W marcu ubiegłego roku podróżowałem jak włóczęgi z przeszłości, wjechałem w zapakowaną furgonetkę jadącą przez góry i wzdłuż wybrzeża Maroka, zatrzymując się, by odwiedzić mieszkańców, zjeść tagine i wziąć lekcje surfingu w sennych nadmorskich wioskach. Trzeciego dnia podróży zatrzymałem się na lunch w starożytnym, otoczonym murami mieście wyrastającym z marokańskiej wsi, jak Mont-Saint-Michel wyłania się z francuskich przypływów. I tak po raz pierwszy spotkałem kasbah.
Kasbah to miasto lub twierdza otoczone murami w północnej Afryce, którego historia sięga wieków. W niektórych przypadkach był to pojedynczy budynek na dużej wysokości, z którego lokalny lider obserwowałby przybywających gości (lub intruzów). Innym razem w jego murach mieszkała cała wieś. Byłem w Tizourgane, kasbah przekształconej restauracji i pensjonacie z XIII wieku. Został zbudowany dla plemienia Berberów, a miejscowi używali go jako schronienia podczas kolejnych wojen w okolicy. Droga do miasta zajęła 166 kroków, a ja zostałem nagrodzony labiryntem korytarzy i pustych pokoi oraz bogato zdobionym wnętrzem.
Tam, podczas lunchu zupy jarzynowej i kuskusu, wyobrażałem sobie tysiące hipisi, którzy kiedyś podróżowali tą samą ścieżką w latach 50., 60. i 70.
„Szlak hipisowski”, jak wielu go dzisiaj zna, był drogą lądową popularną od połowy lat 50. do późnych lat 70. XX wieku, zwykle zaczynającą się w Londynie, która wiodła przez Stambuł do Nepalu, a kończyła się w Katmandu. Kultura hipisowska w Stanach Zjednoczonych była silnie oparta na nomadyzmie i duchowości wschodniej - ci, którzy zmierzali na Szlak hipisowski, chcieli połączyć się z przyjętymi „korzeniami”. W końcu stał się rytuałem przejścia dla młodych ludzi zaangażowanych w kontrkulturę tamtych czasów.
Jako wycieczka poboczna (spopularyzowana w latach 50. przez Jacka Kerouaca i Williama Burroughsa, a także w latach 60. dzięki muzykom takim jak Jimi Hendrix i Cat Stevens), Maroko miał swój własny hipisowski szlak, koncentrując się w Marrakeszu i kierując się na północ, aby Tanger lub na południowy zachód do Sidi Ifni wzdłuż wybrzeża. Podróżujący szlakiem Maroka szukali duszy i szukali oświecenia i połączenia ze starożytnymi kulturami poprzez marokański styl życia. Często odwiedzali suk lub targowiska w Marrakeszu; zwiedził obfite w hasz miasto Chefchaouen, w którym wszystko jest pomalowane na odcienie niebieskiego i białego; i zagrał z Jimim Hendrixem w Essaouirze i Diabacie, gdzie dziś jest jego kawiarnia na cześć, a kontrkultura pozostaje silna. Hipisi wędrowali i biwakowali przez Paradise Valley, obszar w górach Atlas znany ze swojego piękna i rzekomych właściwości regenerujących i leczniczych, a następnie udali się, aby cieszyć się życiem miejskim w Agadir, który wciąż jest tętniącym życiem portem. W Tangerze podążali śladami pisarzy rytmicznych, takich jak Burroughs i Kerouac, i czasami spali w drzwiach Medyny, wspólnej cechy marokańskich miast - jest to najstarsza część miasta, często otoczona wysokimi murami.
Autorka Ananda Brady, która napisała Odyssey: Dziesięć lat na szlaku hipisowskim, była jedną z osób podróżujących przez Maroko. Przybył na początku lat siedemdziesiątych kiedy miał około 27 lat, w drodze do Indii, spędził sześć miesięcy, mieszkając głównie na pustyni, w tym miesiąc z dziewczyną w kasba w Tangerze.
„Szlak hipisowski ewoluował z naszej wielkiej zmiany zdania w latach 60-tych” - mówi Brady. „W naszym głębokim pytaniu o wszystko tak dużo badaliśmy o naszej kulturze. Chcieliśmy wrócić do bardziej rustykalnego i prawdziwego życia, głębszej rzeczywistości. Starożytne kultury jakoś wyszły na pierwszy plan w naszych umysłach i chcieliśmy się tam dostać i ich doświadczyć. I to właśnie mi się przydarzyło. ”
Mając 1000 dolarów w kieszeni z pracy przy malowaniu stodoły w domu w Kansas, przybył do Maroka z planem rozbicia namiotu na wydmach i życia tam samotnie.
„Ale moje przeznaczenie nie pozwoliłoby mi być tak odizolowanym”, mówi. „Przez przypadek spotkałem rodzinę Arabów mieszkających na pustyni. Przyjęli mnie i mieszkałem z nimi przez trzy miesiące. To był pierwszy moment w moim życiu, żyjąc po stronie narodu chrześcijańskiego. Czułem szczerość islamu i czułem jego spokój ”.
