Czy byłeś kiedyś w klubie kolacji? Gdyby to był Londyn sto lat temu, twoja odpowiedź mogłaby brzmieć: „Hej! Nie jestem taką dziewczyną!”
„Kluby wieczerzy”, jak widzicie, były tym, co artykuł Chicago Tribune z 20 października 1899 r. Zdefiniował jako „gdzie rozpieszczeni synowie fortuny spotykają się z Czechami na wspólnym poziomie i biorą udział w biesiadach - gdzie głupcy są oszukiwani, a przestępcy hodowani. „ Miejsca, które reklamowały się jako miejsca, w którym „zarówno panie, jak i panowie z zawodów teatralnych i pokrewnych mogli znaleźć odpoczynek i rekreację po wieczornym wysiłku”.
Ach „Zawody pokrewne”. Rozumiem.
Takie kluby powstały pod koniec XIX wieku, aby wprowadzić nowe prawo, które określa czas zamknięcia pubów i restauracji w Londynie na 12:30. Zamiarem prawa było oczyszczenie miasta z rozpaczliwego życia nocnego, ale, jak pisze reporter: „To uświęcone powiedzenie, że parlament nie może uczynić narodu moralnym”. Kluby mogły pozostać otwarte przez całą noc, ponieważ były technicznie prywatnymi placówkami - nawet jeśli w praktyce ich portierzy deklarowali każdego, kto zapukał do drzwi, „członkiem honorowym”.
W Stanach Zjednoczonych termin ten miał wówczas zupełnie inne znaczenie niż to, co widzę w historycznych artykułach prasowych. W 1900 r. Wzmianki o klubach kolacyjnych były często zamieszczane na stronie „New York Timesa” pod nagłówkiem: „Some Happenings in Good Society”. Ale w czasach prohibicji „klub kolacji” wydaje się być inną nazwą dla speakeasy.
W dzisiejszych czasach kluby kolacyjne nie tylko znów są modne, ale stają się z klasą pozytywne. Byłem tam kilka tygodni temu w Waszyngtonie, który rozpoczął się w szokująco godnej uwagi godzinie 18 i zakończył się na długo przed północą. Trzeba było wcześniej kupić bilet, aby znaleźć lokalizację, która okazała się elegancką galerią sztuki.
Było dużo wina, ale nikt nie upił się na tyle, by zasnąć w kącie lub wymachować parą szóstek z Colta, z których oba wydarzyły się w klubach kolacyjnych w tym artykule w Chicago Tribune (hałaśliwi amerykańscy turyści byli winni za ten ostatni incydent ). Przed posiłkiem wszyscy popijaliśmy szampana i nieśmiało mieszaliśmy się, podziwiając dzieła sztuki - trochę inne niż w dawnych czasach, kiedy rozrywka przed obiadem składała się z odurzonego tańca i rywalizacji z flirtowaniem, aby zapewnić sobie towarzysza posiłku.
Klub, który odkryłem, nazywa się Artisa Kitchen, założony wcześniej w tym roku przez szefa kuchni Bryona Browna. Nazwa odnosi się do faktu, że serwuje posiłki w różnych galeriach sztuki w całym mieście, ale mówi, że gra również w hiszpańskim slangu jego rodzinnego East Harlem: „Artisa oznacza głośną kobietę, która dostaje to, czego chce, i to jest to, kto Uważałbym, że moja kuchnia jest, gdyby była personifikowana - wyjaśnia.
Klub nie ma tradycyjnej lokalizacji; Brown działa z licencją gastronomiczną i wynajmuje powierzchnię galerii kilka razy w miesiącu, aby stworzyć tymczasową prywatną restaurację. Są stoły i kelnerzy, ale nie ma menu - musisz „zgłosić mi apetyt” - mówi Brown - i na koniec nie wystawiać rachunku, ponieważ kupiłeś bilet za 90 USD z góry. Cena zawsze obejmuje aperitif, 12 dań i 4 pary win, a także niematerialną wartość dodaną: społecznie akceptowany sposób rozmowy z nieznajomymi.
„Jedzenie łączy ludzi”, skomentowała kobieta o imieniu Elizabeth, siedząca po mojej prawej stronie. „Możemy nie wiedzieć nic o sobie, ale wiemy, że wszyscy mamy wspólny interes, więc jest to punkt wyjścia”.
W imprezie, w której brałem udział, było około 70 osób, dwa razy więcej niż Brown na to pozwala, ponieważ miał na noc współprowadzącego gwiazdę: pisarkę o jedzeniu Amandę Hesser. Każdy z 12 dań, które Brown ugotował, opierał się na przepisach z jej nowo wydanej książki „Essential New York Times Cookbook”, zaczerpniętej z archiwów gazety już w latach 60. XIX wieku. (Więcej informacji o tej książce i niektórych przepisach znajdziesz w innym poście).
Pod koniec nocy rozmawiałem z co najmniej ośmioma nieznajomymi i wymieniłem wizytówki z kilkoma. Dowiedziałem się o dziecięcych wspomnieniach pieczonych świń w Rumunii, wymieniłem opowieści o zeszłorocznym „śnieżnym ogniu” w Waszyngtonie i zachwycałem się, jak różne podniebienia mogą być od siebie nawzajem. Było fajnie i pysznie, dokładnie tak, jak zamierzał Brown.
„Próbujemy zmienić plan wychodzenia wieczorem na kolację” - mówi Brown. „W restauracji zwykle kończy się to w silosie z osobą, z którą chodzisz. Chcieliśmy rozbić ten silos, ponieważ kontakt z innymi klientami może wzbogacić Twoje wrażenia i wspomnienia z kolacji. ”
Brown jest wciąż młodym szefem kuchni, ale jest wyraźnie utalentowany. Porzucił pracę jako administrator college'u w New Jersey, kiedy jego żona dostała pracę w DC około trzy lata temu. Znalazł się na „rozdrożu życia, gdzie miałem okazję zrobić coś nowego”, postanowił przez całe życie interesować się gotowaniem. Zamiast formalnego wykształcenia kulinarnego, Brown pracował za darmo w różnych kuchniach restauracyjnych - praktykę zwaną inscenizacją (wymawianą jako „stodowanie”) w branży - w tym pracę w Minibarze Jose Andresa, gdzie zainteresował się gastronomią molekularną.
Klub kolacji jest mniej ryzykownym sposobem na umocnienie swojej reputacji niż inwestowanie we własną restaurację, a ponieważ Brown uważa się również za artystę (maluje i gra na wiolonczeli), lubi oferować galeriom zarówno dochód z wynajmu ich przestrzeń i „nowa grupa gałek ocznych”, które mogą kupić ich pracę.
„Próbujemy zmienić krajobraz jedzenia tutaj w Waszyngtonie i ustanowić poprzeczkę tego, czym jest klub kolacji, ponieważ jest to termin używany bardzo luźno. Naszym celem jest stać się najlepszym klubem kolacji w Ameryce” mówi. „Błogosławieństwem jest tworzenie tych chwil, które są niezapomniane i szczęśliwe w życiu ludzi”.
Cóż, to z pewnością wyższe powołanie niż dotychczasowe kolacje, które, jak stwierdził ten artykuł Tribune: „wszyscy zdeprawowani”.
