Była trzecia rano i byłem świeżo po locie Singapore Airlines z Newark - o 18 godzinach, najdłuższym regularnym, nieprzerwanym lotem komercyjnym na świecie. Jet lag niszczył mój system. Opuściłem hotel i skierowałem się do Boat Quay, nie spodziewając się, że odnajdę wiele oprócz świeżego powietrza i samotności. To był przecież Singapur, od dawna wyśmiewany jako beznadziejne, bezduszne miejsce, pozbawione DNA dla zabawy, kultury i sztuki. Singapur? Czy to nie jest miejsce, gdzie guma do żucia jest nielegalna, a magazyn Cosmopolitan został zbanowany za zbyt ryzykowny? Gdzie zamykają się bary, zanim ktokolwiek zacznie się dobrze bawić, a wszyscy mają taką obsesję na punkcie pracy, że rząd rozpoczął kampanię uśmiechu, aby rozjaśnić ludzi?
Po raz pierwszy zobaczyłem Singapur, gdy podczas przerwy w pracach badawczo-rozwojowych po zakończeniu wojny w Wietnamie w 1969 r. Nabrzeże było częścią zniszczonego nabrzeża, zatłoczonego sampanami i śmieciami. Chude, tępe twarze wyjrzały z nor opiumowych w zaułku Chinatown, na którym się natknąłem. Nowo niepodległy kraj - miasto-miasto wielkości Chicago - był w trakcie wyrównywania ogromnych obszarów slumsów i dżungli, a także znacznej części swojego dziedzictwa architektonicznego. Po obejrzeniu tętniącego życiem portu i ulicy Bugis, gdzie transseksualiści każdego wieczoru zachwycali turystów i mieszkańców, nie było wiele do roboty. Zostałem tylko dwa dni i odszedłem myśląc, że odkryłem niezwykle nietypowy kraj przeznaczony do przyłączenia się do zubożałej wspólnoty nikogo z trzeciego świata.
Położone na północ od równika Singapur nigdy nie zanotował temperatury poniżej 66 stopni Fahrenheita, a tropikalny upał wisiał ciężko w noc, kiedy wróciłem. Skręciłem na kamienną promenadę wzdłuż rzeki Singapur. W dokach cumowały łodzie turystyczne ze szklanymi frontami, ale nie było widać sampan. Boat Quay, odnowiony, zapalony w świetle, zaskoczył mnie. Wzdłuż nabrzeża rozciągają się restauracje na świeżym powietrzu ze stolikami pod kolorowymi parasolami. Po drugiej stronie rzeki reflektory oświetliły stary kolonialny brytyjski urząd pocztowy, który został przekształcony w hotel Fullerton i został ogłoszony najlepszym hotelem w Azji w niedawnej międzynarodowej ankiecie. Bary na barach przy nabrzeżu pełne były modnych młodych Singapuru i europejskich emigrantów, pijących Guinnessa i Old Speckled Hen w przeciągu oraz kibicujących powtórce meczu piłki nożnej Liverpool-Reading na telewizorach z płaskim ekranem.
Zamówiłem Kilkenny. Barman robił rutynowy koktajl Tom Cruise, przerzucając butelki za plecami i rozlewając się z rozmachem. Jego asystentka, Chinka z Singapuru, z jedwabistymi czarnymi włosami opadającymi do pasa i dżinsami na niskich nogawkach, klaskała i przytuliła go. Zapytałem barmana, która godzina jest ostatnia rozmowa. „Świt” - powiedział. „Jesteśmy w jednej z nowych stref rozrywki”.
Whoooa! Czy to może być duszny, ponury Singapur, przed którym mnie ostrzegano? Ten malutki naród - którego dominacja od zarażonej malarią kolonialnej rozlewiska po lśniące globalne centrum handlu, finansów i transportu jest jednym z największych sukcesów Azji - zmienia się na nowo, tym razem jako miasto partyjne i regionalne centrum kultury i sztuki. „Dobrobyt nie jest naszym jedynym celem, a wzrost gospodarczy nie jest celem samym w sobie”, mówi premier Singapuru Lee Hsien Loong. Tłumaczenie: niech toczą się dobre czasy. Nagle ludzie opisują miasto słowem, które do niedawna nie było nawet w lokalnym słowniku: modne.
