W porannym upale na tropikalnej wyspie w połowie świata ze Stanów Zjednoczonych kilku ciemnoskórych mężczyzn - odzianych w wyglądające jak mundury armii amerykańskiej - pojawia się na kopcu z widokiem na wioskę z bambusowej chaty. Cześć niesie Starą Chwałę, dokładnie złożoną, aby odsłonić tylko gwiazdy. Na rozkaz brodatego „sierżanta wiertniczego” flagę podnosi się na słupie wyrwanym z wysokiego pnia drzewa. Gdy wielki sztandar kłębi się na wietrze, setki obserwujących wieśniaków klaszczą i wiwatują.
Wódz Izaak Wan, drobny, brodaty mężczyzna w niebieskim garniturze i ceremonialnej szarfie, prowadzi umundurowanych mężczyzn na otwarty teren pośrodku wioski. Około 40 bosych „GI” nagle wyłania się zza chat, by kibicować dalej, maszerując w doskonałych krokach i szeregach dwóch byłych Izaaka. Na ramionach wrzucają bambusowe „karabiny”, szkarłatne czubki zaostrzone, by reprezentowały krwawe bagnety, i mają na napięciu i plecach litery „USA”, pomalowane na czerwono.
Jest 15 lutego, dzień Johna Fruma, na odległej wyspie Tanna w narodzie Vanuatu na południowym Pacyfiku. W ten najświętszy dzień wielbiciele przybyli do wioski Lamakara z całej wyspy, aby uczcić upiornego amerykańskiego mesjasza, Johna Fruma. „John obiecał, że przyniesie do nas ładunki planowe i ładunki z Ameryki, jeśli się do niego pomodlimy”, mówi mi starszy wieśniak, salutując Gwiazdom i Paskom. „Radia, telewizory, ciężarówki, łodzie, zegarki, lodówki, medycyna, Coca-Cola i wiele innych wspaniałych rzeczy”.
Wyspiarski ruch Johna Fruma jest klasycznym przykładem tego, co antropologowie nazwali „kultem ładunku” - z których wiele powstało w wioskach na południowym Pacyfiku podczas II wojny światowej, kiedy setki tysięcy amerykańskich żołnierzy napłynęły na wyspy z nieba i morza. Jak antropolog Kirk Huffman, który spędził 17 lat w Vanuatu, wyjaśnia: „Otrzymujesz kulty towarowe, gdy świat zewnętrzny z całym swoim bogactwem materialnym nagle zstępuje na odległe, rdzenne plemiona”. Miejscowi nie wiedzą, gdzie nie ma końca cudzoziemców zapasy pochodzą i podejrzewają, że zostały wezwane przez magię, wysłane ze świata duchów. Aby zachęcić Amerykanów po wojnie, wyspiarze w całym regionie budowali mola i rzeźbili pasy ze swoich pól. Modlili się, aby statki i samoloty znów pojawiły się znikąd, niosąc ze sobą wszelkiego rodzaju skarby: jeepy i pralki, radia i motocykle, konserwy mięsne i słodycze.
Ale czcigodni Amerykanie nigdy nie wrócili, chyba że jako dryblujący turyści i weterani chętni do odwiedzenia odległych wysp, na których w młodości poszli na wojnę. I chociaż na przestrzeni dziesięcioleci prawie wszystkie kulty towarowe zniknęły, ruch John Frum przetrwał, oparty na kulcie amerykańskiego boga, jakiego żaden trzeźwy człowiek nigdy nie widział.
Wielu Amerykanów zna Vanuatu z serialu reality „Survivor”, chociaż odcinki nakręcone tam prawie nie dotknęły spektakularnych cudów natury na wyspach Melanezji i fascynujących, odwiecznych kultur. Położone między Fidżi a Nową Gwineą, Vanuatu to rozproszenie w kształcie litery Y ponad 80 wysp, z których kilka obejmuje aktywne wulkany. Wyspy były kiedyś domem dla zaciekłych wojowników, wśród nich kanibali. Wielu mieszkańców wciąż czci wiejskich czarowników, którzy używają kamieni opętanych przez ducha w magicznych rytuałach, które mogą zwabić nowego kochanka, utuczyć świnię lub zabić wroga.
