Był początek maja, ale wiał silny wiatr, gdy śledziliśmy ślady butów przez cal świeżego śniegu. Krótko po świcie zaparkowaliśmy na Desert View Drive i ruszyliśmy przez las ponderosa w kierunku Wielkiego Kanionu, pozostawiając za sobą ruch turystyczny pędzący wzdłuż południowej krawędzi kanionu.
Po przejściu mili, nasza trójka - alpinista Greg Child, fotograf Bill Hatcher i ja - nagle wyłoniliśmy się z drzew, aby stanąć na wapiennym cyplu z widokiem na kolosalną przepaść. Widok był przewidywalnie wysublimowany - odległe grzbiety i wieże zamazane pastelowymi sylwetkami przy porannej mgle; obręcz północna, oddalona o 20 mil, duszona przez burzę; burzowa powódź rzeki Kolorado uciszona przez pustkę o wysokości 4800 stóp pod naszymi stopami.
Ale nie przyszliśmy na scenerię.
Zjechaliśmy z miejsca, ślizgając się wśród głazów, gdy straciliśmy wysokość. Kilkaset stóp poniżej krawędzi zatrzymał nas pas skały, który spadł prawie dziesięć stóp. Przywiązaliśmy linę do kępy krzaków serwisowych i zsunęliśmy ją, pozostawiając linę na miejscu na powrót.
Przedostaliśmy się przez skałę wapienną Kaibab kanionu i wysiedliśmy na szczycie 400-metrowego urwiska piaskowca Coconino. Przez kilometr po obu stronach ta szarawo-pomarańczowa skała była zbyt czysta, by zejść, ale dziób został rozbity na ostre kąty. Wybraliśmy linię najmniejszego oporu, owijając się wokół wież i okalając rowki, a pustka pod naszymi podeszwami przypominała nam o konsekwencjach błędu.
Potem sprawy stały się naprawdę trudne. Zwróciliśmy się do wewnątrz, powoli przesuwając się z jednego uchwytu i przyczółka do drugiego. Wszyscy trzej jesteśmy doświadczonymi wspinaczami, ale teren był tak trudny, jak każdy z nas odważył się pokonać bez lin i sprzętu. Tak jak „trasa” groziła zatarciem, Greg na czele umieścił stopę w zaokrąglonym zagłębieniu, co dało mu wystarczający zakup, aby utrzymać równowagę. Kolejne zagłębienie na drugą stopę - wszystkie sześć z rzędu. Od lat krążyły po południowym zachodzie, wiedzieliśmy, że te subtelne depresje były spowodowane przez człowieka. Ponad siedem wieków temu jakiś śmiały akrobata uderzył ich kamieniem twardszym niż piaskowiec.
Trwało to przez następne 90 minut: wszędzie tam, gdzie ścieżka zdawała się znikać, pierwsi pionierzy ustawili tu platformę płaskich skał lub wyryli kilka przyczółków. W końcu wyszliśmy na szerokie siodło między pogrążonym dziobem a odizolowanym buttem na północy. Kiedy siedzieliśmy, jedząc obiad, znaleźliśmy czerwone, szare i białe płatki chertu porozrzucane na ziemi - resztki warsztatu grotów strzały.
Bill spojrzał na trasę, którą właśnie zjechaliśmy. Gdybyśmy natknęli się na to z dołu, moglibyśmy uznać, że nie można się wspinać. „Całkiem niesamowite, co?” Było wszystkim, co mógł powiedzieć. Ale po co był szlak i jaka kultura, która go przepadła, stworzyła go?
Wielki Kanion zajmuje tak wielkie miejsce w publicznej wyobraźni, że możemy wybaczyć, że myślimy, że go „znamy”. Każdego roku kanion odwiedza ponad cztery miliony turystów, a National Park Service prowadzi większość z nich poprzez schludny portal atrakcji ograniczonych do stosunkowo krótkiego odcinka południowej krawędzi. Nawet ludzie, którzy nigdy nie odwiedzili największego cudu przyrody w Ameryce, widzieli tyle zdjęć panoramy z Grandview Point lub Mather Point, że miejsce to wydaje się im znane.