Rząd zniósł zakaz tańca na barach i skoków na bungee. Cosmopolitan jest bardzo na sprzedaż w kioskach (choć Playboy wciąż nie zrobił cięcia) i dostępna jest bezcukrowa guma do żucia (z receptą lekarza, która mówi, że jest to do celów leczniczych, takich jak zdrowie zębów). Trwają plany budowy w Marina Bay dwóch kasyn w stylu Las Vegas, o łącznej wartości 3, 3 miliarda dolarów. Międzynarodowe markowe kluby, takie jak Ministry of Sound, matka londyńskich klubów rave i Bangkok Q Bar, otworzyły tutaj satelity. Szkoła dziewcząt z epoki kolonialnej, Klasztor Świętego Dzieciątka Jezus, odrodziła się jako kompleks ekskluzywnych restauracji zwanych Chijmes. Wszystko to wystarczy, aby 3, 6 miliona obywateli Singapuru dobrze się zachowywało, jakby spało w Salt Lake City i obudziło się w Nowym Orleanie przed Katriną.
„Życie nocne zaczęło się rozwijać w Singapurze, kiedy rząd wydłużył godziny pracy baru, podobnie jak Bangkok, tradycyjne miasto imprezowe w Azji Południowo-Wschodniej, skracał je z godziny 4 rano do 2, a potem 1” - mówi David Jacobson, współwłaściciel USA Q Bar Bangkok. „To był dość drakoński zwrot dla Bangkoku, a okazuje się, że wielu ludzi szukających zabawy w tych dniach unika Bangkoku i wybiera się do Hongkongu lub Singapuru”.
Ale nowy Singapur to nie tylko impreza. W mieście, które od dawna uważało wydarzenie kulturalne za coś, co można znaleźć w kinie lub centrum handlowym, rząd Singapuru wydaje setki milionów dolarów na muzea, festiwale kultury i sztukę. Dofinansowuje nawet awangardowy teatr, który czasem odważa się dotykać delikatnych lub kontrowersyjnych tematów. Wykonawcy tacy jak Eric Clapton, Bobby McFerrin, Orkiestra Filharmonii Petersburskiej i Wiedeński Chór Chłopięcy pojawili się w 390 milionach dolarów Teatrów Esplanade nad Zatoką, które znajdują się na miejscu starej baterii brytyjskiej broni. Nikt na widowni Esplanade nawet nie zauważył, że gościnny dyrygent National Orchestra, Jacoma Bairos, miał kucyk. To w kraju, w którym władze przed pokoleniem mogły odmówić wjazdu długowłosym mężczyznom podróżującym. Ostatnio tak wielu ludzi było pod ręką na wystawę watykańską w Muzeum Azjatyckich Cywilizacji, że drzwi były otwarte przez całą dobę, aby pomieścić zwlekających z ostatnim dniem. Reżyser wyczuwając okazję marketingową pojawił się o północy w szlafroku, aby przemówić do tłumu.
„Pojechałem do Londynu, gdy miałem 16 lat i nie miałem zamiaru wracać” - mówi Beatrice Chia-Richmond, dyrektor artystyczny zespołu teatralnego Toy Factory. „Byłem zdeterminowany, by oddychać powietrzem, którym oddychali Byron i Keats. Ale w tak wyrafinowanym miejscu, jak Londyn, nikt nie jest niczym zaskoczony, ponieważ wszystko zostało zrobione. W Singapurze tak nie jest. Możesz popełniać najokropniejsze błędy., i możesz żyć, by znów reżyserować. To sprawia, że jest to ekscytujący czas. Nagle nie jest już fajnie być upartym krajem ”.
