Markiz de Sade, od dawna oczerniany za ponure pisma erotyczne, powrócił do mody. Gdy Francuzi świętują 200. rocznicę śmierci 2 grudnia 1814 r., Coraz więcej literackich pielgrzymów eksploruje Paryż, by pozbyć się sadystycznej wiedzy. Oczywiście wymaga to nieco więcej wyobraźni niż, powiedzmy, wizyta w Paryżu w Hemingway lub Picassie. Znaczna część przedrewolucyjnego Paryża zniknęła w XIX wieku, kiedy miasto zostało przekształcone ze średniowiecznych czasów Sade w otwarte „Miasto Światła” przez urbanistę Barona Haussmanna. Mans Sade, hotel de Condé na lewym brzegu rzeki, został rozebrany, a teren znajduje się teraz pod ruchliwą arterią komunikacyjną w pobliżu Boulevard St. Germain.
powiązana zawartość
- Kim był markiz de Sade?
Ale nadal jest całkiem możliwe - i niezwykle przyjemne - skierowanie Sade'a przez eksplorację francuskiej stolicy oczami arystokraty Anciena . Markiz, żarłoczny apetyt, miał obsesję na punkcie galijskich luksusów, które wciąż są poszukiwane przez podróżników: modę, wina i potrawy dla smakoszy. (Żądał nawet, aby jego żona przyniosła do swojej celi więziennej kulinarne przysmaki, takie jak pulchne oliwki, prowansalski ser, pieczona przepiórka i wędzone szynki). Dzisiaj przetrwanie XVIII-wiecznego świata Sade'a obejmuje jedne z najbardziej romantycznych i klimatycznych zakątków Paryża - - i żaden z nich, nie spieszę się dodać, nie angażuje tajnych lochów ani zdeprawowanych opiekunów niosących baty.
Najbardziej sugestywne sąsiedztwo z tamtych czasów to Le Marais na prawym brzegu, rozciągające się na 3 i 4 dzielnice. Odwiedzający powinni zacząć od majestatycznego Place des Vosges. Liściaste lipy z 1612 r. Ocieniają ogrody i ścieżki żwirowe, a szereg domów z XVII wieku w spójnym stylu na każdej flance. Po jego północnej stronie brama prowadzi do wspaniałego Pavillon de la Reine, Queen's Pavilion, luksusowego hotelu w XVII-wiecznej rezydencji, której kamienne ściany dziedzińca pokryte są bujną zielenią bluszczu. Oaza spokoju z dala od często chaotycznego ruchu w Paryżu, nazwana na cześć Anny z Austrii, która została w pobliżu, a jej współczesne pokoje zachowały swój historyczny styl, wiele ukrytych w przestronnych poddaszu z czterema łóżkami z baldachimem i pluszową aksamitną tapetą. (W rzeczywistości we współczesnej wersji skandali Sade'a francuski polityk Dominique Strauss-Kahn wybrał dyskretny hotel jako schronienie w Paryżu po ucieczce z Nowego Jorku, gdzie został oskarżony o napaść seksualną na pokojówkę w 2011 roku.) Wspaniały Pawilon sam w sobie jest atrakcją turystyczną, a ci, którzy nie mogą sobie pozwolić na drogie pokoje, mogą zjeść posiłek lub kawę na dziedzińcu, wyobrażając sobie stukot końskich kopyt na bruku.
Aby zejść głębiej do sadystycznej tradycji, przejdź kilka minut do najbardziej dekadenckiego hotelu Marais, znajdującego się w dawnym prezbiterium odnowionego gotyckiego kościoła Saint-Merry. W pokojach wciąż znajdują się surowe kamienne ściany, w których znajdowali się średniowieczni mnisi, z oknami otwierającymi się na dachy dzielnicy, gdzie można się spodziewać, że Quasimodo będzie się huśtać od wieży do wieży. Nawet zabytkowe meble są ciężkie i ponure. Podczas mojej wizyty moje łóżko było zwieńczone rzeźbionym drewnianym gargulcem i każdego ranka budziłem się do dzwonów kościelnych w dzwonnicy, zaledwie 20 stóp od mojej głowy. Sade, którego literacka wyobraźnia była napędzana obrazami religijnymi - zdeprawowani kapłani i mniszki będące podstawą jego powieści - z pewnością by to zaakceptował.
