Ogród piwny Hofbräukeller w monachijskiej dzielnicy Haidhausen był pełen. Być może tysiąc osób, w większości po dwudziestce i trzydziestce, siedziało ramię przy ramieniu przy długich stołach, kuflując litry piwa, gryząc tłuste precle i utrzymując stały ryk bonhomie. Był to idealny moment na plakat w mieście, które od dawna reklamowało się jako cytadela dobrej społeczności napędzanej niekończącymi się ilościami najlepszego piwa na świecie. Ale była to także scena, która jeszcze kilka lat temu nie wyglądałaby dokładnie tak. Niemal jedna osoba piła piwo w narodowych barwach - czerwonym, żółtym i czarnym - na poparcie szans niemieckiej drużyny piłkarskiej przeciwko Turcji w półfinałach Euro Cup w Szwajcarii.
Z tej historii
[×] ZAMKNIJ
Niektórzy ludzie mogą się zrelaksować i poczytać gazetę przy filiżance kawy lub lampce wina, ale w południowych Niemczech robią to przy piwie
Wideo: bawarskie ogrody piwne
[×] ZAMKNIJ
Hofbrauhaus. Hala piwna dla browaru Hofbrau. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency) 
Średniowieczna brama ścienna. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency) 
Pałac Nymphenburg. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency) 
Muzeum Residenz, antykwariat. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency) 
Ratusz Staromiejski, ulica Tal. (Toni Anzenberger / Anzenberger Agency) 
Galeria zdjęć
powiązana zawartość
- Archeolog piwa
Pod baldachimem kasztanów ustawiono ekrany telewizyjne, aby pokazać mecz. Podczas gry niemieckiego hymnu narodowego wielu w ogrodzie stanęło i, zgodnie z imperialną melodią Haydna, zaśpiewało: „Einigkeit und Recht und Freiheit / Für das deutsche Vaterland!” („Jedność i sprawiedliwość i wolność / Dla niemieckiej ojczyzny!”). Nie było notorycznego zwrotu „Deutschland, Deutschland über Alles!” („Niemcy, przede wszystkim Niemcy!”), Które naziści wykorzystali do przechwalania się niemieckiej wyższości i które zostały porzucone z hymnu po wojnie. „Jeszcze dwa lata temu, kiedy Niemcy były gospodarzem finałów Mistrzostw Świata”, powiedział obok mnie młody człowiek, „ten przejaw patriotyzmu byłby nie do pomyślenia. Bylibyśmy zbyt zawstydzeni”.
Ponad pół wieku zajęło Monachium, które w tym roku obchodzi 850. rocznicę przywrócenia narodowej dumy do ogromnej liczby rzeczy, z których można być dumnym. Monachium, trzecie co do wielkości miasto Niemiec (po Berlinie i Hamburgu) i stolica Bawarii, od dawna szczyci się łatwym wyrafinowaniem i zamiłowaniem do obfitych przyjemności - stojąc wyraźnie oddzielnie. Narrator zauważa w powieści Thomasa Wolfe'a The Web and the Rock, Monachium „jest rodzajem niemieckiego nieba… wielki germański sen przełożony na życie… W innych częściach Niemiec ludzie będą podnosić oczy i wzdychać z entuzjazmem, gdy mówisz, że jedziesz do Monachium: „Ach! München ... ist schön!” „( Schön oznacza przystojny, piękny i miły.)
Powieściopisarz Thomas Mann, który mieszkał w Monachium przed ucieczką do Ameryki po dojściu Hitlera do władzy, rozpoczął swoją krótką opowieść „Gladius Dei” od prawdopodobnie najsłynniejszego opisu uroków miasta: „Monachium był olśniewający. Błyszcząca krypta jedwabistego błękitu niebo stało nad świątecznymi placami, białymi kolumnadami, klasycystycznymi zabytkami i barokowymi kościołami, skaczącymi fontannami, pałacami i parkami stolicy, a jego szerokie jasne widoki, wysadzane drzewami i pięknie proporcjonalne, wygrzewały się w migoczącej mgle dobrze na początku czerwca ”.