Ale kanion jest dzikim i niepoznawalnym miejscem - zarówno rozległym (sam park narodowy obejmuje około 1902 mil kwadratowych, wielkości Delaware), jak i niedostępnym (pionowe spadki wahają się od 3000 stóp do ponad 6000). W przepaści znajduje się nie mniej niż 15 warstw geologicznych, od górnego wapienia Kaibab (250 milionów lat) po dno rzeki Wisznu Schist (liczące dwa miliardy lat). Grand Canyon, najbardziej zróżnicowany ekologicznie park narodowy w Stanach Zjednoczonych, obejmuje tak wiele mikroklimatów, że miłośnicy pieszych wędrówek mogą przebijać się przez zaspy na północnym obrzeżu, podczas gdy biegacze rzeki w Kolorado poniżej opalają się w krótkich spodenkach.
Wśród wielu zagadek kanionu jednym z najgłębszych jest jego prehistoria - kto tu mieszkał, kiedy, a także jak i dlaczego. Na pierwszy rzut oka Wielki Kanion wygląda jak idealne miejsce do zamieszkania przez starożytnych ludzi, ponieważ Rzeka Kolorado jest najbardziej licznym i niezawodnym źródłem wody na południowym zachodzie. Jednak zanim rzeka została spiętrzona, rozpętała powtarzające się katastrofy, zalewając brzegi i przeczesując ławki aluwialne, w których starożytni mogliby kusić mieszkać i uprawiać ziemię. Mimo całej swojej wielkości i różnorodności geologicznej kanion jest ubogi w naturalne wnęki, w których prehistoryczni osadnicy byli skłonni budować swoje wioski. I - jak Bill, Greg i ja odkryliśmy tego majowego poranka - nawigacja może być diabelnie trudna. „Kanion ma wiele do zaoferowania, ale trzeba na niego ciężko pracować” - mówi archeolog Janet Balsom z National Park Service. „To naprawdę marginalne środowisko”.
A jednak Wielki Kanion jest pełen prehistorycznych szlaków, z których większość prowadzi od krawędzi do koryta rzeki. Niektóre z nich są oczywiste, na przykład szlaki ulepszone przez służby parkowe do takich bulwarów pieszych, jak szlaki Bright Angel i South Kaibab. Większość innych jest niejasna. Archeolodzy w dużej mierze pozostawili ich do zbadania przez kilku fanatycznie oddanych wspinaczy.
Archeologia innych południowo-zachodnich regionów - na przykład Kanion Chaco w Nowym Meksyku lub Mesa Verde w Kolorado - dała o wiele bardziej kompleksowy obraz tego, jak to było tysiąc lat temu. Balsom mówi: „Musisz pamiętać, że tylko 3, 3 procent Wielkiego Kanionu zostało przebadanych, nie mówiąc już o wykopaliskach”. Tylko w ciągu ostatnich 50 lat archeolodzy
skupił znaczną uwagę na Wielkim Kanionie - czasami kopiąc w miejscach tak odległych, że musieli mieć wsparcie helikoptera - i dopiero niedawno ich wysiłki przyniosły wiele owoców.
Ogólnie rzecz biorąc, dowody archeologiczne pokazują, że ludzie przemierzali kanion od ponad 8 000 lat. Najciemniejszą nutę obecności paleo-indyjskiej sprzed 6500 lat p.n.e. zastępują dzieła sztuki naskalnej i artefakty z żywej, ale tajemniczej fluorescencji archaicznych łowców-zbieraczy (6500–1250 pne). Po odkryciu sposobu uprawy kukurydzy grupy byłych koczowników zaczęły budować półtrwałe wioski na tarasach kanionów około 1000 pne Dwa tysiące lat później, do roku 1000, co najmniej trzy różne ludy rozkwitły w kanionie, ale ich tożsamość i sposób życia pozostają źle zrozumiany. Od 1150 do 1400 roku mogła istnieć przerwa, podczas której cały kanion był opuszczony - możemy się tylko domyślać.