Place des Vosges jesienią. (© Atlantide Phototravel / Corbis) 
Wspaniały Pavillon de la Reine przypomina rodzaj luksusu, który sprawiłby, że markiz de Sade byłby dumny. (Tony Perrottet) 
Hotel Saint-Merry, położony w paryskiej dzielnicy Marais w dawnym prezbiterium odnowionego gotyckiego kościoła. (Tony Perrottet) 
Muzeum Carnavalet, dziedziniec Ludwika XIV. (© SONNET Sylvain / Hemis / Corbis) 
Musée de la Nature et la Chasse lub Muzeum Przyrody i Łowiectwa. (Wikipedia) 
Le Grand Véfour, jedna z najbardziej bogatych (i najstarszych) restauracji w Paryżu. (Wikipedia) 
Boutique Maïlle, na Place Madelaine, gdzie słynne musztardy Dijon sprzedawane są od 1757 roku. (Użytkownik Flickr irine). 
Rue Mouffetard, Dzielnica Łacińska. (© Jon Arnold / JAI / Corbis) 
Café Le Procope, na lewym brzegu Paryża, było miejscem przełomowych postaci, w tym Dantona i Marata. (Wikipedia) 
Chateau de Vincennes. (© Harald A. Jahn; Harald Jahn / CORBIS) 
Pałac Sade i pomnik w Lacoste. (Tony Perrottet) Okolica, poetycki labirynt krzywych zaułków i okazałych rezydencji, pozostaje prawie taka sama, jak w latach 60. XVII wieku, kiedy Sade był przystojnym blondynem o blond włosach w wieku około 20 lat, uczęszczającym do teatrów, kawiarni literackich i bordellos. Cieszył się także długim okresem wolności w Paryżu podczas burzliwej ery rewolucyjnej w latach 90. XIX wieku, kiedy to był znanym autorem średniowiecznych powieści takich jak Justine i Juliette w średnim wieku i na próżno starał się odnieść sukces jako dramatopisarz. Sade napisał serię zaskakująco twardych dramatów społecznych, zanim upadł z powodu Napoleona w 1801 roku i został skazany na azyl psychiatryczny (temat filmów Marat / Sade and Quills ).
Elektryczną atmosferę tamtych czasów wciąż można uchwycić, wchodząc do jednego z najwspanialszych rezydencji Le Marais, w którym obecnie mieści się Musée Carnavalet, poświęcone historii Paryża. Często zaniedbywane przez podróżników na rzecz bardziej znanego Luwru i Orsay, jest to jedno z najbardziej przekonujących muzeów we Francji. Jego eksponaty z rewolucji zawierają ekscytujące, intymne artefakty znanych osobistości: na przykład małe kapcie Marie Antoinette i ulubioną kosmetyczkę Napoleona. Istnieją historyczne modele gilotyny z czasów terroru oraz akt oskarżenia Robespierre'a, w którym przeniósł dekrety egzekucji do przerażającego Komitetu Bezpieczeństwa Publicznego. (Sam Sade ledwo uniknął „pocałunku gilotyny”). Połączenie Sade jest najbardziej żywe w modelu Bastylii, wyrzeźbionym przez artystę z jednego z jego oryginalnych kamiennych bloków. (Nienawidzone królewskie więzienie, w którym Sade spędził pięć lat od 1784 r. I napisał 120 Dni Sodomy, a pierwszy szkic jego najbardziej znanego dzieła, Justyny, został zniszczony po rewolucji i teraz istnieje tylko z nazwy).
Jeszcze dziwniejsze jest Musée de la Nature et la Chasse, Muzeum Przyrody i Łowiectwa, które poświęcone jest arystokratycznej kulturze łowiectwa we Francji od wczesnego średniowiecza. Umieszczony w zabytkowym klubie myśliwskim jest o wiele bardziej kreatywny, niż mógłby sugerować ten temat: jego pomysłowe instalacje pokojowe wykorzystujące wypchane zwierzęta, relikwie i nawiedzające ścieżki dźwiękowe są same w sobie nowoczesnymi dziełami sztuki.