Prawda jest taka, że Singapur może nigdy nie mieć zuchwałości Bangkoku, krzykliwości Szanghaju czy kulturowego uroku Hanoi. Ponad 50-osobowa publiczność, konserwatywna i ostrożna, nie chce, aby porządek społeczny wywrócił się do góry nogami, a pogoń za zabawą nie stała się zbyt rozpraszająca. Jak ujął to Chan Heng Chee, ambasador Singapuru w Stanach Zjednoczonych: „Lubimy zabawę, ale nie lekkomyślnie. Wszystko jest po prostu”. Również niektórzy artyści są sceptyczni, mówiąc, że ewolucja sztuki i kultury musi wydostać się z ludzi, a nie spływać z góry dekretem rządu. Czy kreatywność, jak pytają, może naprawdę rozkwitać w społeczeństwie, w którym istnieją ograniczenia wolności wypowiedzi, polityka i polityka nie są otwarcie dyskutowane, a kontrolowane przez państwo media poruszają się wokół kontrowersji równie wdzięcznie jak tancerze baletowi?
„Pamiętam, kiedy rząd zdecydował, że potrzebujemy przemysłu biotechnologicznego, który powstał z dnia na dzień” - mówi Adrian Tan, 29-letni dyrektor teatru i dyrygent orkiestry. „Ale sztuka, kultura i normy moralne nie są rzeczami, w które można zainwestować 10 milionów lub 100 milionów dolarów i po prostu się spełnić”.
Glen Goei, który spędził 20 lat w teatrze i filmie w Nowym Jorku i Londynie i zagrał z Anthonym Hopkinsem w sztuce M. Butterfly, jest jednym z artystów, którzy wrócili, aby przetestować nowe granice swojej ojczyzny. Jego adaptacja Little Shop of Horrors miała zostać otwarta trzy noce po tym, jak spotkałem go w Victoria Theatre, pięknym budynku odrodzenia wiktoriańskiego, który kiedyś służył jako brytyjski ratusz i był miejscem prób zbrodni wojennych po okupacji Japonii w czasie II wojny światowej z Singapuru. Goei prowadzi teatr Wild Rice Theatre; w klapkach, szortach i koszulce polo siedział samotnie wśród morza pustych czerwonych aksamitnych siedzeń, podczas gdy robotnicy z młotami i pędzlami wykańczali zestaw. Przedsprzedaż była szybka. Goei spojrzał na zegarek. Była prawie północ.
„Czy coś się zmieniło w Singapurze?” zapytał, a następnie odpowiedział na własne pytanie. „Tak. Piętnaście lat temu nie mieliśmy ani jednego aktora, który przeżyłby w pełnym wymiarze godzin jako aktor. Dzisiaj mamy 60, 70, 80 i kilka zespołów teatralnych. Ale powiedziawszy to, wciąż mamy mamy cenzurę na wielu poziomach. Nadal nie wolno nam rozmawiać o polityce, rasie, religii, na czym tak naprawdę polega dobry teatr - badanie kwestii społecznych i wartości. Ale rozumiem naszą paranoję i niepewność. „ Wywodzi się, jak powiedział, z bycia otoczonym przez kraje muzułmańskie, z bycia małym i bezbronnym oraz z braku chęci robienia czegokolwiek, co zagraża stabilności i harmonii etnicznej.
Zostawiłem Goei, żeby przywiózł taksówkę do hotelu, ale zostałem odsunięty od teatru przez wysoką brązową statuę Sir Stamforda Rafflesa, brytyjskiego przyrodnika i męża stanu oficjalnie uznanego za założyciela współczesnego Singapuru - co z pewnością czyni go jedynym nie- królewski Europejczyk tak uhonorowany przez kraj, że pomógł w kolonizacji. Stoi z mocno osadzonymi stopami i rękami skrzyżowanymi na piersi, niedaleko brzegów rzeki Singapur, z której po raz pierwszy wszedł na wyspę Singapur 28 stycznia 1819 roku, zapoczątkowując 140 lat brytyjskich rządów. „Naszym celem - powiedział - nie jest terytorium, ale handel, wielkie komercyjne emporium”.