Dziś tylko jedna grupa rdzennych Amerykanów - Havasupai - mieszka w kanionie. I chociaż ich starsi potrafią recytować historie pochodzenia bez mrugnięcia pewnością siebie, plemię przedstawia antropologom łamigłówki tak samo dokuczliwe jak te, które przywiązują się do zaginionych starożytnych.
Puste przestrzenie na osi czasu, utracone połączenia między ludźmi, wprawiają w zakłopotanie ekspertów, którzy powoli rozświetlają życie, które żyło tak dawno temu pod krawędzią.
Wielki Kanion od początku frustrował zachodnich odkrywców. Pierwszymi Europejczykami, którzy to zobaczyli, była impreza drzazgowa z monumentalnej entrady południowo-zachodniej Francisco Francisco Vásqueza de Coronado z lat 1540–1542. Ich dowódca wysłał ich, aby gonili pogłoskę o „wielkiej rzece” na zachodzie. „Kilka dni w dół rzeki”, powiedzieli im niektórzy informatorzy Hopi, „byli ludzie o bardzo dużych ciałach”.
Grupa ta, kierowana przez czterech mężczyzn Hopi, pod przewodnictwem Garcíi López de Cárdenas, dotarła do Wielkiego Kanionu w ciągu 20 dni - co najmniej dwa razy dłużej niż powinna. Najwyraźniej Hopi prowadzili ludzi Cárdenas na długą drogę, aby odwrócić ich od ich wrażliwych wiosek.
Przewodnicy Cárdenasa zabrali żołnierzy do punktu na południowym obrzeżu niedaleko miejsca, w którym nasza trójka ześlizgnęła się z przepaści tego ranka w maju 2005 roku, wybierając jedno z niewielu odcinków, w których żaden szlak nie prowadził do kanionu. Źle oceniając skalę wąwozu, Hiszpanie myśleli, że rzeka jest mniejsza niż sześć stóp szerokości, a nie więcej niż sto jardów. Cárdenas wysłał swoich trzech zwinnych wspinaczy za krawędź, aby znaleźć drogę w dół, ale po trzech dniach - podczas których dostali tylko jedną trzecią drogi - wrócili, by zgłosić, że zejście jest niemożliwe. Cárdenas, który miał nadzieję znaleźć łatwą drogę na Pacyfik, zawrócił z irytacją.
Pierwszym amerykańskim odkrywcą, który dotarł do rzeki Kolorado w Wielkim Kanionie, był geodeta rządowy, por. Joseph C. Ives, który dokonał tego pod przewodnictwem Indian Hualapai w 1858 r. Nie był bardziej zadowolony niż Cárdenas. Cały region, przysięgał w swoim oficjalnym raporcie, był „całkowicie bezwartościowy”. Wyrok ten nie przeszkodził Johnowi Wesleyowi Powellowi w pływaniu rzeką Kolorado w 1869 roku, ani fali górników przed inwazją na kanion w latach 80. XIX wieku, ani na placówkę Grand Canyon National Monument w 1908 roku i Park Narodowy w 1919 roku.
W 1933 r. Trzech pracowników Korpusu Ochrony Cywilnej budujących szlak w kanionie zabrało dzień na zwiedzanie odległej jaskini. Gdy polowali na znajdujące się w nim przedmioty indyjskie, powiedzieli później swojemu szefowi, że odkryli trzy figurki, każda wykonana z jednej gałązki wierzby. Wydawało się, że obiekty o wysokości mniejszej niż metr zostały ukryte w jednej z najbardziej niedostępnych nisz.
Od tego czasu odkryto ponad 500 takich figurek. W wietrzny, deszczowy dzień Bill, Greg i ja zatrzymaliśmy się przy zbiorach Muzeum Parku Narodowego Wielkiego Kanionu, gdzie kuratorka Colleen Hyde wyjęła z szuflad kilku tuzinów figurek z gałązek.