Jak to często bywa w historii Manna, nastrój wkrótce ciemnieje - w tym przypadku wraz z pojawieniem się fanatycznego reformatora, który postanawia zniszczyć luksusy miasta w wielkim ognisku. Wydana w 1902 roku historia w niecodzienny sposób zapowiada wydarzenia, które miały uczynić nazwę Monachium synonimem niektórych z najgorszych wydarzeń XX wieku: narodzin nazizmu; brytyjskie, francuskie i włoskie ułaskawienie Hitlera w 1938 r .; masakra 11 izraelskich sportowców przez palestyńskich terrorystów na igrzyskach olimpijskich w 1972 r. Kiedy włączyłem się w doping do ostatecznego zwycięstwa Niemiec nad Turcją, przypomniałem sobie, że to właśnie w tym Hofbräukeller w 1919 roku Hitler wygłosił swoje pierwsze publiczne przemówienie polityczne.
Monachium doznało znacznych zniszczeń podczas II wojny światowej - naloty alianckie uderzyły w miasto 71 razy. Po wojnie został skrupulatnie przebudowany, aby wyglądał jak najwięcej przed 1940 rokiem. W tym czasie ojcowie miasta zburzyli lub zamaskowali wiele budynków związanych z Trzecią Rzeszą. Hitler's Munich, ponury przewodnik turystyczny autorstwa przedsiębiorcy, który stał się pisarzem Joachimem von Halaszem, identyfikuje 35, które wciąż przetrwały, z których wiele jest istotnych dla powstania i panowania Hitlera, ale teraz jest wykorzystywanych do łagodnych celów. Należą do nich największa atrakcja turystyczna Monachium, znana na całym świecie hala piwna Hofbräuhaus; najstarszy wielki hotel w mieście, Vier Jahreszeiten Kempinski; oraz salon bankietowy w Altes Rathaus (Stary Ratusz), gdzie Joseph Goebbels zorganizował Noc Kryształową (Night of Broken Glass), podczas której tysiące żydowskich przedsiębiorstw, domów i synagog w całych Niemczech zostało zdewastowanych lub zniszczonych, około 100 Żydów zostało zabitych a około 30 000 innych zostało wysłanych do obozów koncentracyjnych, wiele z nich wyjechało do Dachau, niedaleko Monachium.
W ostatnich latach Monachium konsekwentnie zaliczane jest do najbardziej znośnych miast na świecie, dzięki płynnemu połączeniu nowoczesności ze średniowieczem, przestronności publicznych ogrodów i alejek, jego pozycji jako najlepiej prosperującego miasta Niemiec, światowej klasy kultury atrakcje, znakomity transport publiczny i zarządzalna populacja wynosząca 1, 3 miliona. Monachium jest jednym z tych rzadkich dużych miast, które są przytulne. Niemcy nazywają to „Millionendorf” - „wioska miliona ludzi”.
Monachium cieszy się również opinią jednego z najbezpieczniejszych miast w Europie. Wracając z ogródka piwnego z powrotem do hotelu blisko północy, przekroczyłem rzekę Isar, z jej rwącą wodą i bujnymi, zielonymi brzegami, spacerowałem wzdłuż Maximilianstrasse, mijając sklepy o nazwach takich jak Cartier, Dior i Vuitton, i wreszcie wszedłem do labiryntu wąskie uliczki w Altstadt (Stare Miasto). Słysząc dźwięk moich butów na chodniku, czułem się tak, jakbym miał to piękne miasto całkowicie dla siebie.
