Tak długo, jak mieszkali na wyżynach kraju, Ormianie zbierali miejscowe jadalne zielone rośliny, przekształcając je w cenione naczynia. Wysoka zawartość minerałów w glebie Armenii, możliwa dzięki wiekom pyłu wulkanicznego, sprawia, że kraj ten jest marzeniem botanika. Tak więc, chociaż niektórzy mogą obrażać się na stare rosyjskie przysłowie, „To, co dla Rosjan jest chwastem, jest jedzeniem dla Ormian”, w powiedzeniu jest trochę prawdy.
Każdego roku miejscowi zbierają niezliczone gatunki roślin z gór i wzgórz. Powieść do obcych języków - zarówno w wymowie, jak i podniebieniu - wiele z nich stanowi kręgosłup charakterystycznych tradycyjnych przepisów.
Jednak dla tych, którzy chcą dowiedzieć się więcej o tych jadalnych roślinach, prosta wyszukiwarka Google nie wystarczy. Pomijając kilka wysiłków na rzecz ochrony ormiańskich dróg żywnościowych, takich jak Projekt Tysiąca Liści, jedynym sposobem na uzyskanie dostępu do tych potraw w ich autentycznej formie jest podróżowanie w głąb wsi i spotkanie z tymi, którzy niosą ciężar dziedzictwa kulinarnego narodu: Ormiański babcie
Greta Grigoryan jest twoim kwintesencją ormiańskiego tatuażu . Mieszka w Yeghegnadzor, uroczym miasteczku w prowincji Vayots Dzor, dwie godziny na południe od stolicy Erewania. Od stuleci Jeghegnadzor i otaczające go regiony były miejscem wielu trudności, od najazdów sąsiednich imperiów po głód i niezliczone trzęsienia ziemi, które przekształciły region w suchym, pagórkowatym terenie, nadając temu regionowi nazwę „Wąwóz nieszczęść”. historia tej ziemi, jej ludzie są cudownie odporni, cecha, która często wyraża się poprzez jedzenie.
Greta umiejętnie manewrowała swoją małą kuchnią z czasów radzieckich, przygotowując surj ( kawę po ormiańsku), wydobywając opowieści starych żon i preferencje żywieniowe członków jej rodziny. Zwinnymi rękami szybkimi ruchami szybowała od blatu do blatu, siekając, odmierzając i polewając składniki. Użyła najbardziej podstawowych elementów - cebuli, orzechów włoskich, czosnku i mnóstwa oliwy - robiąc miejsce dla gwiazdy tego posiłku: aveluk .
Greta z łatwością radzi sobie z mocnymi, długimi warkoczami suszonego aveluk, przygotowując swoje charakterystyczne sałatki. (Zdjęcie: Karine Vann, Smithsonian) 
Greta Grigoryan ujawnia aveluk, który zebrała z pobliskich pól i zaplatała na wiosnę. (Zdjęcie: Karine Vann, Smithsonian) Aveluk jest dzikim szczawiem specyficznym dla niektórych regionów Armenii. Słynie ze swoich właściwości leczniczych i niepowtarzalnego smaku, przypominającego trawiaste pola, z których jest zbierany. Każdej wiosny mieszkańcy wioski wędrują na te pola, by zbierać liście - czasem samotnie, czasem w grupach, w zależności od tego, czy karmią swoje rodziny, czy sprzedają na szakach (targach). Po zbiorach liście są często wieszane do wyschnięcia i używane przez cały rok - według Grety czasami nawet do czterech lat.
W swojej wysuszonej postaci aveluk prawie zawsze jest zaplatany w długie, zielone warkocze. Metoda plecenia sama w sobie jest tradycją, zwykle wykonywaną przez kobiety siedzące na zewnątrz, gdy jest ładna pogoda lub w cieniu ich patio, rozmawiając i zabijając czas. Długość plecionego aveluk musi być równa czterokrotności wysokości osoby, która ją splata. „Ponieważ rodziny były tak duże”, powiedziała Greta, „musimy tkać długie warkocze, aby upewnić się, że możemy wyżywić wszystkich”.
„Wszystkie te rośliny i chwasty karmiły rodziny tego regionu, nawet w czasach, gdy brakowało żywności”, wyjaśniła Greta. „A teraz wszyscy uwielbiają te potrawy - zarówno biednych, jak i bogatych”.
Ale nie zawsze tak było, przypomniała sobie. Na przykład jej babcia odradzała niektóre rośliny. „Mówiła, że nawet osły nie jedzą sheb [odmiana dzikiego szczawia]. Zapytałem ją: „No cóż, Tatiku, co wtedy powinienem jeść?”. A ona odpowiedziałaby: „Aveluk, moja droga. Powinieneś jeść aveluk. ”
Greta zebrała niezliczone książki zawierające cenne informacje o ziołach i roślinach jadalnych w Armenii, których trudno znaleźć nigdzie indziej. Uratowała także stare odręczne przepisy, przekazane jej przez babcię i prababkę. (Zdjęcie: Karine Vann, Smithsonian) Rada babci nie wydawała się wpływać na powinowactwo Grety do nawet najbardziej niejasnych zieleni. Grzechotała nazwy roślin - spitakabanjar, mandik, loshtak, pipert - nalegając, aby każdy z nich został spisany i zyskał uczciwe uznanie, a nawet zapuszczał się głęboko do przechowywania, aby odzyskać różne suszone warzywa, wyjaśniając historię każdej rośliny i osobiste znaczenie.
