„Trzeba mieć osiem stuleci, aby wiedzieć, co ta masa inkrustowanej architektury znaczyła dla jej budowniczych” - napisał Henry Adams w swojej książce Mont-Saint-Michel i Chartres . I to było ponad sto lat temu. Mont-Saint-Michel przeszedł kilka poważnych transformacji od czasów Adamsa i jest w trakcie kolejnej, która zmieni swoje znaczenie lub znaczenie jeszcze raz.
Mont-Saint-Michel w ciągu swojego długiego życia było tak wiele różnych rzeczy, od założenia na początku VIII wieku, kiedy biskup Avranches zbudował kościół na archanioła Michała na skale granitowej w morzu. Pierwotnie było to pełne nadziei przekonanie o chrześcijaństwie w Europie, która nadal była częściowo pogańska i podatna na ataki Wikingów na północne wybrzeża dzisiejszej Francji. Dwa wieki później książę Normandii przekazał to miejsce mnichom benedyktyńskim, którzy rozpoczęli budowę ambitnego kościoła opactwa pod patronatem Wilhelma Zdobywcy - wyrazem bogatszej, pewniejszej epoki, gdy Normanowie (dawni Wikingowie) mieli wkrótce wyruszył nie tylko na podbój Anglii, ale także Sycylii i południowych Włoch. Opactwo na górze Mont stało się zarówno głównym miejscem pielgrzymek - w średniowieczu sprzedawano tu nawet pamiątki - jak i miejscem władzy kościelnej i politycznej. Było to także główne centrum średniowiecznej nauki, z bogatą biblioteką i skryptorium. W czasie wojny stuletniej kościół ewoluował w wojskową cytadelę - nie do zdobycia fortecę na morzu - jedyne miejsce w Normandii, które nigdy nie przypadło Anglikom. Podczas i po tym konflikcie Mont-Saint-Michel przyjął wiele z jego obecnych cech - wały obronne, które wyściełają piękne kamienne ściany i (znacznie później) posąg Świętego Michała, wojownika anioła, który teraz stoi na szczycie iglicy około 300 stóp w powietrzu jego miecz uniósł się w górę, a pięta miażdży smoka, reprezentując szatana lub grzech.
Budowanie na tak zdradliwym gruncie - na małej skale w zatoce zawierającej jedne z najsilniejszych prądów w Europie i najpotężniejsze pływy - musiało wydawać się ostatecznym aktem wiary. Dla pielgrzymów gromadzących się, aby złożyć hołd archaniołowi, sama podróż do tego niebiańskiego miejsca była prawdziwą próbą wiary: wieki temu brzeg znajdował się całe siedem kilometrów (4, 3 mil) od wyspy (pięć kilometrów dalej niż obecnie) ). Trzeba było poczekać do odpływu, kiedy morze cofnęło się i pozostawił płaski pas szarawego błota, i ustalić właściwy moment. Przeprawa pieszo może być niebezpieczna - przypływ może wynosić do 45 stóp i zamiatać z prędkością około 200 stóp na minutę. Co więcej, podczas odpływu szary, claylike piasek może nagle ustąpić miejsca stawom ruchomych piask, w których niedoświadczony trekker może zostać uwięziony. W 1318 r. W zatoce utonęło osiemnastu pielgrzymów, a kilkunastu zmarło w ruchomych piaskach. Teraz organizowane są wędrówki z wyszkolonymi przewodnikami; mimo to grupa turystów złapała piasek w zeszłym roku i potrzebowała ratowania.
Z czasem Mont-Saint-Michel traci coraz bardziej swój status wyspy. Nieustanny przepływ przypływów, sprowadzając po nich aluwialną glebę, idealną do wzrostu roślinności, sprawił, że gleba w pobliżu brzegu była wyjątkowo żyzna. A ludzie w Normandii - podobnie jak w Holandii - stopniowo zaczęli korzystać z wałów i systemów nawadniających, aby odzyskać ziemię, wypychając brzeg brzegu i doprowadzając do uprawy więcej ziemi nad morzem. Słona trawa rosnąca na piaszczystym gruncie w miarę cofania się morza zapewnia doskonałe wypas, a owce hodowane w okolicy - les agneaux de prés-salés (słone pastwiska) - są cenione ze względu na swój smak. W XIX wieku nagromadzenie przedostało się do dwóch kilometrów od Mont-Saint-Michel i mogło dojść do końca, gdyby nie było żadnego ruchu, aby go zatrzymać i zachować wyspiarską naturę starożytnego kościoła.