„Monachium zawsze uważało się za miasto specjalne” - mówi Thomas Weidner, starszy kustosz Muzeum Miejskiego na St.-Jakobs-Platz. „Jesteśmy skłonni myśleć o sobie bardziej jak o Münchnerach niż o Bawarach”. Staliśmy przed nieodgadnioną postacią Henryka Lwa, członka dynastii Welfów i księcia Bawarii i Saksonii, który, jak się powszechnie uważa, założył Monachium w 1158 r., Burząc stary most nad Isarą i budując nowy wzdłuż starożytnego szlaku handlu solą w regionie. W pobliżu znajdowała się osada mnichów ( Mönche ), która według niektórych relacji nadała miastu nazwę. W 1180 r. Henry stracił Bawarię dla rywalizującej rodziny książęcej - Wittelsbachów. Ich członkowie rządzili Bawarią przez następne siedem i pół wieku. W 1918 roku, po upokarzającej porażce Niemiec w I wojnie światowej, popularna rewolucja pod przewodnictwem żydowskiego socjalisty Kurta Eisnera odsunęła ostatniego monarchę Wittelsbacha, króla Ludwika III, a Bawarię stała się republiką. Eisner został zamordowany wkrótce po tym, jak został pierwszym premierem nowej republiki; wynikająca z tego niestabilność polityczna okazała się podatnym gruntem dla wzrostu nazizmu.
Weidner powiedział, że muzeum właśnie zakończyło reorganizację swoich zasobów, aby po raz pierwszy wystawa z 850-letniej historii miasta mogła zostać chronologicznie wyświetlona. Gdy prowadził mnie przez cztery piętra wystaw, zacząłem doceniać, jak Monachium było w stanie wykreować swoją niezwykłą samoocenę. Najważniejsza była trwałość Wittelsbachów, która cechowała miasto osobistymi upodobaniami kolejnych władców i dawała niezwykłą ciągłość i stabilność. Na wystawach widać również wieloletnie przywiązanie miasta do wiary rzymskokatolickiej, która wyróżnia je spośród protestanckich sąsiadów na północy i wschodzie Niemiec. Przede wszystkim było jasne, że przez stulecia ojcowie miasta wykazywali niezwykłą chęć dostosowania obcych wpływów do własnych celów.
Plan miasta w Monachium pozostał zasadniczo niezmieniony od końca XVI wieku, kiedy składał się z czterech ćwiartek ułożonych na siatce krzyża - schemat łatwo dostrzegalny w jednym z modeli muzeum ilustrujących ewolucję miasta od zatłoczonego miasteczka targowego do najważniejszego centrum miejskie w południowych Niemczech. Zwróciłem uwagę na egzotyczne kopuły w kształcie cebuli, które nadal wieńczą bliźniacze wieże masywnej gotyckiej katedry w centrum miasta, Frauenkirche (Kościół Matki Boskiej), który został zbudowany pod koniec XV wieku. Kopuły zostały dodane kilkadziesiąt lat później. „Na początku ludzie nienawidzili tych„ obcych ”kopuł”, powiedział Weidner, „ale teraz są cenieni jako wyraźnie„ Monachium ”. Dziś żaden budynek w mieście nie może być wyższy niż wieże Frauenkirche. ”
Model XIX-wiecznego Monachium pokazywał szerokie bulwary wyłożone neoklasycystycznymi fasadami. „To wpływ króla Ludwika I” - powiedział Weidner. „Moim zdaniem był zdeterminowany, aby przewyższyć majestatyczność, jaką Napoleon przyniósł do Paryża”. Zatrzymując się przed ponętnym portretem egzotycznej kobiety, Weidner powiedziała mi, że jest kochanką Ludwiga Lolą Montez, „hiszpańską” tancerką i kurtyzaną irlandzkich narodzin, której burzliwe panowanie nad królem doprowadziło częściowo do jego abdykacji w 1848 r.
W kraju silnie wiejskim, który szczyci się tradycją, Monachium jest również godne uwagi ze względu na swoją zdolność do adaptacji. Miasto, które w XVI i XVII wieku po reformacji pozostało otoczone murem twierdzą katolicką, promowało kult Matki Boskiej (stąd nazwa głównego placu Marienplatz). Jednak w odpowiedzi na niemieckie oświecenie XVIII wieku ojcowie miasta zburzyli otaczający go średniowieczny mur, pozostawiając kilka wciąż stojących bram jako dowód przeszłości, jednocześnie obejmując cały świat.