Amerykanie o dłuższych wspomnieniach pamiętają Vanuatu jako Nowe Hebrydy - jego nazwa aż do uniezależnienia się od wspólnych brytyjskich i francuskich rządów kolonialnych w 1980 roku. Książka Jamesa Michenera Tales of the South Pacific, która zrodziła musical Południowy Pacyfik, wyrosła z jego doświadczeń jako Amerykanina marynarz na Nowych Hebrydach podczas II wojny światowej.
Moje własne doświadczenie na Południowym Pacyfiku, w poszukiwaniu Johna Fruma i jego wielbicieli, zaczyna się, gdy wsiadam do małego samolotu w stolicy Vanuatu, Port-Vila. Czterdzieści minut później rafy koralowe, piaszczyste plaże i zielone wzgórza ogłaszają wyspę Tanna, około 20 mil długości i 16 mil w najszerszym miejscu, z populacją około 28 000. Wsiadając do starożytnego jeepa na przejażdżkę do Lamakara, która wychodzi na Zatokę Siarkową, czekam, aż kierowca Jessel Niavia uruchomi pojazd, dotykając razem dwóch drutów wystających z dziury pod deską rozdzielczą.
Jeep jedzie po stromym zboczu, wąskim szlaku przecinającym gęsty zielony splot drzew i krzewów w dżungli, Jessel mówi mi, że jest szwagrem jednego z najważniejszych przywódców kultu, Proroka Freda, który: z dumą dodaje: „wskrzesił żonę z martwych dwa tygodnie temu”.
Kiedy docieramy do szczytu wzgórza, ziemia przed nami upada, by odsłonić Yasur, święty wulkan Tanna, kilka kilometrów na południe, z pokrytymi popiołem zboczami szturchającymi linię brzegową w zatoce Sulphur. Ciemny dym wydobywa się ze stożka. „Yasur” oznacza Boga w naszym języku - mruczy Jessel. „To dom Johna Fruma.”
„Jeśli jest Amerykaninem, dlaczego mieszka w twoim wulkanie?” Zastanawiam się na głos.
„Zapytaj wodza Izaaka” - mówi. "On wie wszystko."
Usytuowane na polnej drodze małe wioski, w których kobiety o kręconych włosach w kształcie bańki przykucają nad wiązkami pokrytych błotem korzeni zwanych kava, gatunkiem rośliny pieprzu i narkotycznym środkiem, który jest tradycyjnym lekiem z wyboru na Południowym Pacyfiku. Koneserzy twierdzą, że kava Tanny jest najsilniejsza ze wszystkich. Jessel kupuje pakiet korzeni za 500 vatu, około 5 USD. „Wypijemy go dziś wieczorem”, mówi z szerokim uśmiechem.
Tak długo, jak mieszkańcy Tanna pamiętają, mężczyźni na wyspie każdego dnia zjadali kava o zachodzie słońca w miejscu niedostępnym dla kobiet. Chrześcijańscy misjonarze, głównie prezbiterianie ze Szkocji, tymczasowo porzucili tę praktykę na początku XX wieku, zakazując także innych tradycyjnych praktyk lub „kastomów”, które wierni przestrzegali od tysiącleci: tańca, owijania penisa i poligamii. Misjonarze zabronili także pracy i rozrywki w niedziele, przekleństw i cudzołóstwa. Wobec braku silnej kolonialnej obecności administracyjnej założyli własne sądy, aby ukarać przestępców, skazując ich na pracę przymusową. Tannese kipieli pod rządami misjonarzy przez trzy dekady. Potem pojawił się John Frum.
Droga spada stromo przez bardziej parną dżunglę do linii brzegowej, wokół punktu od Yasur, gdzie zatrzymam się w chatce na plaży. Gdy słońce zachodzi za górami porośniętymi lasami deszczowymi, które tworzą kręgosłup Tanny, brat Jessela, Daniel Yamyam, przybywa po mnie. Ma łagodne oczy i prawie bezzębny uśmiech wielbiciela kava. Daniel był kiedyś członkiem Parlamentu Vanuatu w Port-Vila, a jego wyborcami byli wyznawcy Johna Fruma z ówczesnej twierdzy ruchu, Ipikil, nad Zatoką Siarkową. „Jestem teraz chrześcijaninem, ale jak większość ludzi na Tanna, wciąż mam w sercu Johna Fruma” - mówi. „Jeśli będziemy się modlić do Jana, wróci z dużą ilością ładunku”.