Wraz z rewolucją francuską opactwo Mont-Saint-Michel zostało zamknięte - jak wiele budynków kościelnych - i zamienione w więzienie. „Co za dziwne miejsce to Mont-Saint-Michel!”, Napisał Victor Hugo w 1836 roku. „Wszędzie wokół nas, tak daleko, jak można zobaczyć, nieskończona przestrzeń, niebieski horyzont morza, zielony horyzont ziemi, chmury, powietrze, wolność, ptaki w pełnym locie, statki z pełnymi żaglami; a potem nagle, w szczelinie starej ściany, nad naszymi głowami, przez zakratowane okno, bladą twarz więźnia. ”W wierszu nazwał to„ piramidą ”mórz.
W 2005 r. Rząd francuski, będący właścicielem opactwa, rozpoczął prace nad dużym projektem „przywrócenia morskiego charakteru” Mont-Saint-Michel. Nagromadzenie się mułu stopniowo zmniejszało części zatoki, które wypełniły się wodą podczas przypływu, a według niektórych badań, jeśli nic nie zostanie zrobione, wyspa zostanie na stałe połączona z lądem do 2040 r. Francuskie państwo centralne wraz z regionalnymi rządami Normandii i Bretanii (Mont-Saint-Michel jest technicznie w Normandii, ale Zatoka Mont-Saint-Michel jest dzielona przez oba regiony) i Unią Europejską, podjęli się masowego i kosztownego projektu remontowego 300 milionów dolarów. Główne cechy projektu obejmują: zniszczenie starej grobli, aby morze mogło swobodnie poruszać się wokół Mont-Saint-Michel oraz budowę lekkiego mostu lub chodnika zamiast niego; tama na rzece Couesnon, która utrzymuje wodę podczas przypływu, a następnie wypuszcza ją, gdy odpływ odpływa, aby odepchnąć piasek z wyspy; zniszczenie dużego parkingu u podnóża Mont i budowa parkingu na kontynencie z usługą autobusu wahadłowego, który zabierze turystów i pracowników na wyspę iz powrotem.
Pierwsze wrażenie miejsca, w którym się jedzie z autobusu wahadłowego, jest zdecydowanie bardziej komercyjne niż duchowe. Wioska Mont-Saint-Michel, która dorastała wokół kościoła, jest niewielka, z populacją w pełnym wymiarze około 50 osób. Jej wąskie, średniowieczne uliczki szybko zatłoczone są przez turystów, którzy, ramię w ramię, cztery lub pięć grubości, młyn się jak osoby dojeżdżające do metra w godzinach szczytu wzdłuż głównej ulicy, która jest non-stop kawiarniami, hotelami, restauracjami i sklepami, sprzedając wszelkiego rodzaju pamiątki, jakie można sobie wyobrazić: breloki, przyciski do papieru, uchwyty do garnków, koszulki, miski, kubki, pocztówki, czapki, ołówki, naczynia, maty. Jedzenie jest przeważnie złe i drogie. Prawie każde inne miejsce nosi nazwę La Mère Poulard, najsłynniejsza restauracja w mieście i sztandarowy biznes Erica Vanniera, byłego burmistrza (właśnie zrezygnował) i największego biznesmena na wyspie. Wraz z licznymi hotelami i restauracjami założył odnoszącą sukcesy markę ciastek, ciastek i ciastek Mère Poulard. Marka jest tak wszechobecna w Mont-Saint-Michel, że Vannier jest szeroko i zwykle nieczule, znany jako Burmistrz Poulard, co po francusku (Maire Poulard) brzmi prawie dokładnie tak jak Mère Poulard. Omlety w La Mère Poulard kosztują od 24 do 49 EUR (33–68 USD). To musi być całkiem omlet.