Te przepisy są dziedziczne, wyjaśniła, przekazywane od babci do matki, matki do córki. Synowie są wykluczeni z tej transmisji, ponieważ role płciowe są dość surowe w tradycyjnych domach ormiańskich. Obowiązki kulinarne mężczyzn często ograniczają się do przygotowywania mięsa i pracy w terenie.
Przeglądając sowiecką ormiańską encyklopedię dzikich roślin, Greta przypomniała sobie, że od najmłodszych lat żywiła wielką miłość do obfitych zielonych liści. „Lubiłem skosztować wszystkich traw w moim ogrodzie. Byłem ciekawy tego bardziej niż inne dziewczyny w moim wieku. ”
Dziś utrzymuje własny ogród, uprawiając warzywa z lokalnych nasion - obecnie jest to rzadkie zjawisko, ponieważ większość armeńskich rolników decyduje się na stosowanie obcych nasion. Lokalne odmiany niestety nie dają dużych zbiorów - wystarczyło, aby wyżywić jedną rodzinę.
Pomimo regionalnego i społecznego znaczenia, te zielenie nie są powszechnie kochane, nawet wśród Ormian. Smak jest tak ściśle powiązany z polami, że dla niektórych jest odrażający. Istnieje również zamieszanie w odniesieniu do żywności z zachodniej Armenii w porównaniu do żywności z wschodniej Armenii, w wyniku rozproszenia Ormian z byłego Imperium Osmańskiego na przełomie XX i XXI wieku. Aveluk jest mniej więcej tak wschodni Ormiański, jak to możliwe.
Narodowa kuchnia Armenii jest tak różnorodna, że to, co można uznać za tradycyjne danie za granicą, może nie być powszechnie spożywane w Armenii. Arianée Karakashian, Kanadyjsko-Libańska Ormianka, niedawno odbyła pierwszą podróż do swojej ojczystej ojczyzny i zastanowiła się nad swoimi oczekiwaniami w stosunku do rzeczywistości armeńskiego jedzenia.
„Tutaj, w Erewaniu, syryjskie restauracje przypominają mi o gotowaniu mojej matki w Kanadzie” - powiedziała. „Pochodzący z etnicznie ormiańskiej rodziny można oczekiwać, że ormiańskie jedzenie, które twoja mama robi, smakuje podobnie do ormiańskiego jedzenia, które produkuje prawdziwa mama w Armenii, ale jest zupełnie inne. Na razie staram się poszerzyć swoją wiedzę na temat kubków smakowych. Odkrywasz nowe rzeczy na temat tego, co według ciebie byłoby oczywiste, ale to jest punkt rozwoju. ”
Domowa sałatka Greta z aveluk w końcowych etapach przygotowywania. (Zdjęcie: Karine Vann, Smithsonian) 
Zupa Aveluk w Dolmama, jednej z niewielu restauracji, która oferuje nowoczesne przykłady tej charakterystycznej armeńskiej potrawy. (Zdjęcie: Karine Vann, Smithsonian) Być może dlatego wiele restauracji w Erywaniu woli grać bezpiecznie i, poza okazjonalnym produktem, nie oferuje tradycyjnych potraw. Jednym wyjątkiem jest Dolmama, osobliwa, kosmopolityczna restauracja przy ulicy Puszkina, która stworzyła niszę, oferując eleganckie dania tradycyjnej kuchni z wschodniej i zachodniej Armenii. W menu znajdują się charakterystyczne zupy wykonane z aveluk i pipert, które stały się niezwykle popularnymi produktami ze względu na ich nowość i smak.
Pominięcie tych charakterystycznych roślin z menu restauracji w obszarach turystycznych podkreśla ciekawy dylemat. Z jednej strony wiele z tych potraw pozostaje zachowanych w ich autentycznych kontekstach, których można doświadczyć w regionach, w których powstały (o ile wiesz, gdzie je znaleźć).
Ale to oznacza, że większość podróżników w Armenii nie zna smaków i praktyk od pokoleń, które ujawniają tyle tożsamości narodowej. A jeśli tego brakuje, to co im podaje się w zamian?
Chociaż trudno jest znaleźć wiele ukochanych warzyw Grety poza jej kuchnią, być może po prostu nie ma jeszcze popytu. Turyści nie wiedzą, że mogą spodziewać się tych potraw po przybyciu do Armenii, a miejscowi, którzy je kochają, nie muszą szukać dalej niż własnej kuchni. Bez względu na to, ile restauracji oferuje aveluk w swoim menu, jeśli zapytasz miejscowego, jak im się najbardziej podoba, zawsze powie to samo: „Sposób, w jaki zrobiła to moja babcia”.
Artykuł pierwotnie ukazał się na blogu „Talk Story: Culture in Motion” w Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage. Karine Vann jest pisarką mieszkającą w Erewaniu i pochodzącą z rejonu DC. Jest menedżerem ds. Komunikacji w My Armenia , programie rozwijającym dziedzictwo kulturowe w Armenii poprzez turystykę opartą na społeczności. Więcej informacji na temat Armenii można znaleźć w projekcie „Moja Armenia”.
