William Lobkowicz przeniósł się do Pragi w 1990 roku, dołączając do hordy młodych Amerykanów przyciągniętych do pięknej czeskiej stolicy po aksamitnej rewolucji, która rok wcześniej pokojowo obaliła reżim komunistyczny. Lobkowicz, wówczas 29-letni agent nieruchomości z Bostonu, mieszkał - jak większość młodych obcokrajowców w mieście - w ciasnym, nieszczelnym mieszkaniu. Ale ze swojej wielowiekowej kamienicy przy brukowanym placu mógł spojrzeć w górę na Zamek Praski, wznoszący się majestatycznie na wzgórzu przez Most Karola nad Wełtawą. Albo mógł wędrować po labiryntowych, średniowiecznych alejkach, które zainspirowały powieść powieściopisarza Franza Kafki o mieście, które usidliło swoich mieszkańców siecią tajemnic i intryg.
Wielu Amerykanów w Pradze w tych gorących czasach aspirowało do zostania pisarzami. Dzięki oszałamiającej architekturze, fermentowi intelektualnemu i niskim cenom miasto przywołało artystyczną bohemy Paryż lat dwudziestych XX wieku, gdzie Ernest Hemingway i F. Scott Fitzgerald po raz pierwszy wyostrzyli swoje talenty. Ale Praga nie wydała wielkich amerykańskich powieści. Wraz ze wzrostem cen i spadkiem oszczędności większość Amerykanów wróciła do domu.
Lobkowicz został. Wnuk czeskich arystokratów na wygnaniu, przybył do Pragi na coś, co stanie się bardziej quiksotyczne - aby odzyskać dziesięć zamków i pałaców, które kiedyś należały do jego rodziny. Nowy, demokratyczny rząd prezydenta Vaclava Havla ogłosił na początku lat 90., że nieruchomości wywłaszczone przez komunistów mogą zostać zwrócone ich prawowitym właścicielom. Ale legalny marazm i ogromne wydatki związane z odzyskaniem majątku Lobkowicza i ich ogromnych skarbów kultury zniechęcały młodego Amerykanina z klasy średniej. „Bankowcy śmiali się, kiedy proponowaliśmy postawienie zepsutych zamków jako zabezpieczenia pożyczek” - wspomina Lobkowicz.
Mimo to rezygnacja była wykluczona. „Co powiedziałbym moim dzieciom i wnukom - że to było zbyt trudne ?” pyta Lobkowicz - obecnie książę Wilhelm - gdy siedzimy na tarasie Pałacu Lobkowicza, oglądając widok z pocztówki przedstawiający wieże kościoła, dachy pokryte kafelkami i meandrującą rzekę poniżej. Odnowiony XVI-wieczny pałac, położony na wschodnim krańcu Zamku Praskiego (ten sam widok, który Lobkowicz oglądał kiedyś ze swojego zniszczonego mieszkania), został otwarty dla publiczności w kwietniu. Z niektórymi cenionymi zbiorami sztuki Lobkowicza na wystawie - w tym arcydziełami Pietera Bruegla (starszego) i Canaletta - oraz koncertami klasycznymi wykonywanymi każdego popołudnia, pałac stał się kulturalną mekką dla obcokrajowców i mieszkańców. A były pośrednik nieruchomości w Bostonie stał się głównym mecenasem sztuki.
Amerykanie wnieśli niezwykły wkład w postkomunistyczny renesans Pragi. Polska Warszawa jest większa, a węgierski Budapeszt jest prawie tak piękny. Ale w żadnej z tych stolic Amerykanie nie wywarli takiego samego wpływu, jak w Pradze. Lobkowicz może być najbardziej widocznym tutaj Amerykaninem, ale inni znani Yanks to Tonya Graves, afroamerykańska piosenkarka powiązana z ponownym pojawieniem się Pragi jako centrum muzyki popularnej; Jack Stack, irlandzko-amerykański bankier w awangardzie odrodzenia miasta jako stolicy finansowej; Karen Feldman, podmiejska nowojorka, która prawie samodzielnie przywróciła tradycję szlachetnych, ręcznie robionych czeskich wyrobów szklanych; oraz David Minkowski, były producent z Hollywood, który doprowadził do ożywienia Pragi jako światowej klasy stolicy filmowej.