Innym przykładem otwartości Monachium jest wielki Englischer Garten (angielski ogród), jeden z największych miejskich parków publicznych na świecie. Został zaprojektowany w 1789 r. Przez Benjamina Thompsona (później hrabiego von Rumforda), polimatha z Woburn w stanie Massachusetts, który sprowadził również uprawę ziemniaków do Bawarii, gdzie wynalazł podwójny kocioł, ekspres do kawy, kuchenkę i „Zupę Rumford” pożywny bulion dla biednych.
Sąsiad Muzeum Miejskiego na St.-Jakobs-Platz to nowe Centrum Żydowskie - trzy budynki, w których mieści się dom kultury, muzeum i synagoga. Do 1945 r. Ludność żydowska w Monachium spadła z ponad 10 000 do 84. Od 1991 r., Kiedy Niemcy zaczęły oficjalnie przyjmować żydowskich uchodźców z byłego Związku Radzieckiego, liczba Żydów w mieście wzrosła do 9585. Nowa synagoga Ohel Jakob, która została otwarta w 2006 roku, po raz pierwszy od 1938 roku po raz pierwszy widoczna jest powrót życia żydowskiego do centrum miasta. Na krótko przed zniszczeniem oryginalnej synagogi Ohel Jakob podczas Nocy Kryształowej w tym roku naziści zmusili Żydów do miasta zburzyć własną główną synagogę na Herzog-Max-Strasse. Nowy kompleks położony jest w pobliżu wielkiego Viktualienmarkt (targu spożywczego), którego ogródki piwne i przepełnione pojemniki z warzywami, mięsem i rybami łączą mieszkańców od świtu do zmierzchu. Jak zauważyła Charlotte Knobloch, ocalała z Holokaustu, która przewodziła budynku Centrum Żydowskiego, Monachium odrestaurowało teraz miasto, w którym „Żydzi i nie-Żydzi [mogą] spotkać się pośrodku”.
W mieście, którego miłość do tego, co malownicze, może przytłoczyć odwiedzających, surowa, monumentalna synagoga była dla mnie inspirującym stwierdzeniem. Z nieprzezroczystej podstawy kamienia przypominającego Ścianę Płaczu wznosi się szklany sześcian zamknięty w ochronnej brązowej sieci - zawieszona latarnia, która wyraża nakaz otwarcia Biblii: „Niech będzie światło”. Wewnątrz nazwiska 4500 monachijskich Żydów zamordowanych przez nazistów tworzą długi na 105 stóp „korytarz pamięci”.
„Zbyt długo żywi i martwi monachijscy Żydzi nie mieli miejsca, w którym mogliby być widziani”, powiedziała mi Ellen Presser, dyrektor kultury centrum. „Teraz jest tutaj”.
Krótki spacer po mieście to najwspanialszy budynek miasta - dawny pałac Wittelsbachów, znany po prostu jako Residenz. Pomimo imponującej renesansowej fasady i wielkości (rozległy kompleks zbudowany wokół siedmiu dziedzińców), wygodnie leży pośród przyjaznych dla pieszych ulic i placów, które stanowią handlowe i historyczne centrum miasta. Spektakularnie urządzone pokoje są otwarte dla publiczności i warte zobaczenia. Ale podczas tej wizyty wybrałem podmiejski letni pałac Wittelsbachów, Nymphenburg, 20 minut tramwajem od Marienplatz.