Daniel prowadzi mnie do swojej wioski nakamal, otwartej ziemi, gdzie mężczyźni piją kava. Dwóch młodych chłopców pochyla się nad korzeniami kava, które kupił Jessel, żując ich kawałki w strunę. „Tylko obrzezani chłopcy, którzy nigdy nie dotykali ciała dziewczyny, mogą wytwarzać kava”, mówi mi Daniel. „Dzięki temu ich ręce nie są brudne”.
Inni chłopcy mieszają wodę z miazgą i przekręcają mieszaninę przez ściereczkę, tworząc brudno wyglądający płyn. Daniel podaje mi skorupę pół kokosową wypełnioną po brzegi. „Wypij to za jednym razem” - szepcze. Smakuje obrzydliwie jak mętna woda. Chwilę później moje usta i język stają się odrętwiałe.
Mężczyźni dzielą się na małe grupy lub siedzą sami, kucając w ciemności, szepcząc do siebie lub zamyśleni. Odrzucam drugą skorupę błotnistej mieszanki, a moja głowa ciągnie ją za cumowanie, próbując odpłynąć w noc.
Yasur szeleści jak odległy grzmot, kilka mil nad grzbietem, a przez drzewa dostrzegam niesamowity czerwony blask na jego stożku. W 1774 r. Kpt. James Cook został zwabiony na brzeg tym samym blaskiem. Był pierwszym Europejczykiem, który zobaczył wulkan, ale lokalni przywódcy zabronili mu wspinać się na stożek, ponieważ było to tabu. Daniel zapewnia mnie, że tabu nie jest już egzekwowane. „Idź z wodzem Izaakiem” - radzi. „Możesz zapytać go jutro”.
Po wypiciu trzeciej skorupy kava Daniel zagląda mi w niewątpliwie szkliste oczy. „Lepiej zabiorę cię z powrotem” - mówi. Nad morzem w mojej chacie tańczę niepewnie w rytm fal, próbując wyrwać migoczący księżyc z nieba i go pocałować.
Następnego ranka idę do Lamakara, aby porozmawiać z wodzem Izaakiem. Otoczony niesamowitym księżycowym pejzażem wulkanicznego pyłu wulkanicznego, Yasur wyłania się za wioskę. Ale na wysokości zaledwie 1 184 stóp święty wulkan nie ma w sobie majestatu, powiedzmy, góry Fuji; zamiast tego jego przysadzisty kształt przypomina mi zadziornego buldoga stojącego na straży przed domem pana. Mój kierowca wskazuje na stożek. „Haus blong John Frum” - mówi pidgin po angielsku. To dom Johna Fruma.
W wiosce dziesiątki chat z trzciny cukrowej, niektóre z rdzewiejącymi blaszanymi dachami, otaczają otwarty ceremonialny plac taneczny z uderzonego popiołu i kopca, pod którym codziennie pływa amerykańska flaga, obok znacznie mniejszych flag Vanuatu, byłego władcy Francji i byłego kolonisty Australijscy Aborygeni, których dążenie do równości rasowej podziwiają wieśniacy. Najwyraźniej John Frum jeszcze nie powrócił z obiecanym ładunkiem, ponieważ Lamakara jest ubogi w towary konsumpcyjne. Ale mężczyźni wyspiarscy, owinięci tkaniną zwaną lawą-lawą, kobiety w dużych kwiecistych sukienkach i głównie boso dzieci w koszulkach wydają się zdrowe i wydają się szczęśliwe. Nic dziwnego: podobnie jak wiele nadmorskich wiosek na południowym Pacyfiku, jest to miejsce, w którym podczas drzemki opadają kokosy. Ignamy, taro, ananasy i inne owoce kwitną na żyznej glebie wulkanicznej, a pulchne świnie węszą wokół wioski w poszukiwaniu skrawków. Smaczne nietoperze owocowe trzymają się do góry nogami w pobliskich drzewach.