„Turystom przekazano w Stanach Zjednoczonych wiadomość, że to miasto jest wyjątkowym miejscem” - mówi Jiri Pehe, dyrektor oddziału Uniwersytetu Nowojorskiego w Pradze. „A Amerykanie, którzy za nimi podążali, mieli okazję zrobić kilka interesujących rzeczy dla Pragi”. Wśród nich tylko Lobkowicz miał wcześniejsze powiązania z miastem. Jego rodzina śledzi swoją obecność około siedem wieków wstecz, do epoki przed wiedeńską dynastią Habsburgów w 1500 roku, która rozszerzyła imperium na ziemie czeskie. Lobkowiczes, podobnie jak inne szlachetne klany, osiedlił się w pałacach otaczających Zamek Praski, siedzibę władzy królewskiej. Niemieckojęzyczni Habsburgowie byli nie tylko obcymi władcami; przewodzili także katolickiej kontrreformacji, która zmiażdżyła czeskich protestanckich heretyków podczas wojny trzydziestoletniej (1618–1648), pozostawiając Pragę w ruinie.
Styl barokowy, który dominuje w centrum Pragi, można prześledzić po odbudowie miasta po tej wojnie. Gotyckie fasady kościoła zostały przerobione z okazałymi łukami i ozdobnymi detalami, a wewnątrz wizerunki świętych i aniołów zostały bogato wykończone sztukaterią i złotem. Świecka architektura poszła w ich ślady. „Katoliccy arystokraci przybywający z Wiednia budowali pałace w stylu barokowym” - mówi Simon North, brytyjski historyk sztuki mieszkający w Pradze. Teraz, gdy podjęto szeroko zakrojone prace remontowe, barokowe praskie rozkwity stały się bardziej widoczne niż kiedykolwiek. Posągi stoją jak wartownicy przy drzwiach starych kamienic i budynków użyteczności publicznej, a płaskorzeźby zdobią ich frontony i ściany zewnętrzne.
Dynastia Habsburgów upadła wraz z końcem I wojny światowej w 1918 r., A Czechosłowacja uzyskała niepodległość. (W 1993 r. Kraj podzielił się na Czechy i Słowację.) Mimo że Lobkowicze stanowczo poparli monarchię Habsburgów, dziadek Williama, Maksymilian, po odzyskaniu niepodległości stał się czeskim nacjonalistą. „Zajmował stanowiska, które z pewnością nie były popularne wśród reszty rodziny lub osób w jego kręgu społecznym” - mówi William. Przed okupacją hitlerowską w Czechosłowacji w latach 1938–1939 Maksymilian był dyplomatą w sądzie św. Jakuba. (Pozostał w Londynie podczas II wojny światowej jako ambasador Wolnej Czechosłowacji.) Po wojnie powrócił do Pragi jako zwolennik demokratycznego rządu. Ale po przejęciu komunizmu w 1948 r. Był zmuszony ponownie uciec - najpierw do Londynu, a potem do Bostonu. „Był jednym z najbogatszych ludzi w Czechosłowacji i stracił to wszystko” - mówi William, który miał 7 lat, gdy jego dziadek zmarł w wieku 79 lat w 1968 roku.
Lobkowiczowie odzyskali cztery swoje zamki i pałace, a resztę zbyli w celu sfinansowania napraw i konserwacji swoich kolekcji, z których żadnej nie można sprzedać na eksport, zgodnie z czeskim prawem. „Zachowaliśmy to, co ceniliśmy najbardziej”, mówi 45-letni William. On i jego żona Aleksandra zarządzają majątkami Lobkowicza i czerpią pensje z opłat za wstęp, przyjęć towarzyskich i konferencji biznesowych. Oni i ich dzieci - William, 12, Ileana, 9 i Sophia, 5 - mieszkają w wynajętym mieszkaniu z trzema sypialniami. „W każdym razie nigdy nie chcieliśmy mieszkać w pałacach” - mówi książę.