Singapur, a następnie pryszcz na południowym krańcu Półwyspu Malajskiego, był bagienną wioską rybacką i handlową, kiedy przybył Raffles. Miał niewielu ludzi, brak zasobów i ulgę od piekącego gorąca. Ale jak wszystkie cenne nieruchomości, miał trzy kluczowe atrybuty: lokalizację, lokalizację, lokalizację. „Miasto Lwa” stało na rozdrożu Orientu, pośród Cieśniny Malakka i szlaków żeglugowych łączących ziemie Oceanu Indyjskiego i Morza Południowochińskiego. Podobnie jak Hongkong i Gibraltar, stałby się kamieniem węgielnym brytyjskiego imperium, a jego port ostatecznie stałby się jednym z najbardziej ruchliwych na świecie.
W miarę wzrostu handlu i budowy infrastruktury za Brytyjczyków, migrujący robotnicy - Chińczycy (którzy dziś stanowią ponad trzy czwarte populacji) i Hindusi, z których wielu jest obecnie nazywanych Sri Lanką - zaczęli przybywać, aby dołączyć rdzenni Malajowie. Wyspa stała się bogatą mieszanką kolorów, religii (buddyzm, taoizm, islam, konfucjanizm, chrześcijaństwo, hinduizm) i języków (angielski, mandaryński, malajski i tamilski). Do I wojny światowej populacja Singapuru osiągnęła 340 000, a miasto powstało z dwupiętrowymi sklepami, przystojnymi budynkami rządowymi i portem wypełnionym statkami wielu narodów. Mieszkańcy byli w dużej mierze niewykształceni. I, podobnie jak wiele miast portowych, Singapur był pełen przelotnych mężczyzn, hazardzistów, prostytutek i użytkowników opium. (Brytyjczycy mieli wirtualny monopol na sprzedaż opium.) Singapur stał się znany jako Sin City, tylko częściowo ze względu na skrót jego nazwy, co jest uderzającym kontrastem z wąskim, priggijskim wizerunkiem, który pielęgnowałby po odzyskaniu niepodległości w 1965 roku .
Brytyjczycy bronili Singapuru z 85 000 żołnierzy podczas II wojny światowej i uznali wyspę za nie do zdobycia. Ale w lutym 1942 r. Siły japońskie przelały się na południe wzdłuż Półwyspu Malajskiego. Po tygodniu zaciętych walk i narastania strat wśród alianckich i cywilnych, generał broni Tomoyuki Yamashita, jego koszula z otwartymi szyjami ociekającymi medalami, buty wystartował pod stołem negocjacyjnym, a generał broni Arthur Percival w szortach i wąsy, naprzeciw siebie w fabryce Ford Motor Company w centrum miasta. Yamashita walił pięściami w stół, aby podkreślić.
„Chcę tylko wiedzieć, czy nasze warunki są akceptowalne, czy nie? Czy poddajesz się bezwarunkowo? Tak czy nie?” zażądał japoński dowódca. Percival z pochyloną głową odpowiedział cicho: „Tak” i odkręcił wieczne pióro. Było to największe poddanie w brytyjskiej historii wojskowej. Mit, że brytyjskie mocarstwa kolonialne były niezwyciężone i że Europejczycy są z natury lepsi od Azjatów, został rozbity. Japonia zmieniła nazwę na Singapore Syonan-to, Light of the South Island. Słońce zachodziło nad Imperium Brytyjskim.