***
Wśród wielu znaczeń Mont-Saint-Michel to gęś, która złożyła złote jajko. Mont-Saint-Michel, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, ma od 2, 4 do 2, 8 miliona odwiedzających rocznie. Każdy turysta zostawia po sobie około 25 dolarów, co oznacza roczny przepływ około 63 milionów dolarów do małego miasteczka o powierzchni 247 akrów, około jednej trzeciej mili kwadratowej. Państwo francuskie ma 99 oficjalnych zabytków narodowych. „Pięć miejsc płaci za utrzymanie pozostałych 94”, wyjaśnia Jean-Marc Bouré, były administrator zabytkowego miejsca opactwa. A jednak tylko 1, 2 miliona z 2, 4 miliona do 2, 8 miliona odwiedzających faktycznie zadaje sobie trud odwiedzenia opactwa, które znajduje się na szczycie Mont-Saint-Michel. Pozostałe 1, 2 miliona do 1, 6 miliona spędzają czas i pieniądze w sklepach i restauracjach, a także w czterech „muzeach historycznych”, tandetnych placówkach z figurami woskowymi podkreślającymi bardziej ponure aspekty lokalnej historii, kładąc duży nacisk na więzienie i bardziej brutalne formy tortur, które kiedyś tam praktykowano. Trzy z tych muzeów są własnością byłego burmistrza Poularda. Kiedy Bouré zaproponował zezwolenie turystom na zakup biletów do opactwa na parkingu lub u podnóża Mont-Saint-Michel, Vannier pomógł zablokować inicjatywę.
Pod pewnymi względami podróż na szczyt oferuje nowoczesną wersję średniowiecznej podróży przez życie - rodzaj Boskiej Komedii. Droga w górę jest trudna: trzeba przejść przez turystyczne piekło w miasteczku poniżej i wspiąć się po coraz bardziej stromym wejściu do opactwa, gdzie wielu musi się zatrzymać, aby złapać oddech za jednym lub drugim z pozornie nieskończonego zestawu schodów. Jak się wznosi, tłum słabnie, zniechęcony wymagającą wspinaczką, brakiem sklepów i kawiarni, lub po prostu trzymany w niewoli przez rozproszenie poniżej. Nagle, gdy zbliża się do szczytu, widoki się otwierają - horyzont się poszerza; widać ogromną i cudowną zatokę; piasek i woda lśnią w słońcu. Cisza jest inna niż okazjonalne płacz ptaków morskich.
Wspinaczka jest warta wysiłku. Opactwo jest jednym z wielkich żywych wyrazów europejskiej średniowiecznej architektury. Geniusz budowniczych został wywołany przez ekstremalne trudności w budowie ogromnego kompleksu na wąskim szczycie poszarpanego kawałka granitowej skały jakieś 260 stóp nad poziomem morza. Gdyby opactwo zostało zbudowane na płaskim terenie, bez wątpienia byłby to duży, poziomy kompleks budynków z kościołem, dziedzińcami, krużgankami i tak dalej na tym samym poziomie. Zamiast tego nie było miejsca na duży kościół na szczycie góry. Ale zamiast budować małą, zbudowali na zboczu góry genialną, masywną konstrukcję na trzech poziomach. Kościół - odpowiednio - stoi na szczycie całej konstrukcji, wychodząc na taras z niesamowitymi widokami. Ale tylko około połowa z nich spoczywa solidnie na skale; druga połowa, zwana chórem, znajduje się nieco niebezpiecznie na dwóch poziomach budynków poniżej.
Pierwotny budynek przetrwał około 400 lat, od czasów Wilhelma Zdobywcy w latach 50. do około 1420 r., Kiedy jego potężne filary normańskie uderzyły w dormitorium poniżej, na szczęście nikogo nie zabijając. I tak wszystko, co pozostało z oryginalnego kościoła, to trzy wspaniałe rzeźbione kolumny normańskie, których wdzięczna, trzeźwa prostota i siła są architektonicznym odpowiednikiem armii 40 000 rycerzy, z którymi jej patron, Wilhelm Zdobywca, przekroczył Kanał La Manche i podbił Anglia Chór został przebudowany pod koniec 1400 roku w innym stylu, który Francuzi nazywają gothique ekstrawagancki (ekstrawagancki gotyk), z wysokimi, smukłymi, delikatnie rzeźbionymi łukami i wysokimi wnękami witrażowych okien, które zalewają przód kościoła światłem.