Wódz Izaak w otwartej szyi, zielonych spodniach i płóciennych butach wita mnie na kopcu i prowadzi do chaty za masztami: wewnętrzne sanktuarium Johna Fruma, niedostępne dla wszystkich oprócz starszych przywódców kultu i wydaje się, że mężczyźni przybywają z zagranicy. „Biuro mnie zgani” - mówi z uśmiechem, kiedy wchodzimy.
W chatce dominuje okrągły stół z małą flagą USA na cokole, rzeźbiony łysy orzeł i imitacje amerykańskich mundurów wojskowych starannie złożone i umieszczone w okręgu, gotowe do użycia w dzień Johna Fruma za nieco ponad tydzień. Powyżej, zawieszony na belce winorośli, wisi kula ziemska, kamienny topór i para zielonych kamieni wyrzeźbionych w kółko wielkości srebrnego dolara. „Bardzo potężna magia”, mówi wódz, wskazując na kamienie. „Bogowie stworzyli ich dawno temu”.
Na dwóch tablicach napisano, że zwolennicy Johna Fruma prowadzą kastomalne życie i powstrzymują się od przemocy wobec siebie. Jedna z tablic nosi kredowy czerwony krzyż, prawdopodobnie skopiowany z amerykańskich karetek wojskowych, a obecnie ważny symbol kultu.
„John Frum przyszedł, aby pomóc nam odzyskać nasze tradycyjne zwyczaje, pić kava, nasze tańce, ponieważ misjonarze i rząd kolonialny celowo niszczyli naszą kulturę”, mówi naczelny Isaac, jego pidgin angielski przetłumaczony przez Daniela.
„Ale jeśli John Frum, Amerykanin, przyniesie ci nowoczesne towary, jak to ma się z jego życzeniem, abyś prowadził kastomalne życie?” - pytam.
„Jan jest duchem. On wie wszystko - mówi wódz, prześlizgując się obok sprzeczności z postawą wprawnego polityka. „Jest nawet potężniejszy od Jezusa”.
„Widziałeś go kiedyś?”
„Tak, John bardzo często przychodzi z Yasur, aby mi doradzić, lub idę tam, aby porozmawiać z Johnem”.
"Jak on wygląda?"
"Amerykanin!"
„To dlaczego mieszka w Yasur?”
„John przenosi się z Ameryki do Yasur iz powrotem, schodząc przez wulkan i pod morze”.
Kiedy wspominam proroka Freda, w oczach naczelnika Izaaka pojawia się gniew. „On jest diabłem”, warczy. „Nie będę o nim rozmawiać”.
A co z twoją wizytą w Stanach Zjednoczonych w 1995 roku? Pytam. Co myślisz o niebie twojej religii na ziemi? Przeprasza ręce. „Mam dziś wiele do zrobienia. Opowiem ci o tym innym razem. W drodze powrotnej do mojej chaty przyszło mi do głowy, że zapomniałem poprosić go, by zabrał mnie na wulkan.
Wódz Izaak i inni lokalni przywódcy twierdzą, że John Frum po raz pierwszy pojawił się pewnej nocy pod koniec lat 30. XX wieku, po tym, jak grupa starszych strąciła wiele skorup kava jako preludium do otrzymywania wiadomości ze świata duchów. „Był białym człowiekiem, który mówił w naszym języku, ale nie powiedział nam wtedy, że jest Amerykaninem” - mówi wódz Kahuwya, przywódca wioski Jakel. John Frum powiedział im, że przybył, aby uratować ich przed misjonarzami i urzędnikami kolonialnymi. „John powiedział nam, że wszyscy ludzie Tanna powinni przestać podążać ścieżkami białego człowieka”, mówi wódz Kahuwya. „Powiedział, że powinniśmy wyrzucić ich pieniądze i ubrania, zabrać nasze dzieci ze szkół, przestać chodzić do kościoła i wrócić do życia jako kastom. Powinniśmy pić kava, wielbić magiczne kamienie i wykonywać rytualne tańce. ”
Być może wodzowie w swoich marzeniach kava doświadczyli spontanicznej wizji Johna Fruma. A może objawienie ma bardziej praktyczne korzenie. Możliwe, że lokalni przywódcy pomyśleli o Johnie Frumie jako potężnym białoskórym sojuszniku w walce z kolonistami, którzy próbowali zmiażdżyć znaczną część kultury wyspiarzy i zmusić ich do chrześcijaństwa. W rzeczywistości ten pogląd na pochodzenie kultu zyskał na wiarygodności w 1949 r., Kiedy administrator wyspy, Alexander Rentoul, zauważając, że „frum” to taninska wymowa „miotły”, napisał, że celem ruchu Johna Fruma „było zmieść (lub miotłę) białych ludzi z wyspy Tanna. ”
Niezależnie od prawdy przesłanie Johna Fruma uderzyło w akord. Wieśniacy na Tanna zaczęli wyrzucać pieniądze do morza i zabijać świnie na wielkie uczty, aby powitać nowego mesjasza. Władze kolonialne ostatecznie zaatakowały, aresztując przywódców ruchu, w tym ojca naczelnika Izaaka, naczelnika Nikiau. Zostali wysłani do więzienia w Port-Vila w 1941 roku, a ich kolejne lata za kratkami nadały im status pierwszych męczenników ruchu John Frum.