Miewały długość od jednego cala do 11 cali, ale wszystkie zostały wykonane tą samą metodą. Każdy artysta wziął kij wierzby lub skunkbusha i podzielił go wzdłuż, aż trzymał się razem tylko na jednym końcu, a następnie złożył oba końce wokół siebie, aż drugi mógł być schowany w owiniętym utworzonym przez pierwszy. Rezultatem wydaje się być wizerunek jelenia lub owcy gruboziarnistej, które byłyby ważnym źródłem pożywienia.
W ostatnich latach wiele figurek było datowanych na węgiel, których daty wahają się od 2900 do 1250 pne - dokładnie w późnym okresie archaicznym tego regionu. Oprócz pary złamanych punktów pocisków są to najstarsze artefakty, jakie kiedykolwiek znaleziono w Wielkim Kanionie. Archaiczni łowcy-zbieracze - ludzie, którzy jeszcze nie odkryli kukurydzy, ceramiki, łuku i strzały - trzymali się tej rygorystycznej tradycji artystycznej przez prawie 17 stuleci, a nawet tak długo, jak okres od późnego rzymskiego posągu do Jacksona Pollocka.
Na południowym zachodzie znane są tylko dwa obszary, w których produkowano figurki z gałązek. Gromada skupiona w kanionach w południowo-wschodniej części Utah składa się z wizerunków owiniętych inną metodą, wytwarzających zwierzęta o innym wyglądzie, i można je znaleźć tylko w kontekstach domowych, w tym na wysypiskach śmieci. Ale wszystkie figurki Wielkiego Kanionu zostały odkryte w głębokich jaskiniach warstwy wapiennej Redwall - zdecydowanie najtrudniejsza warstwa geologiczna w kanionie, przez którą można się wspinać, ponieważ w jej urwiskach brakuje uchwytów i przyczółków. W tych jaskiniach obiekty zostały umieszczone pod płaskimi skałami lub małymi kopcami i nigdy nie znaleziono żadnych towarzyszących relikwii. Nie ma dowodów na to, że archaiczni ludzie kiedykolwiek mieszkali w tych jaskiniach, a niektóre jaskinie są tak trudne do zdobycia, że współcześni wspinacze musieliby do tego użyć lin i sprzętu. (Ponieważ do odkrycia muszą być jeszcze dziesiątki, a nawet setki figurek, obsługa parku zabrania eksploracji jaskiń w zespole Redwall, gdyby ktoś był na tyle odważny, by spróbować).
A jednak nikt nie wie, dlaczego figurki zostały wykonane, chociaż pewna magia myśliwska od dawna jest wiodącą hipotezą. Wśród tych, które widzieliśmy w kolekcji muzealnej było kilka, które miały oddzielne gałązki wbite w ciała owiec lub jeleni, jak włócznia lub strzałka.
W artykule z 2004 r. Archeolodzy z Utah, Nancy J. Coulam i Alan R. Schroedl, przytaczają podobieństwa etnograficzne wśród takich żywych myśliwych-zbieraczy, jak australijscy Aborygeni, twierdząc, że figurki były fetyszami stosowanymi w rytuale „zwiększania magii” i że były one nie działają indywidualistyczni szamani, lecz jednego klanu trwającego 60 pokoleń, który zaadoptował owce kanadyjskie jako swój totem. Ci łowcy mogli uwierzyć, że Wielki Kanion był miejscem pochodzenia wszystkich owiec bighorn; umieszczając figurki głęboko w jaskiniach, pod stertami skał, mogli starać się zagwarantować ciągłą obfitość zdobyczy. To, że jaskinie czasami wymagały bardzo niebezpiecznego wspinania się, tylko powiększało magię.
Teoria Coulama i Schroedla jest zarówno odważna, jak i wiarygodna, ale tak niewiele wiadomo na temat codziennego życia archaicznych ludzi w Wielkim Kanionie, że nie możemy sobie wyobrazić sposobu jej przetestowania. Figurki mówią do nas z czasów sprzed historii, ale tylko po to, by stanowić zagadkę.