Jeśli Lobkowicz utożsamia się z Pragą epoki Habsburgów, Karen Feldman, inny przeszczepiony Amerykanin, przyciąga Pragę dziesięcioleci międzywojennych. „To był czas, gdy miasto zajmowało czołowe miejsce w projektowaniu szkła”, mówi 38-letni Feldman. Jeszcze przedtem Praga była już przemysłowym centrum wiedeńskiego imperium austro-węgierskiego. Po odzyskaniu niepodległości Czechosłowacja stała się jednym z najlepiej prosperujących krajów na świecie dzięki dynamicznie rozwijającemu się eksportowi maszyn, samochodów, obuwia, produktów rolnych i drobnego szkła. „Praga znacznie wyprzedziła Wiedeń pod względem rozwoju gospodarczego” - mówi Milada Polisenska, historyk z New Anglo-American College w Pradze. „Niezależność uwolniła także ogromną energię w tak wielu dziedzinach - sztuce, muzyce, literaturze, architekturze i designie”.
Znaczna jej część skoncentrowana była w kwitnącej w Pradze społeczności żydowskiej, która w przeddzień II wojny światowej osiągnęła 55 000 mieszkańców, czyli jedną piątą populacji miasta. Chociaż Żydzi mieszkali w całej Pradze, gmina pozostawała szczególnie utożsamiana z oryginalną żydowską dzielnicą Josefov, na północ od Starego Mesto, czyli Starego Miasta, dzielnicy z XII wieku. Dwie trzecie ludności żydowskiej w Pradze zginęło podczas Holokaustu. Obecnie jedynie około 5000 Żydów pozostaje w Pradze. Do 1900 r. Arystokracja w Pradze zaczęła przenosić się na teren Josefova. Dziś secesyjne budynki mieszkalne - z krzywoliniowymi fasadami i pomalowanymi posągami postaci mitologicznych - przypominają o zamożności z początku XX wieku.
Feldman znajduje źródła swoich szklanych projektów w nieoczekiwanych zakamarkach Pragi z początku XX wieku. „Inspiracją może być wszystko - stare pocztówki, tkaniny, książki dla dzieci i zabawki sprzed dziesięcioleci” - mówi. Wspomagany jej nowym przewodnikiem - Praga: Styl Artel - odwiedzający mogą odkrywać niektóre miejsca, które najbardziej pobudzają jej wyobraźnię. W Mala Strana, dzielnicy u podnóża Zamku Praskiego, niewielki sklep, Antyki Ahasver, sprzedaje pościel, stroje ludowe i biżuterię z początku XX wieku. W przypadku porcelanowych nakryć i figurek znajduje się Dum Porcelanu w Vinohrady, modnej wschodniej dzielnicy nazwanej od winnic, które kiedyś tam rosły. Najlepszy sklep z kapeluszami w Pradze - Druzstvo Model Praha - znajduje się na Placu Wacława, miejscu największych politycznych demonstracji aksamitnej rewolucji.
Najbardziej intrygujące jest Muzeum Czeskiego Kubizmu w Domu Czarnej Madonny w Starych Mesto. Chociaż kubizm powstał w Paryżu na początku XX wieku, nigdzie ruch nie był bardziej namiętnie objęty niż w Pradze - w sztuce, architekturze i aranżacji wnętrz. Samo muzeum, uważane za arcydzieło czeskiej architektury kubistycznej i ukończone w 1912 roku przez Josefa Gocara, specjalizuje się w malarstwie, rzeźbie, meblach i ceramice z lat dwudziestych i trzydziestych.