Rozpoczęty w 1664 roku i znacznie rozbudowany w następnym stuleciu, Schloss Nymphenburg (Pałac Nymphenburg) rywalizuje z Pałacem Wersalskim o majestat elewacji i dekoracji salonów. Geometryczny układ ogrodów rozciąga się na ogromną łąkę i gęsto zalesiony park, który przenosi wystawne bawarskie krajobrazy na obrzeża miasta. W parku znajduje się najbardziej elegancki dom rozrywki, jaki kiedykolwiek zbudowano - niewielka loża myśliwska Amalienburg, którą belgijski architekt François de Cuvilliés zaprojektował w XVIII wieku dla Karola VII i jego austriackiej żony Marii Amalii. Jakby emocje związane z królewskim polowaniem nie były wystarczające, Cuvilliés stworzył centralny pokój, który jest architekturą jako czyste delirium - fantazyjną Salę Lustrzaną, która jest uważana za uosobienie niemieckiego stylu rokoko. Gdy moje oczy migotały w niezliczonych odbiciach i tańczącym świetle wytwarzanym przez zmysłowe lustrzane i posrebrzane powierzchnie, wyobrażałem sobie, że Cuvilliés, drobny mężczyzna, który pierwszy zwrócił uwagę jednego z Wittelsbachów jako dworski krasnolud, mógł kciukiem w nos Ludwik XIV, robiąc tyle magii w przestrzeni ułamka wielkości Sali Lustra Króla Słońca w Wersalu.
Cuvilliés jest prawdopodobnie gwiazdą 850. rocznicy Monachium. Moja wizyta zbiegła się w czasie z ponownym otwarciem najbardziej ukochanego teatru w mieście - rokokowej opery w Residenz, którą architekt zaprojektował w latach 50. XX wieku dla Maksymiliana III Józefa. Podczas wojny bomby alianckie zniszczyły skorupę starego teatru Cuvilliés. Ale wiele ozdobnych wnętrz zostało uratowanych przed bombardowaniem, a teatr został odbudowany w latach 50. XX wieku. Cztery lata temu Cuvilliés ponownie zostały zamknięte z powodu renowacji i modernizacji - projekt, który ostatecznie kosztował 25 milionów euro, czyli około 36 milionów dolarów. W celu ponownego otwarcia w czerwcu 2008 roku Bawarska Opera Narodowa wystawiła nową produkcję Idomeneo Mozarta, która miała światową premierę w oryginalnej Cuvilliés w 1781 roku.
Opera dworska w XVIII wieku była okazją do zobaczenia i bycia widzianym, a dzięki intymności 523 miejsc, różowej tapicerce, bogato pozłacanej tapicerce i delikatnie błyszczącym żyrandolom nowy Cuvilliés-Theater sprawi, że każdy w dżinsach i trampkach poczuje się żałośnie nie na miejscu. Münchners bardzo poważnie podchodzą do opery, a tłum dla Idomeneo był ubrany do dziewięciu.
Kilka dni później dołączyłem do wielu z nich ponownie za rogiem głównego miejsca Opery Narodowej, Teatru Narodowego, w porywającym przedstawieniu Tristana i Izoldy Wagnera, który miał swoją światową premierę w Monachium w 1865 roku. Opera rozpoczęła się o godzinie 16.00 więc będzie mnóstwo czasu na kolację między aktami, deser w kawiarni Spatenhaus an der Oper i restaurację po drugiej stronie placu, kiedy przedstawienie zakończy się o 22:00, i drinki w barze Schumanna na Odeonsplatz. Opera może być poważnym przedsięwzięciem w Monachium, ale jest też spokojna - doskonalona przez wieki nawyków i nierozerwalnie związana z wyluzowanym rytmem miasta.
Z populacją znacznie mniejszą niż w Nowym Jorku, Londynie, Paryżu czy Berlinie, Monachium od dawna wspiera nie jedną, ale trzy światowej klasy orkiestry symfoniczne - Filharmonię w Monachium, Bavarian State Orchestra i Bavarian Radio Symphony Orchestra. Nawet brak klimatyzacji w ciepły letni wieczór nie był w stanie powstrzymać tłumu tłumów w dusznej Hali Herkulesa w Residenz przed siedzeniem zachwyconym wykonaniem Dvoraka i Mahlera przez Bavarian Radio Orchestra pod batutą młodego angielskiego mistrza Daniela Hardinga. Kiedy przetarłem czoło, mężczyzna obok mnie uśmiechnął się i powiedział: „My, Niemcy, lubimy trochę cierpieć za naszą sztukę”.