Mimo że dzieli je prawie pół tysiąclecia, dwie połowy kościoła wydają się niezwykle harmonijne. Dopiero po pewnym czasie i być może wycieczce z przewodnikiem uświadamiamy sobie, że są zupełnie inni. Jak napisał Henry Adams: „Mimo że te dwie budowle są jakieś pięćset lat od siebie, żyją przyjemnie razem… Chór jest uroczy - o wiele bardziej uroczy niż nawa, ponieważ piękna kobieta jest bardziej czarująca niż starszy mężczyzna”.
Tuż za chórem znajduje się wspaniała, trzypiętrowa budowla z XIII wieku, wbudowana w strome północne zbocze Mont znane jako La Merveille (Marvel). Zawiera wspaniały krużganek z podwójnym rzędem delikatnie rzeźbionych łuków i refektarz, w którym niegdyś bawili się potężni opaci i gdzie (według relacji Henry'ego Adamsa) jonglerzy wyrecytowali Pieśń Rolanda dla rozrywki zgromadzonej firmy. Poniżej znajduje się przystojny i dobrze oświetlony pokój, który służył jako skryptorium opactwa, w którym mnisi kopiowali rękopisy do słynnej biblioteki opactwa. W piwnicy znajduje się ogromne drewniane koło, które służyło między innymi jako wciągarka do transportu wody i innych materiałów po północnej stronie Mont. Trzeźwo wspomina, że praktycznie cały kamień i materiały budowlane zostały tu przywiezione łodzią, a większość z nich została wyciągnięta z morza liną. Ogromne, przepastne niższe głębokości kompleksu opactwa służyły również jako więzienie. Już w XV wieku królowie Francji podobno wysyłali tu więźniów. Według naszego przewodnika, niektórzy więźniowie spędzali dni obracając masywne koło, aby ciągnąć towary do opactwa.
***
Dziś opactwo dzieli para mieszkańców Dziwnej Pary: bardzo świeckie państwo francuskie, w postaci administratora odpowiedzialnego za Mont-Saint-Michel jako pomnik narodowy, oraz Bractwo Klasztorne w Jerozolimie, Francuzi zakon, który zajmuje opactwo od 2001 roku i płaci rządowi nominalną rentę. W przeważającej części oboje się dogadują. Ale interes ekonomiczny państwa polega na tym, aby jak najwięcej osób wzięło udział w oficjalnej wycieczce po opactwie (9 EUR lub 12 USD), a także korzystało z witryny na koncerty i wydarzenia kulturalne; mnisi i mniszki uważają opactwo za miejsce religijne, a podczas nabożeństw, które odbywają się trzy razy dziennie, nie odbywają się żadne wycieczki.
Bractwo wynajmuje kilka pensjonatów pielgrzymom, którzy przybywają na rekolekcje. To tutaj zatrzymałem się podczas weekendowego odosobnienia duchowego. Wymagania rekolekcji nie były szczególnie uciążliwe. Ja i moi koledzy uczestnicy mogli swobodnie przychodzić i odchodzić, jak nam się podobało. Zachęcono nas do codziennego uczestniczenia w trzech nabożeństwach z braćmi i siostrami oraz do wspólnego skromnego posiłku w ich refektarzu. Opuściłem poranne nabożeństwo dwa z trzech dni, ale uczęszczałem na popołudniowe i wieczorne nabożeństwa i jadłem z mnichami.