Feldman, który pochodzi ze Scarsdale w stanie Nowy Jork, przeprowadził się tutaj w 1994 roku jako przedstawiciel amerykańskiej firmy zajmującej się szamponem. Ale wkrótce zrezygnowała. Feldman, kolekcjonerka szkła od czasów studenckich w Bard College w stanie Nowy Jork, zachwyciła się pięknymi czeskimi przedmiotami z okresu przedwojennego. Rzemiosło ze szkła pozostawało na wysokim poziomie nawet za komunistów, ponieważ - w przeciwieństwie do literatury, malarstwa czy rzeźby - było uważane za ideologicznie nieszkodliwe. „Talent przetrwał, ale producenci szkła stracili poczucie, jak ponownie interpretować projekty, aby były świeże i atrakcyjne na rynkach zagranicznych”, mówi Feldman.
Szklani rzemieślnicy nie przyjęli chętnie jej najwcześniejszych propozycji projektowych, które obejmowały miski z owocami i wazony z kwiatami ozdobione fantazyjnymi wzorami bąbelków - bublinka lub czeskie bąbelki, jak je nazywa Feldman. Starsi rzemieślnicy jeszcze bardziej wątpili w jej motywy dotyczące skorupiaków i sardynek. Ale jej projekty stały się bestsellerami za granicą. Początkowo Feldman pracowała w swoim mieszkaniu w Vinohrady - w odległości trzech przecznic od najbliższego telefonu. Ale Republika Czeska oferowała korzyści niedostępne w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. „Tutaj mogę pójść do fabryki lub warsztatu i poprosić ich o wykonanie tylko jednej próbki szklanego przedmiotu za około sto dolarów” - mówi Feldman. „W Stanach kosztowałoby mnie to tysiące dolarów”.
Pałac Lobkowiczów stoi za głównym wejściem do Zamku Praskiego. (Dzięki uprzejmości Williama Lobkowicza) Nazywała swoją nową firmę Artel, po spółdzielni czeskich rzemieślników z początku XX wieku, która odrzuciła linie montażowe na rzecz dobrze zaprojektowanych, funkcjonalnych ręcznie robionych przedmiotów. Na swoich pierwszych targach w Nowym Jorku w 1998 r. Feldman wyszła z zaledwie 30 zamówieniami. Dziś Artel sprzedaje w 26 krajach, a największymi rynkami są Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Japonia. Jednym z klientów jest Rolls Royce, który kupuje na zamówienie kieliszki Artel i karafki do whisky w swoim najnowocześniejszym sedanie Phantom. Zaprojektowała również zestaw kubków we współpracy z Sol Lewitt, amerykańskim minimalistą, który zmarł w kwietniu. „Samo miasto nie miało nic wspólnego z moim przeprowadzką” - mówi Feldman. „Ale z perspektywy czasu jesteśmy świetni. Jestem bardzo wizualną osobą i każdy dzień w Pradze jest ucztą dla oczu”.
I uszy Pomimo zaledwie 1, 2 miliona mieszkańców Praga wspiera trzy główne miejsca opery i tańca, Państwową Operę w Pradze, Teatr Narodowy i Teatr Estates oraz dwie duże sale koncertowe. Codziennie w kościołach renesansu i baroku jest kilkanaście przedstawień muzyki kameralnej. Kilka nocy w tygodniu publiczność siedzi na marmurowych schodach wykładziny dywanowej Muzeum Narodowego i słucha kwartetu smyczkowego.
Mozart kochał Pragę. W Wiedniu i innych stolicach europejskich jego opery były wykonywane dla publiczności królewskiej i arystokratycznej. Ale tutaj publiczność składali się głównie z kupców, kupców, handlarzy i rzemieślników, którzy zachwycali się humorystycznymi dowcipami, które Mozart skierował na szlachtę w dziełach takich jak Don Giovanni i The Marriage of Figaro . Jedno lub oba będą prawdopodobnie planowane co tydzień w teatrze Estates, gdzie sam Mozart dyrygował premierą Don Giovanniego w 1787 roku.
