Ponieważ Ameryka jest w środku kwitnącego ruchu rzemieślniczego piwa i spirytusu rzemieślniczego, łatwo zapomnieć, że Prohibicja była niegdyś prawem kraju.
Sto lat temu, 16 stycznia 1919 r., Nebraska stała się 36. spośród 48 stanów kraju, które ratyfikowały 18. Poprawka, osiągając wymagany próg trzech czwartych.
Prawo zabrania produkcji napojów zawierających ponad połowę 1 procent alkoholu. Browary, winiarnie i gorzelnie w całej Ameryce zostały zamknięte. Większość nigdy nie została ponownie otwarta.
Prohibicja może być od dawna martwa, ale specjały i koktajle, które się pojawiły, są nadal z nami. Znaczna część trunku z tamtej epoki bootlega wywracała żołądek. Potrzeba, aby ten zły alkohol można było pić - i zapewnić kupującym dyskretne miejsce do spożywania go - stworzyło zjawisko, które trwa w dzisiejszym rzemieślniczym ruchu koktajlowym i faux speakeasies.
Na dobre lub na złe Prohibicja zmieniła sposób, w jaki piją Amerykanie, a jej wpływ kulturowy tak naprawdę nigdy nie zniknął.
Bootlegerzy stają się kreatywni
W okresie prohibicji głównym źródłem picia alkoholu był alkohol przemysłowy - rodzaj wykorzystywany do produkcji atramentu, perfum i paliwa do pieca. Z 1 galonu alkoholu przemysłowego można wyprodukować około 3 galonów faux ginu lub whisky.
Autorzy ustawy Volstead, ustawy wprowadzonej w celu wprowadzenia 18. poprawki, przewidzieli to: wymagało denaturacji alkoholu przemysłowego, co oznacza, że został zafałszowany chemikaliami, które sprawiają, że nie nadaje się do picia.
Bootlegerzy szybko dostosowali i wymyślili sposoby na usunięcie lub zneutralizowanie tych substancji fałszujących. Proces zmienił smak gotowego produktu - i to nie na lepsze. Pomimo niskiej jakości około jedna trzecia ze 150 milionów litrów alkoholu przemysłowego wyprodukowanego w 1925 r. Była uważana za skierowaną na nielegalny handel alkoholem.
Kolejnym najczęstszym źródłem alkoholu w Prohibicji był alkohol gotowany w nielegalnych destylatorach, wytwarzający coś, co nazwano bimbrem. Pod koniec prohibicji Biuro Prohibicji przechwytywało prawie ćwierć miliona nielegalnych fotosów.
Na zdjęciu z 1932 r. Zastępcy szeryfa hrabstwa Orange wyrzucają nielegalną alkohol w Santa Ana w Kalifornii. (Archiwa hrabstwa Orange, CC BY) Domowy alkohol tej epoki był ostry. Prawie nigdy nie było starzone w beczkach, a większość bimberów próbowała naśladować smaki, mieszając niektóre podejrzane składniki. Odkryli, że mogą symulować bourbona, dodając martwe szczury lub zgniłe mięso do bimberu i pozostawiając go na kilka dni. Zrobili dżin, dodając olej jałowca do surowego alkoholu, mieszając jednocześnie kreozot, środek antyseptyczny ze smoły drzewnej, aby odtworzyć dymny smak szkockiej.
Jednak z kilkoma alternatywami te wątpliwe wersje znanych alkoholi cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Bootlegerzy zdecydowanie woleli handlować alkoholami niż piwem lub winem, ponieważ butelka dżinu lub whisky bootlega mogłaby uzyskać znacznie wyższą cenę niż butelka piwa lub wina.
Przed prohibicją destylowane alkohole stanowiły mniej niż 40 procent alkoholu spożywanego w Ameryce. Pod koniec „szlachetnego eksperymentu” destylowane alkohole stanowiły ponad 75 procent sprzedaży alkoholu.
Maskowanie nieczystych smaków
Aby napój był smaczny, pijący i barmani zmieszali różne składniki, które były aromatyzowane i często słodkie.
Dżin był jednym z najpopularniejszych napojów tamtej epoki, ponieważ był to zwykle najprostszy, najtańszy i najszybszy napój do wyprodukowania: weź alkohol, rozcieńcz go wodą, dodaj glicerynę i olej jałowca oraz voila - gin!
