Jak lepiej świętować Prima Aprilis wśród uczonych, niż analizować, dekonstruować, ponownie rozważać i w inny sposób rozmontowywać rzadko rozważany temat. W tym roku kuratorzy, historycy i badacze Smithsona zebrali się w National Museum of American History, aby wziąć udział w corocznej (no, czasem) „Konferencji na temat rzeczy”. W przeszłości rozważaliśmy ptasie mleczko, Jell-O, kukurydzę, krakersy, masło orzechowe i ciasto. W tym roku naszym przedmiotem był smar.
Natychmiast przyciągnął mnie duch „oddanej wesołości” i zgłosiłem się na ochotnika do prezentacji „ farby tłuszczowej” - mikstury z tłuszczu wieprzowego, która pierwotnie została wymyślona jako baza do makijażu dla aktorów, ale od tego czasu przekształciła się w przemysł kosmetyczny, który zawiera szacuje się na 170 miliardów dolarów rocznie.
Dla tych z was, którzy opuścili moją rozmowę „Greasepaint Glamour”, zapewniającą zarówno intelektualną grawitację, jak i pretekst do puchnięcia i noszenia boa, podzielę się teraz z moimi uwielbianymi fanami online.
Tradycja malowania twarzy sięga czasów, gdy pojawił się obraz. Starożytni Egipcjanie otoczyli oczy kalarepą - mieszaniną ołowiu, miedzi, spalonych migdałów i sadzy - aby odeprzeć złe duchy; użyli też pewnego rodzaju różu, by poplamić usta i policzki - plamę wykonaną ze śmiertelnie niebezpiecznego połączenia jodu i bromu, co dało nam zwrot „pocałunek śmierci”.
Russell miał makijaż, który zawierał mieszaninę rtęci i azotanu srebra. (Zdjęcie dzięki uprzejmości National Portrait Gallery) Historycznie blada skóra była symbolem mody wyższej klasy, mającym na celu wyróżnienie kobiet, które spędzały życie w domu, a nie na polach. Elżbieta I pokryła twarz białym ołowiem i octem, optymistycznie zamierzając wywołać „maskę młodości”. W XIX wieku królowa Wiktoria poszła goła i oświadczyła, że makijaż jest czymś, co noszą tylko luźne kobiety i aktorzy, bez żadnej z tych kategorii obejmował Jej Królewską Wysokość. Wiodący aktorzy sceny amerykańskiej, tacy jak Joseph Jefferson - znany ze swojej roli Rip Van Winkle - i piosenkarka Lillian Russell nosili makijaż złożony z nieapetycznej mieszanki tlenku cynku, ołowiu, rtęci i azotanu srebra.
Na przełomie XIX i XX wieku w Niemczech został opracowany teatralny kosmetyk na bazie tłuszczu wieprzowego: znany jako „farba tłuszczowa”. Była to pasta w kolorze cielistym, która łączyła smalec z cynkiem i ochrą i dawała aktorom mniej krzykliwy wygląd, bardziej naturalny wygląd na scenie.
Wraz z pojawieniem się ruchomych obrazów zapotrzebowanie na makijaż wzrosło wraz ze wzrostem „zbliżenia”, gdy aktorzy starali się zatuszować wady i poprawić swoje najbardziej atrakcyjne rysy twarzy. Makijaż musiał także przeciwstawić się nowatorskiej technologii oświetlenia opracowanej do kręcenia filmów, a ponieważ czarno-biały materiał filmowy nie rejestrował dokładnie wszystkich kolorów (na przykład czerwony wyglądał na czarnym), aktorzy musieli nosić arszenik o zielonym odcieniu makijaż, który po wyświetleniu na ekranie wyglądał „naturalnie”.
Kosmetyki Max Factor, Her Majesty's Arcade, Sydney (wzięte dla MGM), ok. 1941, autor: Sam Hood. (Dzięki uprzejmości State Library of New South Wales) Skutki uboczne makijażu arszeniku były niebezpieczne, ale na ratunek przybył polski imigrant Max Factor. Factor przybył do Los Angeles ze swoją rodziną w 1904 roku, a zanim przemysł filmowy rozpoczął migrację z Nowego Jorku do „Hollywood” we wczesnych latach młodzieńczych, założył sklep jako perukarz i charakteryzator. W 1914 r. Factor wynalazł „elastyczny smar” - makijaż w tubie, który zrewolucjonizował kosmetyki filmowe, ponieważ dobrze odbijał się w oświetleniu filmowym. Na szczęście nie zawierał też niczego, co mogłoby zatruć aktorów.
Elastyczną farbę smarową nałożono mokrą gąbką, a następnie „utrwalono” proszkiem; Factor opracował paletę „harmonii kolorów”, która zindywidualizowałaby makijaż dla takich gwiazd jak Rudolph Valentino i Mary Pickford. Ukuł również rzeczownik „makijaż” z wyrażenia czasownik „makijaż twarzy”.
Gdy Hollywood przeżywało swój wspaniały okres świetności w latach 30. XX wieku, makijaż filmowy miał ogromny wpływ na codzienne życie. Kobiety podążały za takimi modami, jak rozjaśnianie włosów, by naśladować platynowe loki Jeana Harlowa, czy malowanie paznokci „Jungle Red”, jak to zrobiła Joan Crawford w filmie The Women z 1939 roku. W 1937 r. Max Factor opatentował swój „makijaż naleśnikowy” i odniósł tak ogromny sukces, że jedna trzecia wszystkich amerykańskich kobiet nosiła go do 1940 r.
Kosmetyki stały się wielkim biznesem, a do tej coraz bardziej konkurencyjnej branży dołączyły Factor Helena Rubenstein i Elizabeth Arden. Podobnie jak Factor, Rubenstein urodziła się w Polsce: po raz pierwszy wyemigrowała do Australii i założyła salony kosmetyczne, sprzedając garnki ze specjalnym „krakowskim kremem do twarzy”. Ogromnie udane, wkrótce otworzyła salony w Londynie, Paryżu, aw 1914 r. W Nowym Jorku.
Salon Rubenstein Fifth Avenue był zaledwie przecznicę od Elizabeth Arden, kolejnej pionierki kosmetyków, która przybyła do Nowego Jorku z wiejskiej Kanady w 1907 roku. Arden pracowała w salonie kosmetycznym przy Fifth Avenue, zanim otworzyła własny salon przy Fifth Avenue i 42d Street. Zaciekle rywalizujący, walczyli po królewsku o to, co dokument PBS nazwał „Powder & The Glory” na następne pół wieku.
Kiedy podsumowałem swój wkład w Konferencję Rzeczy, podałem ostatnie słowa na temat makijażu jednej z moich wyroczni - Pannie Piggy. Kurator rozrywki Dwight Blocker Bowers, sam, jest fanem wielkiej damy wieprzowiny i przed konferencją zastanawialiśmy się nad tym, co Miss Piggy może zaoferować na temat makijażu z tłuszczu wieprzowego. Żaden głupiec nie jest tą świnią. „Jeśli masz zamiar uderzyć szminkę w świnię”, prawdopodobnie intonuje, „upewnij się, że nie jest to krewna”.