Mimo to życie zakonne wydawało się bardzo trudne. Dzień mnichów i mniszek był długi i żmudny, wstawał o 5:30 na godzinę cichej modlitwy przed poranną mszą o 7 w dni powszednie - godzinę później w weekendy. Po nabożeństwie obie grupy zjadły osobno (z wyjątkiem bardzo wyjątkowych okazji), każda we własnym refektorze z kilkoma gośćmi z zewnątrz. Rozmowa była surowo zabroniona w jadalni i początkowo wydawało się raczej samotne przebywanie w tym spartańskim refektarzu - każdy zjadł swoją skromną przekąskę, będąc w swoim własnym świecie myśli i modlitw. Mnisi byli przyjaźni i uprzejmi w ograniczonych momentach, kiedy rozmowa była możliwa - zaraz po mszy lub po wyjściu z jadalni. W sobotę wypiliśmy kawę w małym ogrodzie ze wspaniałymi widokami na zatokę, a mnisi rozmawiali przyjaźnie. Ale rozmowa jest wysoce ograniczona przez ekstremalny rygor ich życia. Kiedy zapytałem brata Lauren-Nicholasa, mnicha, który kierował pensjonatem, jaką ścieżkę życia doprowadził go do zakonu, uprzejmie, ale stanowczo odrzucił pytanie: „Ponieważ nie dzieliłem osobistej podróży nawet z moimi braćmi tutaj obawiam się, że będę musiał zachować to dla siebie - powiedział, ale potem dodał z uśmiechem, nie chcąc obrażać: „Liczy się teraźniejszość”.
Życie w opactwie wydaje się całkowicie oderwane od turystycznego zgiełku miasta poniżej. Brat Lauren-Nicholas na wpół żartem odnosi się do kultu Mammona, który odbywa się u podnóża wzgórza.
Niewielka społeczność ludzi mieszkających między opactwem a sklepami czuje się zła i zdradzona przez zmiany zachodzące w okolicach Mont-Saint-Michel. „Cały ten projekt był napędzany pomysłem przekształcenia Mont-Saint-Michel w pocztówkę z obrazkami - wyspę z wodą wokół niego - a nie miejsce, w którym ludzie faktycznie żyją” - mówi Jean-Yves Lebrec, którego stary dom rodzinny znajduje się w połowie wzgórza do opactwa. Na zewnątrz jego domu znajduje się duży sztandar z napisem „Zatrzymaj masakrę na skale!”. To odnosi się do dużej betonowej platformy wyciętej ze skały dla pojazdów ratowniczych. Platforma była wymagana ze względów bezpieczeństwa publicznego przez rząd francuski, wymagała, nieco ironicznie, innej cechy planu, brodu, który zostanie zanurzony w wodzie przy najwyższych przypływach. Ta funkcja była atrakcyjna wizualnie, ale stworzyła potencjalnie niebezpieczną sytuację: turyści wymagający opieki medycznej nie mogli opuścić wyspy. (Ziemnowodne pojazdy ratownicze mogą cały czas podróżować między wyspą a stałym lądem.) „I tak, ” kontynuuje Lebrec, „w rzeczywistości niszczą to, co powinny zachować: Le Mont”.
„Życie tutaj stało się niemożliwe” - mówi Géraldine Faguais-Ridel, właścicielka małego sklepu z pamiątkami i członek rady miejskiej. „Czujemy się, jakbyśmy byli zakładnikami sił, które w ogóle nie wzięły pod uwagę naszego życia”. Parking, który pozwalał mieszkańcom na podróżowanie tam iz powrotem po artykuły spożywcze lub zapasy, został wyeliminowany. Teraz są zmuszeni jeździć autobusami wahadłowymi, często spacerując z wiązkami w zimnie i deszczu. Pogoda na wybrzeżu Normandii jest porywista i mokra. Nowy przystanek autobusu wahadłowego został pierwotnie umieszczony prawie kilometr od nowego parkingu na kontynencie, co czyni codzienne życie bałaganem dla osób pracujących lub mieszkających na wyspie.
Nie umknęło uwadze ludzi, że umieszczenie przystanku promu zmusiło turystów do przejścia obok obiektów należących do Vanniera, biznesmena i byłego burmistrza, i ominęło sklepy i restauracje jednego z jego głównych rywali. Vannier został postawiony przed sądem i ukarany grzywną w wysokości 30 000 EUR (41 000 USD). (Odwołuje się w tej sprawie.)