Markiz de Sade miał wyrafinowane smaki kulinarne, a za jego życia paryżanie eksperymentowali z zupełnie nową instytucją, restauracją le. Te wczesne wcielenia rywalizowały ze sobą w bogatym stylu i oferowały swoim klientom menu wielkości gazet, z dziesiątkami potraw do wyboru, a także codziennymi specjalnościami zaznaczonymi na marginesach. Nie ma pewnego zapisu, ale jest prawie pewne, że Sade odwiedziłby najstarszą, ciągle działającą kuchnię w Paryżu, Le Grand Véfour (w tym czasie zwaną Cafe de Chartres), a dziś jest to cudowne doświadczenie. Aby go znaleźć, wejdź pod sklepione łuki Pałacu Królewskiego, który w latach 80. XIX wieku był sercem i duszą Paryża, hałaśliwego centrum rozrywki wypełnionego aktami cyrkowymi i burdelami.
Trzeba przyznać, że dziś Palais Royal nie obfituje w niegodziwość - jest to elegancki park pokryty żwirem, pełen sklepów z antykami, a nie domów przypisanych. Le Grand Véfour, ale schowany w kącie, to teatralny klejnot bogactwa z epoki, z aksamitnymi bankietami, błyszczącymi lustrami i zachwycającymi freskami w stylu Pompei. Jedna z najdroższych restauracji w Paryżu w nocy, oferuje także menu na lunch o stałej cenie 96 euro (111 USD), które, choć nie do końca kradnie, oferuje zanurzenie we wspaniałej francuskiej instytucji.
Stąd jest krótki spacer do Boutique Maïlle na Place Madelaine, którego słynne musztardy Dijon są oferowane od 1757 roku. (Thomas Jefferson był nawet patronem, gdy był w Paryżu). Dzisiaj paryżanie gromadzą się tutaj, aby spróbować musztard, które dostępne są w dziesiątkach smaków, od chardonnay po roquefort, i nadal są sprzedawane w tych samych czarujących tubach fajansowych, co w XVIII wieku. Niedaleko znajduje się najstarsza paryska cukiernia Stohrer, której sklep z 1730 r. To nieodparty pałac słodyczy, z oryginalnymi ołowianymi lustrami odzwierciedlającymi wielokolorowy zestaw ciast i glazurowanych owoców. Stohrer nie specjalizuje się już w „sztuce jadalnej”, jak była moda w czasach Sade'a - misterne rzeźby stołowe egipskich wazonów, greckich świątyń lub scen ogrodowych wykonane w całości z przędzonego cukru - ale można delektować się soczystą babą au rhum, rumą babą, wymyśloną na te tereny dwa wieki temu.
Przejdź przez Sekwanę, najlepiej przez most Pont Neuf, który kiedyś obfitował w sprzedawców sprzedających owoce i mięso. Dziś na lewym brzegu rzeki znajduje się kilka starożytnych lokali odwiedzanych przez współczesnych Sade, począwszy od czcigodnej Café Le Procope, nawiedzonej przez rewolucyjne postacie, w tym Dantona i Marata, a także Voltaire'a i Bena Franklina w ich czasach. Dziś Le Procope jest nieco turystyczną świątynią rewolucji, z symbolem wolności, czerwoną czapką frygijską, na okładce menu i łazienkach oznaczonych Citoyens i Citoyennes. Ale króliki z wystawnych salonów jadalnych są prawdziwą przyjemnością do eksploracji, ozdobione artefaktami, w tym dwustuletnią kopią Deklaracji Praw Człowieka i zachowanym czekiem obiadowym z 1811 roku.
Stąd prawdziwi wielbiciele Sade mogą udać się na Rue Mouffetard, jedną z najstarszych ulic w Paryżu, gdzie młody arystokrata zatrzymał jedno ze swoich kilku mieszkań na tajne schadzki po ślubie. Dziś ulica jest uroczym deptakiem w kawiarni, ale była to scena pierwszego skandalu Sade'a w 1763 roku, kiedy 23-latek zwabił do swoich pokojów młodą kobietę o imieniu Jeanne Testard i zatrzymał ją na noc dla jego dziwacznego erotyka fantazje doprawione świętokradztwem. (Dokumenty policyjne odkryte w XX wieku ujawniają, że natrafił na krucyfiks i wykrzykiwał bluźnierstwa, jednocześnie nadużywając kocich ogonów.) Wypowiedzenie przez mademoiselle Testard zaowocowało jego pierwszym zaklęciem więziennym w Vincennes na 15 dni, chociaż bogata rodzina Sade'a była w stanie uzyskać jego zwolnienie.