Chociaż dzielnica Schwabing w północnej części miasta cieszyła się pewną reputacją artystycznego fermentu na przełomie ubiegłego stulecia (Klee i Kandinsky spędzili tam kilka lat), Monachium nigdy nie osiągnęło takiej postawy jak Wiedeń, Paryż czy Berlin. uprawa wielkiej sztuki. Ale gromadzenie go to inna historia, a Monachium skoncentrowało swoją najlepszą sztukę w jednym miejscu - zespole galerii, których ekspozycje obejmują rzeźby starożytnej Grecji i Rzymu oraz najnowsze dzieła współczesnych artystów. Zasoby galerii są tak ogromne, że najlepiej jest pobierać próbki w ciągu trzech lub czterech dni. Niemniej jednak, podobnie jak pewnego przedpołudniowego ranka, jest możliwe, że odporny miłośnik sztuki przejdzie 2500 lat sztuki, dokonując rozsądnych prób po drodze.
Muzeum Glyptotheka Ludwiga I, zbudowane w latach 1816–1830 w celu pokazania zainteresowania króla klasyczną starożytnością, wita odwiedzających jedną z najbardziej erotycznych rzeźb na świecie - naturalnej wielkości marmurowym Faunem Barberini, śpiącym satyrem z ok. 220 r.p.n.e. nagość zaskakuje nawet dzisiaj.
W Alte Pinakothek, której fasada wciąż pokazuje blizny po bombardowaniu podczas II wojny światowej, nagrodą dla mnie wśród bardziej znanych dzieł Dürera, Breugela, Tycjana, El Greco i Rubensa jest Mystic Marriage of St. Catherine, od 1505-08 przez mistrza północnych Włoch Lorenza Lotto. Obraz jest zarówno przerażająco nieziemski, jak i słodko realistyczny.
Neue Pinakothek, w której mieści się sztuka XVIII, XIX i początku XX wieku, została tak bardzo zniszczona podczas wojny, że musiała zostać całkowicie przebudowana. Ogromne naturalne światło budynku skąpane jest we wspaniałym blasku kolekcji francuskich impresjonistów, brytyjskich portrecistów oraz niemieckich realistów i symbolistów. Podczas mojej ostatniej wizyty szczególnie zainteresowały mnie obrazy niemieckiego impresjonisty Maxa Liebermanna, którego sceny z życia niemieckiego, od plaż po hale piwa, ukazują głębię i delikatność, które moim zdaniem tworzą obrazy jego bardziej uznanego francuskiego odpowiednik Édouard Manet, wyglądaj efektownie.
Pinakothek der Moderne w Monachium jest jednym z najbardziej imponujących muzeów sztuki współczesnej na świecie. Surowo biały, mocno prostoliniowy z strzelistymi przestrzeniami, budynek zaprojektowany przez niemieckiego architekta Stephana Braunfelsa nadal wydawał się nieco zbyt nowoczesny - zimny i kliniczny - sześć lat po mojej pierwszej wizycie, kiedy został otwarty w 2002 roku. Wszystkie ważne nazwiska XX wieku są tutaj, od Braque'a po Baldessari, ale najbardziej zachwycające pokoje należą do ogromnego zbioru muzealnego wzornictwa przemysłowego - od dziewiętnastowiecznych krzeseł z drewna giętego Michaela Thoneta po urodzonego w Danii artystę napędzanego wodorem wyścigowego BMW Olafura Eliassona z 2008 roku, odzianego w skóra lodu, która została wypożyczona z kolekcji samochodów artystycznych BMW.
Musiałem owinąć się kocem, dostarczonym przez jednego ze strażników, aby wytrzymać chłód galerii, ale ten samochód lodowy tak mnie zaintrygował, że później tego popołudnia wybrałem się metrem do Muzeum BMW w Olympic Park na obrzeżach miasta . Miejsce było pełne, głównie ojców i synów, którzy przechodzili palcami po wybiegach podobnych do Zestawu Erector, jakby byli w katedrze. Rzeczywiście było coś do zobaczenia: pierwszy produkt firmy, silnik samolotu z 1916 r .; motocykle używane podczas II wojny światowej; zapierająca dech w piersiach seria jaskrawo pomalowanych roadsterów, kabrioletów, sedanów, samochodów wyścigowych i limuzynów - wszystkie kolejne dowody genialności Münchnera w zakresie estetycznego wyglądu.