Ale nie cała muzyka w Pradze jest klasyczna. W latach dwudziestych i trzydziestych miasto było stolicą jazzu w Europie Środkowej i Wschodniej. Nawet w czasach komunizmu praskie zespoły rockowe silniej trzymały swoich fanów niż zespoły z innych regionów regionu. Podczas ostrych represji, które nastąpiły po praskiej wiośnie w 1968 r. - krótki ruch reformatorski kierowany przez lidera partii komunistycznej Aleksandra Dubceka, którego slogan brzmiał „Socjalizm z ludzką twarzą” - zespół Plastic People of the Universe stał się ulubieńcem dysydentów. To aresztowanie jej członków w 1976 roku pomogło pobudzić ruch, który kulminował kilkanaście lat później w Velvet Revolution.
Dziś Praga po raz kolejny jest stolicą muzyki popularnej, a jej wir jest Amerykanką Tonyą Graves i jej zespołem Monkey Business . 37-letni Graves urodził się w Peekskill, na przedmieściach Nowego Jorku. Jej ojciec jest pastorem baptystów, a matka pielęgniarką. Na studiach zaśpiewała bluesa i hity Grateful Dead . Godzina ściśle amatorska. Jej obecność w Pradze jest przypadkowa. Dosłownie Zraniona przejściem przez szklane drzwi restauracji w Nowym Jorku, otrzymała wystarczającą rekompensatę, aby pozwolić sobie na długie wakacje w Europie.
Pierwszego dnia w mieście Graves odwiedziła klub jazzowy i pogratulowała muzykom wirtuozerii. Poprosili ją, żeby zaśpiewała. „Byłem z Nowego Jorku, czarny i zbyt niski, by grać w koszykówkę, więc założyli, że jestem piosenkarzem”, wspomina Graves. Podporządkowała się, otrzymała serdeczne oklaski i została poproszona o powrót drugiej nocy, a potem trzeciej. Mimo to nie była gotowa ogłosić się piosenkarką.
W Stanach Zjednoczonych Graves pracował w schroniskach dla uciekających nastolatków. „To było wyczerpujące, ale bardzo przyjemne i pomyślałem, że w Pradze mogę znaleźć coś podobnego” - mówi. Ale nie mówiła po czesku. „Śpiewanie było jedyną rzeczą, którą mogłem robić w Pradze bez certyfikatu lub dyplomu” - mówi. Od 2000 roku jest jednym z dwóch wokalistów Monkey Business . Zespół jest siedmioosobową grupą, która zdecydowanie preferuje muzykę funk. Jej siedem płyt CD sprzedało się szeroko. Graves (który dziś ma czeskiego męża, Marka Gregora i 2-letniego syna, Sebastiana) również śpiewa jazz - zwłaszcza klasyki Elli Fitzgerald - z dużym zespołem. „Mam tylko pięć stóp, ale mając za sobą 15 muzyków, czuję się wysoka na dziesięć stóp” - mówi. Na prywatnej imprezie w przepastnej przestrzeni w Barrandov Studios, legendarnym centrum filmowym na południowych obrzeżach miasta, zespół wydaje się ubrany w kostiumy, które wywołują wesoły ukłon w stronę nazwy grupy - mundury mechaników samochodowych, noszone przez „tłuste małpy”. Ale w ciągu kilku minut Graves, obficie się pocąc, zdejmuje mundur, odsłaniając czerwoną sukienkę bez ramiączek.
Następnego dnia wracam do Barrandova, by spotkać się z Davidem Minkowskim, hollywoodzkim przeszczepem, który we współpracy z Matthew Stillmanem stał się jednym z wiodących producentów filmowych w mieście. Praga, która była w dużej mierze nietknięta od wojny trzydziestoletniej prawie cztery wieki temu, stała się doskonałą lokalizacją dla filmów z okresu historycznego. „Jeśli chcesz sfilmować Paryż lub Londyn przed 1800 rokiem, lokalizacje [znajdują się] w Pradze”, mówi 42-letni Minkowski. „Pałace, kamienice i wiele ulic tutaj nie zmieniło się tak bardzo”. Skromniejsze wynagrodzenie i ceny sprawiają, że filmowanie w Pradze jest znacznie tańsze niż w Europie Zachodniej czy Stanach Zjednoczonych. Praga ma również bogatą tradycję filmową.