Z tego powodu wiele koktajli powstałych podczas prohibicji używało ginu. Popularnymi dziełami tej epoki były Bee's Knees, napój na bazie ginu, który używał miodu, aby odeprzeć funky smaki, oraz Last Word, które łączyło dżin z Chartreuse i likierem wiśniowym maraschino i podobno powstało w Detroit Athletic Club w 1922 r.
Rum był kolejnym popularnym trikiem Prohibicji, z ogromnymi ilościami przemycanymi do kraju z narodów karaibskich przez małe łódki pod dowództwem „rum-runnerów”. Mary Pickford to koktajl wymyślony w latach dwudziestych XX wieku, który wykorzystywał rum i sok grejpfrutowy.
Trend koktajli stał się również ważną częścią rozrywki domowej. Ponieważ piwo i wino były mniej dostępne, ludzie organizowali przyjęcia z kreatywnymi koktajlami. Niektórzy nawet zrezygnowali z części obiadowej, organizując nowo modne przyjęcia koktajlowe.
Koktajle stały się synonimem Ameryki, podobnie jak wino było synonimem Francji i Włoch.
Narodziny nowoczesnego ruchu
Od późnych lat 80. przedsiębiorczy barmani i restauratorzy starali się odtworzyć atmosferę speakeasy z czasów prohibicji, tworząc kreatywne koktajle w słabo oświetlonych salonach.
Współczesny ruch koktajli rzemieślniczych w Ameryce prawdopodobnie datuje się na ponowne otwarcie legendarnego Rainbow Room w nowojorskim Rockefeller Center w 1988 roku. Nowy barman, Dale Degroff, stworzył listę koktajli wypełnioną klasykami z czasów prohibicji, a także nowe przepisy oparte na ponadczasowe składniki i techniki.
Mniej więcej w tym samym czasie, w całym mieście w Odeon, właściciel baru Toby Cecchini stworzył ulubioną wersję Cosmopolitan „Sex and the City” - martini wódki z sokiem żurawinowym, sokiem z limonki i potrójnym seksem.
Do Davida Rockefellera dołączają papieroski podczas gali z okazji ponownego otwarcia Rainbow Room w Rockefeller Center w Nowym Jorku 10 grudnia 1987 r. (AP Photo / Susan Ragan) Narodził się ruch: barmani stali się gwiazdami, a menu koktajli wzbogacono o nowe napoje zawierające egzotyczne składniki, takie jak Lost in Translation - przyjęcie na Manhattanie przy użyciu japońskiej whisky, wermutu rzemieślniczego i syropu cukrowego o smaku grzybowym - lub Dry Dock, gin mus z gorzkiego kardamonu, prostego syropu o zapachu lawendy i grejpfruta.
W 1999 roku legendarny barman Sasha Petraske otworzył Milk & Honey jako alternatywę dla hałaśliwych barów ze źle przygotowanymi koktajlami. Petraske chciał spokojnego baru ze światowej klasy napojami, w którym, zgodnie z kodeksem dla patronów, „nie będzie huczenia, wrzeszczenia, krzyczenia ani innych głośnych zachowań”, „panowie nie przedstawią się kobietom”, a „panowie zdejmij czapki. ”
Petraske nalegał na najwyższej jakości alkohole i miksery. Nawet lód został dostosowany do każdego koktajlu. Wiele z tych, które obecnie są kliszami w rzemieślniczych barach koktajlowych - duże, twarde kostki lodu, barmani z edwardiańskim zarostem i krawatami, zasady wejścia i obsługi - powstały w Milk & Honey.
Wiele wczesnych barów, które subskrybowały etos rzemieślniczego koktajlu, naśladowało specyfikę epoki prohibicji. Chodziło o to, aby wydawały się wyjątkowe i ekskluzywne, a niektóre z nowych „gadżetów” zawierały sztuczki, takie jak wymaganie od klientów, aby wchodzili za biblioteczkami lub przez budki telefoniczne. Mają to być miejsca, w których klienci mogą docenić napój - nie zespół, nie jedzenie, nie scena odbioru.
Na szczęście dzisiejszy pijący nie musi się martwić alkoholem zgnilizny: przemysł destylacji rzemieślniczej zapewnia smaczne alkohole, które można spożywać w koktajlach lub po prostu popijając.
Ten artykuł został pierwotnie opublikowany w The Conversation.
Jeffrey Miller jest profesorem nadzwyczajnym i koordynatorem programu zarządzania gościnnością na Colorado State University.