Brudna, jednopiętrowa fabryka Forda została przekształcona w lśniącą galerię wojenną i muzeum, oddając hołd odwadze i cierpieniu narodu singapurskiego podczas japońskiej okupacji. Lotnisko Changi, zbudowane przez Japończyków przy użyciu alianckich jeńców wojennych, również przetrwa, choć nie w żadnej formie, którą rozpoznałby stary weteran. Changi obsługuje obecnie 35 milionów pasażerów rocznie i został oceniony przez 19 lat z rzędu „Najlepsze lotnisko na świecie” przez magazyn Business Traveler . Szukaj jak mogłem, nie mogłem znaleźć duchów starego Singapuru. Stęchły romans w tropikach, niespokojni poszukiwacze przygód zatapiali się przy drinku i życiu na wyspach, echa Somerset Maugham i kapitanów morskich Josepha Conrada zniknęły wraz z rdzeniowymi hełmami i kapeluszami Panamy. Na ich miejscu znajdują się pułapki miasta, które wydaje się tak nowe jak Dubaj, nucące z wydajnością i pracowitością, żyjące sprytem, wiedząc dobrze, że jeśli nie będzie się wyróżniać, zostanie pochłonięte przez stado.
Co stało się ze starym Singapurem? „Zniszczyliśmy wiele z nich”, mówi Tommy Koh, przewodniczący National Heritage Board i wiodąca postać w kulturalnym renesansie miasta, „ale zdaliśmy sobie sprawę, że w tym samym czasie niszczymy także nasze dziedzictwo. Całe dzielnice były powalony na rozwój, w Chinatown i innych miejscach. Przez pierwsze dwie dekady niepodległości nastawienie całego narodu polegało na wymazaniu starego i zbudowaniu nowego w dążeniu do postępu gospodarczego. Ludzie tacy jak ja, którzy chcieli oprócz tego, co było historyczne, zostały wyparte jako artyści-liberałowie. Ale trzeba pamiętać, że w latach 60. byliśmy bardzo biednym krajem ”.
W rzeczywistości Singapur miał tyle problemów w przeddzień niepodległości w 1965 r., Że eksperci przewidywali jego wczesną śmierć jako naród. Dwuletnia federacja z Malezją upadła. Społeczności chińskie i malajskie były u siebie nawzajem. Kampusy uniwersyteckie były kręcone przez lewicowych studentów. Komuniści infiltrowali związki. Bomba pochłonęła trzy życia w centrum miasta. Poza tym Singapur nie miał armii i był pozbawiony zasobów, a nawet miejsca na rozwój. Musiał importować dużą część wody i żywności, produkując niewiele więcej poza świniami, drobiem oraz owocami i warzywami. Kanały przelewały się w slumsach, które sięgały całej wyspy. Bezrobocie wzrosło o 14 procent; dochód na mieszkańca był mniejszy niż 1000 USD rocznie.
Lee Kuan Yew, wykształcony w Cambridge premier, który poprowadził Singapur przez sześć lat rządów i pierwsze 25 lat niepodległości, był tak zaniepokojony przyszłością, że miał problemy ze snem. Jego żona ma lekarza, który przepisuje środki uspokajające. Kiedy pewnego dnia brytyjski wysoki komisarz przybył do swojej rezydencji z pilną wiadomością od rządu jej majestatu, wyczerpany fizycznie Lee musiał przyjąć posła leżąc w łóżku. „Stawiliśmy czoła ogromnym szansom i nieprawdopodobnej szansie na przetrwanie” - napisał w swoim pamiętniku. „... odziedziczyliśmy wyspę bez jej zaplecza, serca bez ciała”.
Ojciec Lee był zagorzałym hazardzistą, który pamięta, że stał się brutalny po przegranej nocy przy stole do blackjacka i żądał, aby jego żona dała mu biżuterię do zastawu. Jedną z pierwszych rzeczy, które Lee Kuan Yew zrobił po odzyskaniu niepodległości, było dążenie do wady. Zbanował kasyna. Oblał wysokie podatki od tytoniu i alkoholu. Celował w handlarzy narkotyków. Singapur wyłonił się jako bezsensowne, moralistyczne społeczeństwo, które nie jest znane z humoru i lekkomyślności.