Najlepsze restauracje w Monachium, w tym wyjątkowo dobry asortyment włoskich, rywalizują ze swoimi odpowiednikami w innych popularnych europejskich miastach, ale jedzeniem najbliższym kolektywnemu sercu Münchnerów jest niewątpliwie Weisswurst, biała kiełbasa cielęca posmarowana słodką musztardą i popijana piwem. Każdy produkt słynnego monachijskiego browaru „wielkiej szóstki” - Augustiner, Paulaner, Hofbräu, Löwenbräu, Spaten i Hacker-Pschorr - zrobi to, ale tradycjonaliści wolą piwo Weiss (białe), wykonane głównie z pszenicy. Powiedzą ci również, że powinieneś spożywać świeżo przegotowaną Weisswurst tylko na śniadanie - lub przynajmniej nie później niż w południe - na pamiątkę dni, kiedy brak chłodzenia oznaczał popołudniowe psucie się mięsa.
Ostatniego ranka w Monachium dołączyłem do Wolfganga Stempfl, dziekana Akademii Doemens, znanego w mieście instytutu aspirujących producentów piwa, aby spróbować tej klasycznej kombinacji. Zgodnie z jego sugestią spotkaliśmy się o 10 rano w Weisses Bräuhaus, 450-letnim zakładzie na Starym Mieście. Proste drewniane stoły w przepastnej, grubej belce głównej jadalni wypełnione były koneserami specjalności domu.
Nie pamiętam, kiedy ostatni raz piłem piwo na śniadanie, ale pół litra tego ranka spadło równie łatwo jak sok pomarańczowy. Kiedy zdjąłem pokrywkę z małej patelni z dwiema białymi kiełbaskami zanurzonymi w kąpieli z parującą wodą, zapach sprawił, że zemdlałem. Cielęcina była miękka jak puchowa poduszka, jej smak był delikatny, ale satysfakcjonujący. Zdrowa odrobina brązowej musztardy sprawiła, że zapragnąłem więcej. Sięgnąłem po kolejny kęs.
"Podoba Ci się to?" - zapytał Stempfl.
„Mógłbym zacząć dzień w ten sposób każdego dnia” - odpowiedziałem.
Rozmawialiśmy o jego roli w kształceniu początkujących browarów o tradycyjnym rzemiośle oraz o nadchodzącym Oktoberfest, corocznej orgii piwnej, która wypełni każdy pokój hotelowy w Monachium. Stempfl powiedział, że nadal cieszy się z tego wydarzenia, pomimo jego szalejącego komercji, ale jest przerażony, że młodsi Niemcy zaczynają wybierać lżejsze piwo w amerykańskim stylu, a nawet odmiany o smaku owocowym. Zapytałem, co według niego jest najlepszym monachijskim piwem.
„Augustiner” - powiedział, nazywając napar, który został po raz pierwszy wyprodukowany przez mnichów Augustyna w 1328 roku. „To najstarsze monachijskie piwo i najbardziej charakterystyczne”.
"Czemu?" Zapytałam.
„Nikt nie wie” - powiedział Stempfl. „Może to woda, którą używają ze swojej studni o wysokości 750 stóp. Może to coś w niezwykle skomplikowanym procesie warzenia. To tajemnica”.
„Czy większość ludzi w Monachium zgodziłaby się z tobą?” Zapytałam.
„Tak” - szybko odpowiedział Stempfl.
„Więc ludzie po prostu wiedzą” - powiedziałem.
„Zgadza się” - powiedział. „W Monachium ludzie po prostu wiedzą ”.
Charles Michener pisze o kulturze i sztukach pięknych.
Ulubionym towarzyszem podróży fotografa Toni Anzenberger jest jego pies Pecorino, który uhonorował okładkę Smithsonian z marca 2006 roku.