Do lat dwudziestych produkowano tutaj wysokiej jakości filmy nieme. Barrandov Studios zostały zbudowane w 1931 roku dla talii. (Nawet dzisiaj odrestaurowane wille gwiazd z lat 30. i reżyserzy przylegają do zbocza Barrandova). Przemysł filmowy w Pradze był uważany za tak zaawansowany technicznie, że naziści, próbując uciec przed alianckim bombardowaniem Niemiec, przenieśli tu swoje propagandy II wojna światowa Po przejęciu władzy przez komunistów w 1948 r. Barrandow zaczął produkować mdłe filmy o walce klasowej i bohaterskich rewolucjonistach.
Czasami wysokiej jakości filmy Barrandova - nawet niektóre krytyczne wobec władz - były wyświetlane za granicą. Należą do nich m.in. ściśle obserwowane pociągi reżysera Jiri Menzela (1966), opowiadające o młodym pomocniku na dworcu kolejowym, który staje się mało prawdopodobnym bohaterem wojennym, oraz Bal strażacki Milosa Formana (1967), o powszechnej korupcji w rządzie. Forman udał się na wygnanie po inwazji Armii Radzieckiej w 1968 r., Aby położyć kres Praskiej Wiośnie. W Hollywood Forman odniósł jeszcze większy sukces dzięki filmom takim jak Lot nad kukułczym gniazdem (1975) i Amadeus (1984), które zdobyły wiele Oscarów.
Minkowski był tego świadomy, kiedy przybył tu w 1995 roku. W tym momencie praski przemysł filmowy miał niski odpływ, a 30-letni Kalifornijczyk nie chciał pozostać poza jednym projektem. Był to niskobudżetowy film nakręcony na potrzeby telewizji kablowej, Ukryty w ciszy, o prawdziwej nastolatce w okupowanej przez nazistów Polsce, która ukrywa grupę Żydów na swoim małym strychu.
Ale kiedy produkcja się zakończyła, inny zespół z Hollywood przyleciał do telewizyjnego miniserialu i poprosił Minkowskiego o pomoc. Doprowadziło to do trzeciego projektu. W 1997 r. Londyński producent reklam poprosił Minkowskiego o kierowanie produkcją filmów fabularnych dla jego firmy z siedzibą w Barrandovie, Stillking Films. „Mógłbym wrócić do LA i zostać jednym z tysięcy walczących o pracę przy filmach, albo mógłbym zostać tutaj i samemu wyskoczyć” - mówi Minkowski, który ma teraz czeską żonę Lenkę i syna Olivera, 4
Początkowo jego największym problemem była niewielka pula siły roboczej. Starzy, którzy byli pracownikami państwowymi w Barrandovie w czasach komunizmu, niechętnie przepracowali długie godziny wymagane przez filmowców z Hollywood. Minkowski uzupełnił ich o nastolatki i dwudziestolatki - bystre, chętne i zmotywowane - że znalazł pracę w restauracjach i hotelach. Zaczął rozmawiać, żeby sprawdzić ich angielski, a gdyby wydawali się wystarczająco mądrzy, aby szybko nauczyć się nowej, wymagającej pracy, zapytałby, czy chcą pracować w Stillking. „Zawsze mówili tak” - wspomina Minkowski. „Mam na myśli, kto wolałby być kelnerem lub recepcjonistą zamiast robić filmy?” Obecnie większość pracowników Stillking ma mniej niż 40 lat, a starszych ekip filmowych już nie ma.
Podczas mojej wizyty Stillking produkował The Chronicles of Narnia: Prince Caspian . Minkowski poprowadził mnie przez trzy gigantyczne zestawy: dziedziniec o powierzchni 30 000 metrów kwadratowych otoczony kamiennymi murami obronnymi i otoczony fosą; wielka sala zamku z wystającymi z murów gargulcami; i najbardziej imponujący ze wszystkich, wewnętrzny las żywych sosen, mchu i dzikich kwiatów. Minkowski nie powiedziałby, ile będzie kosztował ten film, poza tym, że przekroczy budżet 175 milionów USD na Casino Royale, ekstrawagancję Jamesa Bonda, której koproducentem jest także Stillking w 2006 roku.