Brady w końcu odszedł, ale niektórzy hipisi nigdy tego nie zrobili. Być może zaczęli swój czas w Maroku, mieszkając w namiotach i na progu, ale w końcu zostali zaabsorbowani kulturą, jak w nadmorskim miasteczku surfingowym Taghazout.
Kiedy niektórzy podróżnicy postanowili zostać, zaczęli budować firmy surfujące i przynosić pieniądze do Taghazout - który jest obecnie uważany za jedno z najlepszych miast do surfowania w kraju. „Wiele lat temu byli to tylko rybacy”, mówi Mbark Ayahya, właściciel sklepu, który mieszka w Taghazout od 13 roku życia. „Dzisiaj to duża zmiana i dzięki Bogu. Teraz możemy utrzymać się dzięki turystyce i surfowaniu. ”
Younes Arabab, kierownik akademii surfingu w Sol House, mówi: „Profil surferów bardzo się zmienił przez lata. [Miasto] kiedyś przyciągało hardcorowych czterech facetów w furgonetce, którzy chcą odkryć przygodę, a teraz jest to miejsce na utartym szlaku. ”
Taghazout, miasto na atlantyckim wybrzeżu Maroka z około 5400 ludźmi, jest bastionem kultury hipisów i surfingu, przepełnionej łodziami, deskami i kolorowymi freskami na krętych uliczkach miasta - podobny widok na wielu starych przystankach wzdłuż Maroka szlak hipisa. „Długowłosy” może w większości zniknąć, ale ich dziedzictwo pozostaje widoczne w sztuce, kulturze i samych starzejących się mieszkańcach.
Po rozmowie z Ayahyą w Taghazout, nasza podróż zabrała nas do Sidi Ifni, małego, spokojnego miasta wzdłuż Atlantyku. Khalid Lamlih, lokalny przewodnik z trasami Intrepid Travel po Maroku, powiedział mi, że wielu hippisów podróżujących przez Maroko zatrzymało się tutaj z karawanami i, podobnie jak w Taghazout, zdecydowało się zostać. Szukali spokojnego i wygodnego miejsca, a dawne hiszpańskie miasto dokładnie pasowało do rachunku, powiedziała Lamlih. Zjedliśmy kolację w restauracji z tylko jednym innym stołem, pełnym emerytów, którzy przenieśli się tam z całej Europy - hipisi zbudowali reputację miasta, a teraz rozeszła się wiadomość o jego spokojnym zachowaniu. Potem stanęliśmy na półce nad plażą i obserwowaliśmy zachód słońca z miejscowym rybakiem, który zmagał się, ponieważ pogoda nie była wystarczająco dobra, aby łowić ryby przez kilka ostatnich dni, ale nadal planowaliśmy wyjść następnego dnia. Zaprosili nas do obejrzenia ich połowów na targu rybnym.
Lamlih powiedział, że pod koniec ery szlaków hipisów pod koniec lat siedemdziesiątych wielu podróżnych wylądowało w Tangerze lub Essaouirze, a włóczęga populacja stopniowo odchodziła, gdy rząd stawał się bardziej niestabilny i niechętny. Władze były zmęczone hipisami przejmującymi plaże, ignorującymi przepisy antynarkotykowe i nie przyczyniającymi się do rozwoju gospodarki. Jeśli nie zostali zawróceni na granicy, zostali przynajmniej wysłani na lotnisko w Casablance, aby się ostrzyc.
Brady nigdy nie zapomni swojego czasu spędzonego w Maroku. „To było emocjonalne pogłębienie, ” powiedział. „Maroko jest tak odurzająco egzotycznym środowiskiem, a bycie zanurzonym w nim przez ten czas było niesamowicie satysfakcjonujące. Zapachy, bogactwo pozostają z tobą. To takie autentyczne. ”
Ostatni dzień mojej podróży nie skończył się w Tangerze ani Essaouirze, jak wielu innych hipisów, ale zamiast tego zobaczyłem mnie w Marrakeszu, gdzie zacząłem, potykając się przez głównie zamknięty suk i szukając motka przędzonej ręcznie i barwionej ręcznie przędzy Nie byłem całkiem pewien, czy istnieje. Miałem około 10 minut i zbyt wiele rozproszeń: piramidalne stosy przypraw, zroszony but, błyszczące metalowe lampiony oświetlające ciemne witryny sklepowe. Ale potem spojrzałem z frustracją i zobaczyłem to - plątaninę zielonej przędzy przyciętą przez wejście do sklepu z przyprawami. Kupiłem go i odciągnąłem masę z powrotem do hotelu.
Wciągnięcie przędzy w motek zajęło pełne dwie godziny, ale kiedy siedziałem przed hotelem i obserwowałem, jak ludzie przychodzą i wychodzą, i kupuję wafelki przyprawowego zapachu pozostawione w przędzy ze sklepu, zdałem sobie sprawę, że to nie był tylko marzenie o wolności i duchowym spełnieniu, które doprowadziło hipisów na szlak przez Maroko. Był to także pociąg muzyki, śmiechu, przyjaznych twarzy i zaklęć - co jest dla mnie esencją Maroka w moich snach pachnących kadzidłem.