Zagadki Wielkiego Kanionu nie ograniczają się również do czasów prehistorycznych, jak wyjaśnia podróż po dzisiejszym Havasupai. Mieszkają 2000 stóp w pionie poniżej krawędzi, na Havasu Creek. Kiedy stary szlak przepływa przez cztery warstwy geologiczne, czerwonawe ściany z piaskowca rozszerzają się, aby pomieścić starożytną wioskę Supai w jednej z najbardziej idyllicznych naturalnych oaz na amerykańskim Zachodzie. Kilka mil w górę rzeki, jedno z najpotężniejszych źródeł Wielkiego Kanionu, wysyła strumień krystalicznie niebiesko-zielonej wody w dół wąwozu. (Ludzie tutaj nazywają siebie Ha vasúa baaja, lub „ludźmi niebiesko-zielonej wody”). Węglan wapnia, który nadaje potoku kolor, czyni go niezdatnym do picia, ale Havasupai czerpią wodę z obfitości innych źródeł i sączy się krawędzie ich wioski.
Do czasu pierwszego kontaktu z Europejczykami, jak to ma miejsce w 1776 roku, Havasupai już dawno dostosował się do rundy sezonowej, która jest sprzeczna z logiką, ale wydaje się, że działała dla nich znakomicie. Wiosną, latem i wczesną jesienią żyli w kanionie, sadząc i zbierając plony. Potem wrócili na krawędź, gdzie na wysokości ponad 6000 stóp rozbili obóz w śniegu i spędzili zimę na polowaniu i gromadzeniu się.
Wraz z nadejściem Anglo-Amerykanów ten cykl życia zmienił się. W 1882 roku, kiedy górnicy zaczęli wydłubywać dziury w ścianach klifu w poszukiwaniu srebra, ołowiu i złota, rząd USA ograniczył Havasupai do 518 akrów ich wioski. Odtąd nie mogli już polować ani gromadzić się na Południowym Obrzeżu. Inne rodziny Havasupai żyły na polanach w środku kanionu, takich jak Indian Gardens, w połowie drogi na dzisiejszy Szlak Bright Angel. Stopniowo jednak zostali oni wypchnięci przez turystykę.
Jeszcze w latach dwudziestych XX wieku pracownik służby parkowej nazwał Havasupai „skazanym na zgubę plemieniem”, co stanowi „mniej niż dwieście nieszczęsnych słabych”. Ale dziś Havasupai liczy około 650 mężczyzn, kobiet i dzieci. W 1974 r. Kongres zwrócił im tradycyjną ziemię ludową w ramach największej renowacji, jaką kiedykolwiek przyznano plemionom Indian Ameryki Północnej. Rezerwacja Havasupai obejmuje dziś ponad 185 000 akrów, na których, jak na ironię, turyści stali się gośćmi mieszkańców niebiesko-zielonej wody.
Wielu turystów przyjeżdża helikopterem; większość wędruje do Supai z lekkimi plecakami, podczas gdy rodzimi wranglery przynoszą swoje torby na koniu lub muleback. Główną atrakcją dla większości odwiedzających nie jest jednak wioska z polami kukurydzy i pastwiskami pełnymi eleganckich koni, ale trzy spektakularne wodospady w dole rzeki.
Bill, Greg i ja przemierzyliśmy do Supai osiem mil i 2000 stóp w dół, szukając mniej atmosfery wiosennej przerwy w sezonie turystycznym niż szansy na zagłębienie się w przeszłość. Na nasz drugi dzień Rex Tilousi, który był wówczas przewodniczącym plemienia, przez około godzinę trzymał nasze wścibskie pytania na wyciągnięcie ręki, ale potem ustąpił i zabrał nas w podróż przez swoje sąsiedztwo z dzieciństwem.
Tilousi ze swoimi opadającymi srebrnymi włosami, kozią bródką pułkownika Sandersa i znokautowanym obliczem, uderzył imponującą sylwetkę. A jego monolog łączył przebiegłą satyrę z rodowymi krzywdami. Odnosząc się do górników, Tilousi przypomniał: „Nadszedł owłosiony mężczyzna ze Wschodu, szukając lśniącej skały, chcąc się wzbogacić”. A potem, bardziej uroczyście, „Gdyby to zależało od nas, nigdy byśmy nie pozwolili górnicy przyjeżdżają tutaj.