W szczytowym okresie ponad 1500 mieszkańców pracowało nad Narnią, co jest niezwykłe dla średniej wielkości miasta z dziewięcioma innymi aktywnymi firmami Barrandov. Aby obsłużyć to ogromne odrodzenie praskiego przemysłu filmowego, dziesiątki małych i średnich firm otworzyły się, by zaopatrywać się w żywność, dostarczać materiały do zestawów i dostarczać przyczepy dla aktorów między zdjęciami. „Przemysł filmowy pomógł przekształcić Pragę w takie przedsiębiorcze miasto” - powiedział mi Minkowski.
„Przedsiębiorczość” nie była często używanym przymiotnikiem, kiedy upadł tu komunizm. Ekonomiści martwili się, że duże, dawniej państwowe firmy nie przetrwają w nowej erze kapitalistycznej i że na ich miejscu powstaje niewystarczająca liczba małych i średnich przedsiębiorstw. Jednak dziś oznaki sukcesu komercyjnego są wszędzie. Butiki z odzieżą i sklepy z elektroniką użytkową przebiegają wzdłuż głównych ulic i deptaków. Puby i kawiarnie przy chodniku są zatłoczone przez klientów pożerających standardowe trio czeskich specjałów - kiełbasy, pierogi i kapustę - oraz kufle lokalnych pełnoziarnistych browarów, takich jak Pilsner Urquell i Budvar.
Za boomem stoi dramatyczna reforma czeskiej bankowości, w której kolejną amerykańską transplantację, Jack Stack, odegrał wiodącą rolę. Podobnie jak reszta systemu bankowego w czasach komunizmu, Ceska Sporitelna, instytucja oszczędnościowa założona w 1825 r., Znalazła się pod kontrolą państwa. Po aksamitnej rewolucji czeskie banki powinny szybko dostosować się do nowej gospodarki rynkowej. Zamiast tego nastąpiła korupcja i chaos. Na początku lat 90. wiele firm zostało sprywatyzowanych przez podejrzanych promotorów, którzy potajemnie sprzedali najcenniejsze części firm. Następnie zaciągnęli kredyty bankowe na szczątkach firm tracących pieniądze, nigdy nie zamierzając dokonywać spłat. W innych przypadkach politycy wywierali nacisk na banki, aby udzielały pożyczek dużym firmom, których menedżerowie mogli głosować w wyborach swoich pracowników. Do 1999 r. Prawie połowa wszystkich pożyczek bankowych uległa awarii. „Czeska gospodarka była w złej kondycji, a inwestorzy tracili zainteresowanie tym krajem” - mówi Zdenek Tuma, prezes Narodowego Banku Czech - odpowiednik Banku Rezerw Federalnych w Stanach Zjednoczonych.
Właśnie wtedy Stack, wieloletni nowojorczyk i doświadczony bankier, postanowił zanurzyć się w mrocznych wodach Pragi. Ponad dwie dekady spędził w Chemical Bank (obecnie część JP Morgan Chase) na różnych stanowiskach kierowniczych. „Ale zawsze chciałem prowadzić bank i nie wchodziłem dalej po szczeblach zarządzania” - mówi Stack.
Za pośrednictwem agencji headhuntingowej w 1999 r. Skontaktowała się z austriackim Erste Bank, austriackim Erste Bank, który negocjował zakup Ceski Sporitelnej i szukał dyrektora naczelnego, zniechęcającego zadania. Według sondażu przeprowadzonego w 2000 r. Przez międzynarodową firmę konsultingową Accenture, Ceska Sporitelna znalazła się na ostatnim miejscu wśród lokalnych banków pod względem zadowolenia klientów. Chociaż był to bank o największej liczbie pracowników w kraju, jego pracownicy byli najgorzej opłacani - i według najbardziej surowych, według skarg klientów. Inwestycje w technologię były tak niskie, że bankomaty nie działały w czasach największego popytu. Stack omówił to z żoną Patricią. „Wskazała, że bank jest w tak złym stanie, że mogłem go tylko poprawić - i przygoda się rozpoczęła”, wspomina Stack.