Transport wahadłowy wysyła teraz pasażerów bliżej wyspy. Na końcu kontynentu przystanek autobusu został również przeniesiony bliżej parkingu. Dzienna opłata za parkowanie wzrosła z 8, 5 EUR do 12 EUR (około 17 USD), co jest dość wysoką sumą za kilka godzin parkowania na wsi w Normandii. (Pracownicy opactwa zorganizowali w zeszłym roku trzytygodniowy strajk, aby zaprotestować przeciwko rosnącym kosztom.) Nawet przy lepszym transporcie wahadłowym potrzeba trzech godzin, aby przejechać trzy kilometry od miasta na parking.
O tym, że Mont-Saint-Michel został przekształcony z miasta w coś w rodzaju średniowiecznej scenografii, dowodzi jeden z najnowszych komercyjnych pomysłów byłego burmistrza Vanniera: firma, która szykuje zachodnie śluby japońskim turystom. Maitre d'hotel byłego burmistrza nosi strój kapłana i wykonuje te ceremonie dla par ubranych w zachodnie stroje ślubne; następnie są fotografowane i filmowane, karmiąc się ciastem przed średniowiecznymi murami. Pomysł wydawał się zbyt niedorzeczny, aby mógł być prawdziwy. Ale tak było - małe biuro położone pod jednym z innych przedsiębiorstw Vanniera w mieście - Les Terrasses Poulard. Nie było żadnych klientów, kiedy odwiedziłem pod koniec października - nie w sezonie ślubnym - ale był przyjazny japoński kierownik biura, manekin panny młodej w sukni ślubnej w zachodnim stylu i telewizor z płaskim ekranem odtwarzający wideo z japońskiej pary „ wesele ”w Mont-Saint-Michel. Pary na ogół nie są chrześcijanami i legalnie pobrali się w Japonii, wyjaśniła młoda kobieta. Powiedziała, że zorganizowanie ceremonii ślubnej - lub nagranie wideo z ceremonii ślubnej - w Mont-Saint-Michel ma prawdziwy urok w Japonii. „Japończycy mają bardzo krótkie wakacje, zwykle tydzień, więc mają wystarczająco dużo czasu na dwie rzeczy: Paryż i Mont-Saint-Michel”.
Chociaż może to wydawać się świadczyć o ostatecznym upadku Mont-Saint-Michel, należy pamiętać, że na wyspie było wiele słabych chwil. Według mojego oficjalnego przewodnika, gdy więzienie było w pełnym rozkwicie, przez ponad 20 lat jednego mężczyznę trzymano w klatce zbyt małej, aby pozwolić mu się położyć lub wstać. W porównaniu z tym fałszywe japońskie wesela wydają się nieco mniej przerażające. Aby pomóc spojrzeć na obecne niezadowolenie lokalne, Père André, proboszcz Kościoła Saint Pierre, powiedział, że kupcy z Mont-Saint-Michel zaprotestowali, gdy Francja zamknęła więzienie w 1863 roku. Mieszkańcy zajmowali się żywym biznesem, dostarczając jedzenie oraz zakwaterowanie dla członków rodziny więźniów, którzy przybyli odwiedzić swoich bliskich.
Pod wieloma względami, aby docenić Mont-Saint-Michel, musisz go opuścić. Atmosfera miasta - z jego turystyką od ściany do ściany i zaciekłymi wewnętrznymi antagonizmami politycznymi i handlowymi - szybko staje się klaustrofobiczna. To, co czyni Mont-Saint-Michel tak niezwykłym, to nie tylko jego architektura: to architektura umieszczona w równie niezwykłym naturalnym miejscu. Nadejście i odpływ przypływu - ciągła gra światła na wodzie, na lśniącym mokrym piasku - oznacza, że Mont-Saint-Michel zawsze wygląda inaczej. Rozumie się trochę, jak spektakularny wzlot z morza sięgającego nieba sprawił, że Mont-Saint-Michel ukazał się niektórym pielgrzymom, takim jak nowe Jeruzalem, rodzaj nieba na ziemi, do którego zostali przyciągnięci. Jego majestatyczny architektoniczny palimpsest dominuje na wybrzeżu tej części Normandii i można go zobaczyć z dużej odległości w głąb lądu. Możesz to zobaczyć już z autostrady; wydaje się, że podąża za tobą przez ramię, gdy jedziesz między Normandią a Bretanią.