Kult zyskał największy rozkwit w następnym roku, kiedy tysiące amerykańskich żołnierzy zostały wysłane do Nowych Hebrydów, gdzie zbudowali duże bazy wojskowe w Port-Vila i na wyspie Espíritu Santo. Bazy obejmowały szpitale, lądowiska, pomosty, drogi, mosty i chaty Quonset ze stali falistej, z których wiele wzniesiono przy pomocy ponad tysiąca ludzi rekrutowanych jako robotnicy z Tanna i innych części Nowych Hebrydów - w tym naczelny Kahuwya.
Tam, gdzie idą siły zbrojne USA, wybierz legendarne PX z ich niekończącymi się zapasami czekolady, papierosów i Coca-Coli. Dla mężczyzn, którzy mieszkali w chatach i uprawiali ignamy, bogactwo Amerykanów było objawieniem. Żołnierze płacili im 25 centów dziennie za swoją pracę i rozdawali hojne ilości gadżetów.
Hojność Amerykanów oszołomiła mężczyzn z Tanna, podobnie jak widok ciemnoskórych żołnierzy jedzących to samo jedzenie, ubranych w te same ubrania, mieszkających w podobnych chatach i namiotach i posługujących się tym samym zaawansowanym technologicznie sprzętem, co biali żołnierze. „W kastomie ludzie siedzą razem, aby jeść”, mówi Kirk Huffman, który był kuratorem kulturalnego centrum Vanuatu podczas jego lat w kraju wyspiarskim. „Misjonarze rozgniewali Tannese, zawsze jedząc osobno”.
Wygląda na to, że legenda Johna Fruma przybrała zdecydowanie amerykański charakter. „John Frum pojawił się nam w Port-Vila”, mówi wódz Kahuwya, „i został z nami przez całą wojnę. John był ubrany na biało, jak żołnierze amerykańskiej marynarki wojennej, i wtedy wiedzieliśmy, że John był Amerykaninem. John powiedział, że kiedy wojna się skończy, przyjedzie do nas w Tanna ze statkami i samolotami, które przynoszą dużo ładunku, tak jak Amerykanie w Vili.
W 1943 r. Dowództwo USA, zaniepokojone rozwojem ruchu, wysłało USS Echo do Tanny z mj. Samuelem Pattenem na pokładzie. Jego misją było przekonanie naśladowców Johna Fruma, że, zgodnie z jego raportem, „siły amerykańskie nie miały związku z Jonfrum”. Nie udało mu się. Pod koniec wojny wojsko amerykańskie nieświadomie wzmocniło legendę o swoich niekończących się zapasach ładunków, kiedy spychało mnóstwo sprzętu - ciężarówek, jeepów, silników lotniczych, zapasów - u wybrzeży Espíritu Santo. Przez sześć dekad na płyciznach koral i piasek przesłaniały znaczną część wodnego grobu nadwyżki wojennej, ale osoby nurkujące nadal mogą zobaczyć opony, buldożery, a nawet pełne butelki po coli. Miejscowi nazywali to miejsce Million Dollar Point.