Po zainstalowaniu postanowił skorzystać ze środków, które sprawdziły się w Banku Chemicznym. Powoli zmniejszał nadęty laskę o jedną trzecią. Zaoferował 10.000, którzy pozostali bonusami na podstawie liczby otwartych nowych kont i starych, które skłonili do pozostania. Projekt wnętrz oddziałów został zmieniony z państwowego stylu na bardziej swobodny styl wolnorynkowy. Dawno minęły liczniki, w których uczestniczyli urzędnicy, których podprogowa wiadomość dla klientów brzmiała: „Poczekaj na wezwanie władz”. Na ich miejscu są zakrzywione biurka ustawione w małych, otwartych, indywidualnych przestrzeniach. Inwestycje w nowe technologie znacznie poprawiły wydajność bankomatów, a przerażająca 45-procentowa stopa procentowa złych kredytów Ceski Sporitelnej została obniżona do mniej niż 2 procent, dzięki polityce zarządzania ryzykiem, która bardziej ceni wiarygodność kredytową klientów niż tych, których znają na wysokich stanowiskach .
Od tego samego czasu reformy objęły cały system bankowy w Pradze. „Jack Stack odegrał bardzo ważną rolę w tym procesie” - mówi Tuma, prezes Narodowego Banku Czech. „Realizacja, którą prowadził w Ceska Sporitelna, była kluczowym kamieniem milowym w transformacji naszego systemu bankowego”. Dla Stack tajemnicą ostatniego sukcesu czeskiej bankowości było zaspokojenie popytu konsumenckiego, który był stłumiony przez dziesięciolecia. Kredyty hipoteczne w Pradze rosną o ponad 40 procent rocznie, a kredyty bankowe dla małych i średnich przedsiębiorstw rosną o 20 procent rocznie. „Czesi chcą nadrobić stratę tyle czasu w czasach komunizmu”, mówi Stack. „Ludzie tutaj i w całej Europie Środkowej staną się motorem wzrostu w całej Europie, ponieważ są bardziej ambitni, ciężej pracują i rozwijają prawdziwego ducha przedsiębiorczości”.
Stack nie będzie w pobliżu, aby Praga wróciła do wysokich standardów życia w Paryżu i Wiedniu. W wieku 61 lat wraca w tym roku do Nowego Jorku, aby wziąć trochę wolnego i spotkać się ze starymi przyjaciółmi i rodziną. „Bardzo niechętnie opuszczam Pragę, ponieważ będę tęsknił” - mówi. „Ale jestem również bardzo pewien, że nadszedł czas, aby ktoś przejął bank”.
Dla innych Amerykanów Praga stała się domem. Obecnie dostępne są bezpośrednie loty, a Feldman wraca do Nowego Jorku kilka razy w roku. „Nie muszę już wybierać, gdzie powinienem mieszkać na stałe” - mówi. Urodzone w Pradze dzieci Gravesa i Minkowskiego mają wielu czeskich dziadków, którzy nie pozwolą im zbyt długo błąkać się zbyt daleko. A syn księcia Williama, Wilhelm, chce, aby Pałac Lobkowicz był bardziej przyjazny dzieciom. Pomógł stworzyć menu dla dzieci w pałacowej restauracji, składające się z kanapek z masłem orzechowym i stopionego tuńczyka. Stworzył także kolejną rozrywkę, arkusz z materiałami zawierającymi grę w labiryncie zamkowym - z trzema poziomami trudności - pozwalając gościom w różnym wieku na ucieczkę podczas oczekiwania na jedzenie. „Niezły pomysł 12-latka” - mówi jego tata.
Pisarz Jonathan Kandell ma siedzibę w Nowym Jorku. Fotograf Tomas Van Houtryve pracuje z Paryża.