Lee ustąpił ze stanowiska premiera w 1990 r. Przewodniczył pokoleniu oszałamiającego wzrostu gospodarczego, ale nikt nie uważał Singapuru za światowej klasy miasto, takie jak Londyn, Nowy Jork czy Tokio. Nie było magnesu poza biznesem - nie było sztuki, o której można by mówić, żadnej kreatywności, żadnej nieprzewidywalności, ani śladu szaleństwa. A to kosztowało Singapur dużo pieniędzy w postaci utraconych dochodów z turystyki i emigrantów, którzy uważali Tajlandię lub Malezję za bardziej interesującą. Zadanie dopracowania Singapuru i zapoczątkowania ery, która nie była równoznaczna z zabawą z winą, przypadły premierom, którzy poszli za Lee - Goh Chok Tong, a w 2004 r. Starszemu synowi Lee, Lee Hsienowi Loongowi. Młodszy Lee poinstruował ministrów gabinetu, aby przyjrzeli się sposobom „przerobienia” Singapuru.
Turystyka stanowi zaledwie około 3 procent gospodarki Singapuru i na tym polega motywacja do majstrowania przy sukcesie: kraj wielkości kufla musi pozostać konkurencyjny, aby przetrwać, bez względu na to, czy zarabia na kwitnącym rynku turystycznym regionu, czy też pielęgnuje atmosferę w która kreatywność się zakorzenia. Najważniejsze dla rządu przy podejmowaniu większości decyzji politycznych są pieniądze - nie pieniądze ze względu na chciwość, ale pieniądze zapewniające podstawę stabilnej, dostatniej klasy średniej, która skupia zróżnicowaną etnicznie i religijnie populację.
Lee Kuan Yew, który w tym miesiącu skończy 84 lata, spędza obecnie czas jako starszy mąż stanu w Azji, doradzając innym krajom, jak osiągnąć sukces w globalnej gospodarce. Nikt nie wątpi w jego kwalifikacje. Dochód Singapuru na mieszkańca wzrósł do 29 940 USD, co jest jednym z najwyższych w Azji. Jego port jest najbardziej ruchliwy na świecie pod względem tonażu. Jego krajowy przewoźnik, Singapore Airlines, jest najbardziej dochodowy na świecie i został wybrany przez czytelników Condé Nast Traveller najlepszą linią lotniczą na świecie 18 z ostatnich 19 lat. Linia ma 9 nowych samolotów i 88 na zamówienie, i za każdą z nich zapłaci gotówką. Współczynnik własności domów w Singapurze (90 procent) jest jednym z najwyższych na świecie, podobnie jak wskaźnik umiejętności czytania i penetracji Internetu szerokopasmowego. W różnych corocznych ankietach Singapur regularnie znajduje się na szczycie listy krajów, które są najbardziej przyjazne dla biznesu, najbardziej przejrzyste, najmniej skorumpowane, najbardziej ekonomiczne, najbardziej zglobalizowane i najmniej obciążone biurokracją i biurokracją.
Wszystko to rodzi oczywiste pytanie: w jaki sposób Singapur osiągnął tak wiele przy tak niewielkiej ilości, podczas gdy wiele innych krajów rozwijających się, obciążonych zasobami naturalnymi i obfitością ziemi, zawiodło? Odpowiedzią jest dobre zarządzanie i powszechne przekonanie, że bycie drugim najlepszym nie wystarczy. Zamiast kumoterstwa Singapur przyjął merytokrację. Wynagrodzenia w sektorze publicznym - nierzadko urzędnicy wyższego szczebla zarabiają 500 000 USD rocznie - są konkurencyjne w stosunku do wynagrodzeń w sektorze prywatnym, umożliwiając rządowi i wojsku rekrutację najlepszych i najzdolniejszych. W niepodległości, zamiast zburzyć jawne symbole kolonializmu w wybuchu ultranacjonalizmu, Singapur zaakceptował rzeczywistość z przeszłości. Angielski stał się językiem biznesu, szkół i rządów, a ulice o nazwach takich jak Queen Elizabeth Walk i Raffles Boulevard przypominają, że historia Singapuru nie rozpoczęła się w 1965 roku. Zamiast rozgrywać grupy etniczne przeciwko sobie, tak jak niektóre rządy, Singapur nadał najwyższy priorytet stworzeniu zintegrowanego, rasowo harmonijnego społeczeństwa, w którym wszyscy dzielili się owocami dobrobytu. Na przykład systemy kwot zapewniają, że we wszystkich mieszkaniach publicznych znajduje się reprezentatywna mieszanka Chińczyków, Hindusów i Malezyjczyków.