Po wojnie, kiedy wrócili do domu z Port-Vila do swoich chat, ludzie z Tanna byli przekonani, że wkrótce dołączy do nich John Frum, i zhakowali prymitywne pasy startowe z dżungli na północy wyspy, aby skusić spodziewane amerykańskie samoloty z niebo Na całym południowym Pacyfiku tysiące innych wyznawców kultu ładunku zaczęło wymyślać podobne plany - nawet budując bambusowe wieże kontrolne z linami i bambusowymi antenami do prowadzenia w samolotach. W 1964 r. Jeden kult cargo na wyspie New Hanover w Papui Nowej Gwinei zaoferował rządowi USA 1000 dolarów dla Lyndona Johnsona, aby przyszedł i został ich najważniejszym szefem. Ale gdy lata minęły z pustym niebem i morzami, prawie wszystkie kulty towarowe zniknęły, nadzieje wielbicieli rozbiły się.
W zatoce Sulphur wierni nigdy się nie wahali. Każdego piątkowego popołudnia setki wierzących przepływają przez równinę popiołu poniżej Yasur, przybywając do Lamaraka z wiosek w całej Tanna. Po zachodzie słońca i wypiciu kava ludzie zbierają się i gromadzą wokół otwartej chaty na ceremonialnym terenie. Kiedy światło lamp naftowych migocze na ich twarzach, rozbrzmiewają gitary i domowe ukulele, śpiewając hymny o przepowiedniach Johna Fruma i zmaganiach męczenników kultu. Wielu ma ten sam zarzut: „Czekamy na ciebie w naszej wiosce, John. Kiedy przyjedziesz z całym ładunkiem, który nam obiecałeś?
Idealną harmonią śpiewaków jest wysokie melanżowe brzmienie, które uwydatnia każdy hymn z tęsknotą. Na próżno rozglądam się za wodzem Izaakiem, dopóki starszy mężczyzna w kulcie szepcze, że po wypiciu kava Izaak zniknął wśród ciemnych drzew, aby porozmawiać z Johnem Frumem. Cotygodniowe nabożeństwa nie kończą się, dopóki słońce nie wróci o siódmej rano.
Ruch John Frum podąża za klasycznym wzorem nowych religii ”- mówi antropolog Huffman. Schizmy dzielą gromady wiernych od głównego ciała, gdy apostaci głoszą nową wizję prowadzącą do świętokradzkich wariantów podstawowych przekonań wyznania wiary.
To wyjaśnia Proroka Freda, którego wioska Ipikil położona jest nad Zatoką Siarkową. Daniel mówi, że Prorok Fred rozstał się z naczelnym Izaakiem w 1999 roku i poprowadził połowę wiosek wierzących do swojej nowej wersji kultu Johna Fruma. „Miał wizję podczas pracy na koreańskiej łodzi rybackiej na oceanie” - mówi Daniel. „Boskie światło padło na niego, a Bóg powiedział mu, aby wrócił do domu i głosił nową drogę”. Ludzie wierzyli, że Fred może rozmawiać z Bogiem po tym, jak przepowiedział sześć lat temu, że jezioro Siwi złamie jego naturalną zaporę i zaleją ocean. „Ludzie mieszkający wokół jeziora [na plaży pod wulkanem] przenieśli się w inne miejsca” - mówi Daniel. „Sześć miesięcy później tak się stało”.
Następnie, prawie dwa lata temu, wybuchła rywalizacja Proroka Freda z Wodzem Izaakiem. Ponad 400 młodych mężczyzn z konkurujących obozów starło się z siekierami, łukami, strzałami i procami, spalając strzechę kościoła i kilka domów. Dwudziestu pięciu mężczyzn zostało ciężko rannych. „Chcieli nas zabić, a my chcieliśmy ich zabić”, mówi lojalista naczelny Izaak.
Kilka dni przed coroczną uroczystością John Frum Lamakary odwiedzam wioskę Proroka Freda - tylko po to, by przekonać się, że udał się na północny kraniec wyspy, aby głosić, najprawdopodobniej unikając uroczystości. Zamiast tego spotykam jego starszego kapłana, Maliwana Tarawai, boso pastora niosącego dobrze trzymaną Biblię. „Prorok Fred nazwał swój ruch Jednością i splótł kastom, chrześcijaństwo i Johna Fruma razem” - mówi Tarawai. Amerykański mesjasz jest niczym więcej niż figurantem w wersji Freda, który zakazuje wyświetlania obcych flag, w tym Starej Chwały, i zabrania mówienia o ładunkach.