***
Być może najlepszą częścią obecnego projektu renowacji - i kilku ukończonych części - jest tama zbudowana w pobliżu miejsca, gdzie rzeka Couesnon spotyka się z morzem tuż przed Mont-Saint-Michel. Zamiast zatrzymywać wodę w rzece, nowa tama otwiera się, pozwalając wodzie morskiej dostać się podczas przypływu, a następnie uwalnia ją ponownie podczas odpływu, aby wypchnąć wodę i piasek, łagodząc gromadzenie się mułu wokół Mont. Chociaż tama ma praktyczny cel, jej architekt, Luc Weizmann, również wykorzystał wielką wrażliwość i wyobraźnię, aby stworzyć jedną z najpiękniejszych przestrzeni publicznych w okolicach Mont-Saint-Michel. Zbudował również atrakcyjną drewnianą platformę widokową. Ma doskonały, niczym niezakłócony widok na Mont-Saint-Michel, a dramatyczny moment, w którym tama otwiera się i uwalnia strumień wody (zwykle raz lub dwa razy dziennie), stał się popularną atrakcją turystyczną - prawie jedyną wolną w Mont-Saint-Michel.
Subtelnie i poetycko projekt zapory oferuje zarówno lustro, jak i lekturę Mont-Saint-Michel. Wykorzystując moc morza do zachowania mimiki Mont-Saint-Michel, Weizmann wyjaśnia, co zrobiła oryginalna konstrukcja Mont-Saint-Michel i co reprezentuje archanioł Michał z nogą na smoku: rodzaj triumfu nad siłami chaos i zło. Ogromne stalowe koła, które otwierają i zamykają tamę, zostały zaprojektowane tak, aby przypominały ogromne drewniane koło napędowe wewnątrz starożytnego opactwa. Weizmann umieścił piękną granicę z brązu z przodu platformy widokowej, która podnosi brąz masywnego dzwonu Mont-Saint-Michel i wpisał litery z alfabetu greckiego, łacińskiego, hebrajskiego i arabskiego w brązie. Weizmann wziął częściowo napis z bogatej kolekcji rękopisów opactwa, która znajduje się obecnie w pobliskim mieście Avranches. Weizmann wie, że nie ma czegoś takiego jak odtworzenie kościoła z VIII wieku lub XIV wieku - jedynie pełne szacunku ponowne wyobrażenie o XXI wieku.
Weizmann zdaje sobie również sprawę, że woda wypływająca z jego tamy to tylko niewielki czynnik wypychający większe siły natury działające w zatoce. Wielu jest sceptycznie nastawionych do pracy, która jest teraz wykonywana w celu zachowania „wyspiarskiego charakteru Montu”. Gromadzenie się piasku, gromadzącego się każdego dnia w Mont-Saint-Michel, jest nieuniknionym rezultatem potężnej siły morza. „Przypływ nadchodzi silniejszy niż przypływ” - wyjaśnia Patrick Desgués, przewodnik, który prowadzi mnie przez piaszczyste bagno. „W rezultacie fala pozostawia więcej piasku niż niesie. Nie widzę więc, w jaki sposób ten projekt może to odwrócić ”- mówi, gdy przechodzimy przez piękną pustynię claylike, która tworzy się w miarę cofania się morza. W tle widać kilka urządzeń do robót ziemnych - niewielkich na horyzoncie - działających w celu zachęcenia wody do wypłynięcia z powrotem po obu stronach Mont-Saint-Michel. Te ludzkie wysiłki wydają się mizerne w obliczu szerokiej zatoki i ryczącego morza.
„To wyścig z czasem”, przyznaje Audrey Hémon, inżynier pracujący nad projektem, gdy rozmawiamy na platformie zaporowej. Trawiaste plamy na piasku nieco ustąpiły, odkąd zapora zaczęła funkcjonować, ale nikt nie wie, czy projekt odniesie sukces w swoim ostatecznym celu: upewnieniu się, że Mont-Saint-Michel pozostanie wyspą w perspektywie długoterminowej. „Ale wiemy, że jeśli nic nie zrobimy, brzeg dotrze do Mont-Saint-Michel”.