To nie byłby ostatni semestr Sade'a w XII-wiecznym Château de Vincennes, który wciąż można zwiedzać na obrzeżach miasta. Obecnie jest imponującą atrakcją turystyczną, wyłania się na końcu linii metra nr 1, a przewodnicy z dumą pokazują celę numer sześć, w której Sade spędził siedem lat, poczynając od 1777 r. (W rzeczywistości strażnicy nazywali go „Monsieur le” Sześć. ”) Chociaż cela jest dziś pusta i chłodna, arystokratycznemu Sade'owi pozwolono ogrzać kamienne ściany i podłogę kolorowymi tureckimi dywanami, własnymi meblami i osobistą 600-woluminową biblioteką.
Ale najbardziej malownicza wycieczka Sade wymaga kilku dni. Dom rodowy markiza w Prowansji, gdzie często schronił się przed władzami w Paryżu, został zakupiony w 2001 roku przez francuską ikonę mody Pierre Cardin i jest otwarty dla zwiedzających. Po trudnej podróży trwającej ponad tydzień przewozem, szybki pociąg TGV jedzie teraz do Awinionu za 2 godziny i 40 minut; stamtąd wynająć samochód i jechać około 30 mil na wschód do małej wioski Lacoste. Jest to klasyczna prowansalska wioska, tyle że jej zwieńczeniem jest zamek Sade.
Lacoste od dawna cieszy się popularnością wśród artystów, a teraz znajduje się jedyny na świecie pomnik Sade'a, spiżowa statua z głową pisarza w klatce, symbolizującą jego długie lata więzienia i cenzury. Kiedy Cardin go wzniósł, miejscowi martwili się, że wioska stanie się swoistą Sade Mekką. („Na początku myśleliśmy, że przyniesie tłum niewoli”, przyznał się do mnie jeden artysta, który mieszka tu od dziesięcioleci. „A gdyby wioska stała się miejscem pielgrzymek dla dziwaków? Na szczęście to się nie zdarzyło.”)
Wizyta w samym zamku zapewnia intymny widok Sade'a, który żyje fantazją bycia feudalnym marynarzem w średniowiecznym stylu. Za 7 euro (10 USD) można zwiedzać komnaty wypełnione antykami i dziełami sztuki. (Zamek został splądrowany podczas rewolucji, ale Cardin odnowił go i ponownie umeblował w lokalnych sklepach). Pozostała jedna ściana sypialni markiza, z pięknymi widokami na zielone prowansalskie winnice.
W jednym z dziwnych ech historii, Pierre Cardin rozpoczął festiwal teatralny w Lacoste, który odbywa się co roku w lipcu na cześć Sade. Wspaniałe wydarzenia odbywają się pod gwiazdami w specjalnie zbudowanym amfiteatrze. Sam Sade spędził większość czasu na wystawianiu własnego dzieła, a nawet zorganizował trupę teatralną, by zwiedzić Prowansję powozem. Jego zamiłowanie do uznania go za dramaturga było celem, który na zawsze mu umknie. Zamiast tego zawsze będzie pamiętany ze swoich erotycznych powieści erotycznych, które publikował anonimowo i których często odmawiał autorstwa, marząc o wyższych celach literackich.
Dzisiaj, gdy rehabilitacja Sade'a dobiega końca, Festiwal Lacoste byłby być może wydarzeniem, na które byłby najbardziej łaskotany.
_______________________________________________
Le Grand Véfour - 17, rue de Beajolais, 33-1-42-96-56-27. www.grand-vefour.com
Au Rocher de Cancal - 78, rue Montorgueil, 33-1-42-33-53-15, www.aurocherdecancale.fr
Le Procope - 13, rue de l'Ancienne Comédie, www.procope.com
Lapérouse, 51, Quai des Grands-Augustins, 33-1-43-26-68-04, www.laperouse.fr
Musztardy: Maïlle, 8, Place de la Madeleine, 33-1-40-15-06-00, www.maille.us
Czekoladki: Debauve et Gallais, 30, rue des Saints-Pères, 33-1-45-48-54-67, www.debauve-et-gallais.com
Pâtisserie: Stohrer, 51, rue Montorgueil, 33-1-42-33-38-20 - www.stohrer.fr
