Podczas trzygodzinnej jazdy do zatoki Prudhoe na północnym zboczu Alaski tocząca się tundra wyrównała się na równinie przybrzeżnej i zwierzęta zaczęły wyskakiwać z stolarki. W ciągu dnia zauważyliśmy łabędzie tundry, mewy, karibu, woły piżmowe, rude lisy i owce rasy Dall. Chociaż nie zauważyliśmy żadnych grizzli, drapieżniki często widuje się na polach Prudhoe.
Zatrzymaliśmy się w przemysłowym mieście Deadhorse, odpowiednim miejscu, w którym ślepa uliczka Dalton Highway na Oceanie Arktycznym. Deadhorse składa się prawie w całości z platform wiertniczych, rur i metalowych budynków. Arctic Caribou Inn i mały sklep wielobranżowy (dom jedynego kota domowego w mieście) oferują jedyne miejsca do życia w tej trudnej ziemi.
Przed naszą trasą obejrzeliśmy film o Prudhoe, w którym podkreślono zaangażowanie koncernów naftowych w ochronę środowiska i stwierdziliśmy, że liczba karibu wzrosła od czasu rozpoczęcia wydobycia w tym bogatym w ropę regionie. Po filmie załadowaliśmy się do furgonetki i wpadliśmy na Prudhoe, mijając stada karibu pasące się na polach, których wrzecionowate rogi wystają ponad zboczami wzgórz.
Dotarliśmy do punktu kontroli bezpieczeństwa i pozwolono nam na korporacyjne pola naftowe - nasz jedyny dostęp do Oceanu Arktycznego w regionie. Na Morzu Beauforta i Oceanie Arktycznym cienki półwysep oddzielił ich spokojne wody (Ocean Arktyczny, o dziwo, znajduje się nad siłami pływowymi Ziemi).
To był moment, który oddzielił łyżki od tłoków - pływanie, a często zanurzanie - to tradycja turystyczna na Oceanie Arktycznym. Przyszedłem przygotowany z moimi deszczowymi spodniami i wodoodporną koszulą; Pobiegłem kilka minut, aby się rozgrzać, a potem zanurzyłem się. Ku mojemu zaskoczeniu woda nie była zimniejsza niż Ocean Atlantycki w maju. Moje stopy zapadły się w gąbczaste dno, które wyglądało i przypominało torfowy mech. Woda była płytka, więc oparłem się na łokciach i unosiłem się na plecach przez około 10 minut, pochłaniając polarne słońce, podczas gdy inni ludzie szybko podskakiwali do oceanu. Kiedy w końcu wróciłem na brzeg, otrzymałem przydomek Niedźwiedzia Polarnego. Zdobyłem nawet certyfikat mówiący tyle samo, kiedy wróciliśmy do gospody na obiad.
Nie wróciliśmy na autostradę Dalton do około 21:00 i planowaliśmy zatrzymać się w drodze do domu w miejscu, w którym turyści powiedzieli nam, że zauważyli woły piżmowe - kudłate, podobne do żubra zwierzęta endemiczne w Arktyce. Te relikty epoki lodowcowej są modernizowane na zimę: ich płaszcze - zwane spódnicami - zwisają jak wełniana zasłona aż do kostek w białych skarpetkach. Około 80 mil na południe od Prudhoe nasz lider społeczności Chris Neill zauważył w oddali olbrzymie brązowe kształty. Wyskoczyliśmy z ciężarówki i patrzyliśmy, jak zwierzęta prześlizgują się przez wierzby, a słońce o północy lśniło na ich plecach. Jeden z towarzyszy, Jason Orfanon, poszedł dalej żwirową ścieżką, aby ustawić swoją kamerę wideo. Reszta z nas miała się odwrócić, gdy zobaczyłem ogromne stworzenia krzyżujące się przed Orfanonem, który stał nieruchomo za swoim aparatem. Pobiegłem ścieżką, by się zbliżyć. Niektóre bestie zatrzymały się, by na nas spojrzeć, a niektóre zatrzymały się, by pocierać owłosione plecy plecami o drzewo - być może zaznaczając ich zapach. Widzieliśmy nawet cielęcego igraszka za matką. Zatrzymaliśmy się w ciszy po tym, jak minęło ostatnie zwierzę, nasłuchując niskich warknięć i tabaków wołów. Na wysokości, wszyscy zebraliśmy się z powrotem na ciężarówce, a zaledwie kilka minut później zauważyliśmy skupisko owiec Dallów przylegających do zbocza góry w pobliżu Toolik. Owce spoczywają w nocy na czymś, co wydaje się być wychodkiem przeciwstawiającym się grawitacji, aby uniknąć wilków, ich głównych drapieżników. To był naprawdę wyjątkowy moment na Alasce: spełnienie poczucia szacunku i podziwu, które przyciąga ludzi do tego kraju.