Cały ranek patrzę, jak wokaliści z zespołem smyczkowym śpiewają hymny na temat Proroka Freda, podczas gdy kilka kobiet o dzikich oczach potyka się w czymś, co wydaje się być transem. Wiarą uzdrawiają chorych, ściskając chore ciało i modląc się w duchu w niebiosach, wyrzucając demony. Od czasu do czasu zatrzymują się, by chwycić kościstymi palcami niebo. „Robią to w każdą środę, w nasz święty dzień”, wyjaśnia Tarawai. „Duch Święty ich opętał i czerpią uzdrawiającą moc od Niego i od Słońca”.
Po powrocie do Lamakara dzień Johna Fruma jest ciepły i lepki. Po podniesieniu flagi naczelny Izaak i inni przywódcy kultu siedzą na ławkach w cieniu palmowych liści, podczas gdy kilkuset wyznawców na zmianę wykonuje tradycyjne tańce lub współczesne improwizacje. Mężczyźni i chłopcy ubrani w sztruksowe spódnice z kory chodzą po tańczącym boisku, ściskając repliki pił łańcuchowych wyrzeźbionych z gałęzi dżungli. Gdy uderzają stopami w rytm własnego śpiewu, tną w powietrzu udawanymi piłami łańcuchowymi. „Przybyliśmy z Ameryki, aby wyciąć wszystkie drzewa”, śpiewają, „abyśmy mogli budować fabryki”.
Na dzień przed opuszczeniem Tanna wraz z wodzem Izaakiem w końcu wspinamy się na śliskie zbocza popiołu Yasur, ziemia drży co około dziesięć minut przy każdej grzmotliwej eksplozji z krateru wulkanu. Każdy huk ucha wysyła wysoko w niebo ogromny pióropusz potencjalnie zabójczego gazu, mieszając się z dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem węgla i chlorowodorem.
Ciemność przynosi spektakularny pokaz, gdy stopiona lawa eksploduje z otworów krateru, wystrzeliwując w powietrze jak gigantyczne rzymskie świece. Dwie osoby zostały zabite tutaj przez „bomby lawowe” lub spadające kawałki skał wulkanicznych w 1994 roku. Wódz Izaak prowadzi mnie do miejsca na kruszącym się brzegu, z dala od dryfu niebezpiecznego gazu, ale wciąż w zasięgu żarówek nieprzewidywalny wulkan wybucha w powietrze.
Wódz opowiada mi o swojej podróży do Stanów Zjednoczonych w 1995 roku i pokazuje wyblakłe zdjęcia siebie w Los Angeles, poza Białym Domem i sierżantem w bazie wojskowej. Mówi, że był zdumiony bogactwem Stanów Zjednoczonych, ale zaskoczony i zasmucony biedą, którą widział wśród białych i czarnych Amerykanów, a także rozpowszechnieniem broni, narkotyków i zanieczyszczeń. Mówi, że szczęśliwie wrócił do Zatoki Sulphur. „Amerykanie nigdy nie pokazują uśmiechniętych twarzy” - dodaje. „Wygląda więc na to, że zawsze myślą, że śmierć nigdy nie jest daleko”.
Kiedy pytam, czego najbardziej chce od Ameryki, prostota jego prośby porusza mnie: „25-konny silnik zaburtowy do łodzi wioskowej. Następnie możemy złapać wiele ryb w morzu i sprzedać je na rynku, aby mój lud mógł mieć lepsze życie ”.
Gdy spoglądamy w dół na ognisty dom Johna Fruma, Tanna, przypominam mu, że nie tylko nie ma on silnika zaburtowego z Ameryki, ale że inne modlitwy wszystkich wielbicieli były na razie daremne. „John obiecał ci wiele ładunków ponad 60 lat temu i żaden nie nadszedł” - podkreślam. „Więc dlaczego zachowujesz przy nim wiarę? Dlaczego nadal w niego wierzysz?
Wódz Izaak rzuca mi rozbawione spojrzenie. „Wy, chrześcijanie, czekaliście 2000 lat, aż Jezus powróci na ziemię” - mówi - „i nie straciliście nadziei”.
