko Jarzmowi, zbudowanemu w 1870 roku, a ludzkość niewolników zostaje natychmiast przewieziona do domu. Wewnątrz kościoła uczestnicy otoczeni są glinianymi rzeźbami niewolniczych dzieci, które żyły i, w krótkim czasie dla wielu, zmarły na terenie plantacji, upiorny pomnik ich utraconego dzieciństwa. Wyrzeźbione i surowe rzeźbione dzieci są najbardziej trzewnym przypomnieniem tych, którzy cierpieli - i których historie stanowią serce wycieczki. Turyści otrzymują fizyczną pamiątkę, przepustkę na smyczy z profilem zniewolonego mieszkańca Whitney. Mój przyszedł ozdobiony słynnym cytatem Johna Little'a, zbiegłego niewolnika, który uciekł z niewoli w 1855 roku: „To nie ten, który stał i patrzył, może ci powiedzieć, czym jest niewolnictwo - to ten, który przetrwał”.
Whitney Plantation, Antioch Church Children of Whitney przez Woodrow Nash (Elsa Hahne) Projekt federalnego pisarza (FWP), ustanowiony przez prezydenta Franklina Roosevelta w ramach jego administracji postępu prac w czasach depresji, jest powodem, dla którego narracje niewolników, takie jak Little, istnieją w ogóle i tylko z powodu historycznego szczęścia. Około 6600 pisarzy i redaktorów zostało rozmieszczonych w całym kraju w ramach FWP, w tym jednostka utworzona wiosną 1939 r. W celu rejestrowania i zachowania ustnych historii ostatnich pokoleń amerykańskich niewolników.
Z ustalonym ponurym tonem, horror zwiedzającego narasta, gdy wycieczka mija Mur Honoru, śpiew ptaków i odległy szum maszyn na wciąż aktywnych polach, zapewniając niesforną ścieżkę dźwiękową. Niewolnicy ozdobieni pomnikami najczęściej nie mają nazwisk; pełna nazwa nieruchomości jednorazowych musiała wydawać się stratą wysiłku. Ściany są usiane Bobami i Józefami, Ameliami i Marysem.
Ale przeplatane jest coś więcej, mówiącego o doświadczeniu niewolników, niż nazwisko: świadectwa brutalności wydanej przez nadzorców plantacji. „Zabrali go i dali mu 100 batów z kotem o dziewięćdziesięciu dziewięciu ogonach” - napisała Dora Franks o swoim wujku Alf, którego przestępstwem było romantyczne spotkanie poza domem. „Jego plecy były czymś okropnym, ale postawiono go na polu do pracy, podczas gdy krew wciąż płynęła”. Kolejna historia kończy się jednym przerażającym zwrotem: „Dey pochował go żywcem!”. Gdy wycieczka mija masywne czajniki z brązowego cukru, pomieszczenia dla niewolników i kuchnie, narracja o prześladowaniach jest nieustanną falą mdlących statystyk. Około 2200 dzieci zmarło w niewoli w domowej parafii plantacji w latach 1820–1860; śmiertelność niemowląt była groteskowo powszechna. Około 100 niewolników było zmuszonych do pracy przez całą dobę podczas krótkich jesiennych zbiorów, aby utrzymać działanie ogromnych czajników z cukrem. Niewolnicy pracujący w ciemnościach rutynowo doznawali oparzeń trzeciego stopnia i tracili kończyny, chociaż rzadko kończyło to ich służebność. Amputacje były częste; kara wspólnym batem. Wycieczka do Wielkiego Domu - niegdyś nazywana przez Departament Spraw Wewnętrznych „jedną z najciekawszych na całym Południu” - ujawnia niesamowitą architekturę i design, w tym rzadkie freski włoskiego artysty Domenico Canova. Ale elegancki portyk przedni wychodzi na rzekę, odwracając się od codziennej parady tortur i terroru, zaledwie kilka kroków od tylnego wejścia.
Plantacja Whitney, kabiny niewolników i czajniki cukru (Elsa Hahne) Muzeum Whitney oparło całą swoją pedagogikę na doświadczeniach z przewodnikiem. Kończy się przypomnieniem, że niesprawiedliwości rasowe XIX wieku nie zniknęły po prostu z proklamacją emancypacji. Przewodnik opisał podekscytowanie, jakie odczuwali kuratorzy, kiedy po raz pierwszy objęli Wielki Dom i znaleźli stosy dobrze zachowanych zapisów systemu po wojnie secesyjnej, nisko zarabiającego kuzyna wyzyskującego systemu dzielenia akcji, którego koszt biznes zawsze w tajemniczy sposób pozostawał o krok przed dochodami rolników.
Według Rogersa to nowe podejście do długo romantyzowanego aspektu historii Południa ma wpływ. Plantacja Whitney odwiedziła 34 000 odwiedzających w pierwszym roku - prawie dwukrotnie więcej niż przewidywana frekwencja, choć nadal niższa niż liczba odwiedzin w przypadku innych, bardziej znanych plantacji - a muzeum odkryło rosnącą publiczność wśród szkół, a zwłaszcza turystów afroamerykańskich, dla niezanalizowana historia. A Rogers podejrzewa, że mają wpływ poza własną publicznością Whitney. „Inne muzea zmieniają sposób, w jaki działają”, mówi Rogers. „Plantacje wspominają teraz bardziej wyraźnie o niewolnikach i niewolnictwie”.
Luizjana jest idealnym domem dla wyjątkowego projektu Whitney. W czasach największej niewoli na południu Antebellum państwo było domem dla dziesiątek plantacji, a 146 zostało wpisanych do Krajowego Rejestru Miejsc Historycznych. Evergreen Plantation, sąsiad Whitney w Wallace, pozostaje jednym z najbardziej nienaruszonych przykładów tradycyjnej plantacji; Plantacja Destrehan była domem dla trybunału i egzekucji po największym powstaniu niewolników w historii Ameryki, powstaniu na wybrzeżu niemieckim w 1811 r. Stan pelikana nie był zerowy dla amerykańskiego handlu niewolnikami, ale system plantacji stał się integralną częścią dziedzictwa kulturowego państwa; około 1, 9 miliona turystów odwiedziło zabytki w 2015 r., w tym popularną plantację Rosedown w St. Francisville, generując ogromne 1, 2 miliona dolarów przychodów.
Plantacja Whitney, Field of Angels Coming Home Autor: Rod Moorehead (Elsa Hahne) W dniu mojej wizyty duża grupa afroamerykańskich uczniów szkół średnich, którzy śmiali się i skakali podczas pikniku przed trasą, była cicha i skupiona za każdym razem, gdy nasze ścieżki się krzyżowały. A najpotężniejszy moment trasy przychodzi po jej zakończeniu.
W centrum dla zwiedzających mozaika kolorowych karteczek samoprzylepnych umieszczona jest między kopiami „ Między światem a mną” Ta-Nehisi Coates a półką narracji niewolników FWP na ścianie w centrum odwiedzającego. Jest to kolaż reakcji uczniów i gości, neonowy testament udręki i gniewu wywołanego przechadzką po Whitney. „Nauczyłem się więcej w ciągu półtorej godziny niż w jakiejkolwiek szkole”, czytam jeden; „Każdy Amerykanin powinien to zrozumieć, aby zrozumieć, jak ten kraj stał się tak zamożny”, wścieka się inny.
Pojedyncza notatka, przyklejona do ściany przez studenta w Bostonie, podsumowuje misję Plantacji Whitneya chwiejnym atramentem w kształcie kulki, przejmujące echo powojennego krzyku „nigdy więcej”: „Tej historii nie można zapomnieć. . ”