„Używaliśmy merytokracji i pragmatyzmu bardziej bezwzględnie niż jakikolwiek rząd” - mówi Kishore Mahbubani, dziekan Lee Kuan Yew School of Public Policy. „A nasz jest najmniej ideologicznym rządem na świecie. Nie obchodzi go, czy zasada jest kapitalistyczna czy socjalistyczna. Jeśli to działa, wykorzystujemy ją”.
Rząd, republika parlamentarna, działa jak korporacyjna rada dyrektorów z sumieniem i wychowaniem mandaryńskim. Zarządza każdym aspektem codziennego życia, w niektórych przypadkach z ekstremalnymi karami. Upuść niedopałek papierosa na ulicę, a będzie to kosztować grzywnę w wysokości 328 USD. Maluj sprayem graffiti na ścianie i możesz być puszkowany. Jeśli masz ponad 18 lat i złapałeś więcej niż 15 gramów heroiny, kara jest obowiązkowa. (Amnesty International twierdzi, że Singapur zawiesił około 400 osób w latach 1991-2003, co stanowi najwyższy wskaźnik egzekucji na jednego mieszkańca na świecie). Nawet nie myśl o jaywalkingu lub przekraczaniu prędkości. Spróbuj oddać mocz w windzie wyposażonej w kamerę w mieszkaniach publicznych, a policja zapuka.
Jeśli ludzie rozwiną złe nawyki, Singapur może przystąpić do programu modyfikacji zachowań, takiego jak sponsorowana przez rząd kampania uprzejmości lub ruch dobroci sektora prywatnego. Może zepsuć naród reklamami telewizyjnymi, broszurami i plakatami podkreślającymi znaczenie bycia dobrymi i troskliwymi sąsiadami. Do przeszłych celów należą: ludzie, którzy rozmawiają przez telefon w filmach lub nie spłukują toalet publicznych i pary, które nie rozpoczynają kolacji weselnych na czas. (Pary, które wysłały zaproszenia zachęcające swoich gości do punktualności, były uprawnione do wygrania kuponów na zakupy w wysokości 60 USD.) Gdy liczba urodzeń w Singapurze wzrosła, rząd zaoferował kobietom zachęty do nieposiadania dzieci. Kiedy wskaźnik urodzeń gwałtownie spadł, stanowa premia dla dzieci dawała parom rabaty podatkowe i miesięczne dopłaty do opieki nad dziećmi. Aby odnieść się do przekonania Lee Kuan Yew, że inteligentne pary powinny się ożenić i mieć dzieci, aby utrzymać silną pulę genów, oficjalnie uruchomiono usługę kojarzeń z rejsami Love Boat. Nadał mu także orwellowską nazwę, jednostkę rozwoju społecznego lub SDU; młodzi Singapuru żartowali, że SDU oznacza samotnego, zdesperowanego i brzydkiego. (SDU zawiesiło kołczan amora pod koniec 2006 roku. W ciągu 23 lat około 47 600 członków SDU wzięło ślub.)
Cała ta inżynieria społeczna zmieniła Singapur w coś w rodzaju państwa niani. Ale Partia Ludowa, która wygrała wszystkie wybory od końca rządów kolonialnych, ma szybką odpowiedź: sprawdź wyniki. Wskaźnik przestępczości w Singapurze jest jednym z najniższych na świecie. Nie ma śmieci ani graffiti. Wszystko jest uporządkowane, na czas, wydajne. Zgodnie z doktryną konfucjańską osiągnięcia grupowe są celebrowane ponad indywidualnymi osiągnięciami, autorytet jest szanowany, a obowiązek opieki nad rodziną jest tak integralny w społeczeństwie, że starsi rodzice mogą pozywać swoje dorosłe dzieci o brak wsparcia. „Idealne” społeczeństwo. Jednak doskonałość miała swoją cenę. Wolności osobiste zostały oddane, kreatywność i podejmowanie ryzyka nigdy się nie rozkwitły, przywództwo wydawało się czaić za każdym drzewem. Singapur był podziwiany, ale nie zazdrościł. „Rozwijanie przemysłu kreatywnego”, jak rząd odnosi się do promowania sztuki i kultury, było luksusem, który musiał czekać na przetrwanie Singapuru.
Tommy Koh, mecenas sztuki, pamięta, że w 1968 r., Kiedy był ambasadorem Singapuru przy ONZ, misję w Nowym Jorku ozdobiono tanimi plakatami. Poprosił ówczesnego premiera Lee Kuan Yew o 100 dolarów, aby zastąpił je oryginalnym dziełem singapurskiego artysty.
Lee nie widział w tym szansy na promocję kultury singapurskiej. „Co jest nie tak z plakatami?” on zapytał. Koh w końcu dostał pieniądze i kupił pędzel do tuszu pędzla Chen Wen-Hsi, najbardziej znanego pioniera Singapuru. Wisi w misji ONZ w Singapurze do dziś. Od tego skromnego początku Ministerstwo Spraw Zagranicznych zbudowało znaczącą kolekcję sztuki singapurskiej, która ma być eksponowana w odległych ambasadach, a Muzeum Sztuki w Singapurze zgromadziło największą na świecie publiczną kolekcję sztuki Azji Południowo-Wschodniej.
Czas między moją pierwszą a ostatnią wizytą w Singapurze trwał 37 lat. Zmiany były niewyobrażalne. Było oczywiste: oszałamiająca linia horyzontu i rosnący dobrobyt; brak zanieczyszczenia i blokada ruchu, dzięki wygórowanemu podatkowi od samochodów i systemowi, który zamieniał główne ulice w drogi płatne w godzinach szczytu; architektura krajobrazu, która nadała całemu miastu atmosferę ogrodową i, jak wszystko w Singapurze, miała zapewnić coś praktycznego - cień, środek odstraszający od zanieczyszczeń i obniżenie temperatury o jeden lub dwa stopnie.
Pojawiło się również streszczenie: uświadomienie sobie, że to architekci i artyści czynią miasto wielkim, a nie inżynierowie i urzędnicy. Rozluźniając się, rząd uznał konwergencję postępu gospodarczego oraz innowacji kulturowych i indywidualnych. Niepokój, z jakim Singapurczycy patrzą w przyszłość, został zastąpiony przez zaufanie. „W czasach moich rodziców nastawienie było ciężkie, aby stworzyć dobry dom dla swojej rodziny” - mówi Choo-sin Nong, absolwent uniwersytetu. „Dla mojego pokolenia wypuśćmy się w świat i zobaczmy, co możemy zrobić”. Pozostaje pytanie, czy Singapur będzie w stanie utrzymać tempo i odpowiednio się wymieszać oraz stworzyć prawdziwie żywe i kreatywne społeczeństwo.
Wychodząc z miasta, pędząc drogą, której trawiaste ramiona są równie starannie wypielęgnowane jak tory w Augustie, zobaczyłem przed sobą niezwykły widok. Ogrodnicy zapomnieli kosić małą łatkę w miejscu, gdzie trawa była wysoka na stopę. Ahhh, pomyślałem: nawet w Singapurze ludzie mogą popadać w niełaskę. Ale poczekaj. Gdy mijaliśmy łatę, starannie napisany znak informował mnie: „ Tę trawę pozostawiono celowo na długo, aby umożliwić życie owadom ”.
David Lamb był szefem biura Azji Południowo-Wschodniej w Los Angeles Times od 1997 do 2001 roku. Justin Guariglia jest autorem najnowszej książki fotograficznej Shaolin: Świątynia Zen.