Tilousi powiedział nam, że kemping turystyczny, zbudowany przez służbę parkową przed 1974 rokiem, leży „tuż nad miejscem, gdzie kremowaliśmy naszych ludzi. „Czasami przeszkadza mi widok tego obozowiska, ale potrzebujemy dochodów od turystów.” Pogłaskał kozią bródkę i powiedział: „Nasi przodkowie tam leżą. Potem rząd powiedział: „Nie możesz już tego robić”. Więc teraz musimy pochować naszych zmarłych, tak jak wszyscy inni. ”
Zatrzymaliśmy się obok gigantycznej bawełny, gdy Tilousi wskazał na wysoki klif na zachodzie. „Widzisz tam te dwa białe ślady?” Przez lornetkę dostrzegłem parę białych smug alkalicznych wykonanych przez sączącą się wodę na rumianej skale, pozornie niedostępną poniżej odległej krawędzi. „To są dwa kłosy kukurydzy, umieszczone tam przez Stwórcę”, powiedział Tilousi. „Modlimy się do nich, prosząc o dużo”.
Tilousi przyznała, że mata powitalna Havasupais jest czymś w rodzaju fasady. Archeolodzy poprosili Havasupai o interpretację „pism skalnych” - nawet nalegał, zabierając dłuta do niektórych paneli petroglifów - ale ludzie wyrazili sprzeciw. „Uważamy, że nigdy nie powinniśmy mówić nikomu poza sobą”, co oznacza sztuka naskalna, powiedział. „Nie wiemy, co chcesz zrobić z tą wiedzą”.
Odwiedzającym bez przewodników nie wolno zwiedzać kanionu poza głównym szlakiem prowadzącym do wodospadów, więc następnego dnia zatrudniliśmy dwóch Havasupai w połowie lat 30. Genialnie postawiony Benjy Jones miał budowę zapaśnika sumo; Damon Watahomigie miał mniejszy obwód, ostrzejszy charakter i bogatą wiedzę. Wędrowaliśmy tylko 15 minut, kiedy zatrzymał się i wskazał na skale, wysoko nad nami na zachodnim brzegu. „Widzisz żabę?” Zapytał. Gałka rzeczywiście wyglądała jak żaba przygotowująca się do skoku.
„Historia polega na tym, że ludzie mieszkali w Wi-ka-sala - Kanionie Bóbr, na twoich mapach - kiedy wszystkie wody opadły”, powiedział Watahomigie. „Z powodu nowej ery wszystko umierało. Nie byliśmy wtedy ludźmi; byliśmy zwierzętami i owadami. Wódz wysłał żabę w poszukiwaniu miejsca, w którym moglibyśmy zacząć od nowa. Żaba podskoczyła dookoła, aż w końcu znalazł to miejsce. Słyszał rzekę Kolorado.
Wyciągnęliśmy szyje, wpatrując się w odległe formacje skalne. „To było jak Noe wysyłający gołębicę” - podsumował Watahomigie.
Poszukując sztuki naskalnej, ruszyliśmy szlakiem i stromym zboczem uduszonym zaroślami i kaktusami. Jones wyprodukował liść obejmujący oleistą, ciemnoczerwoną pastę wykonaną z hematytu lub tlenku żelaza, gliny, której rdzenni Amerykanie często używali jako farby. Jedna z najcenniejszych substancji Havasupais, hematyt z kanionu, został znaleziony na wschód od rzeki Missisipi, sprzedany prehistorycznie na ponad tysiącu mil.
Jones zanurzył palec w pastie, a następnie wytarł smugę na każdej z naszych podeszew do butów. „Trzyma grzechotniki z daleka” - wyjaśnił.
Gdy dzień mijał, przemierzyliśmy kanion, a nasi przewodnicy zaprowadzili nas do paneli ze skał i ruin, które niewielu odwiedzających kiedykolwiek widziało. Było kilku naszych przewodników, którzy nie pozwolili nam odwiedzić. „Ci, którzy są zamknięci, nie powinniśmy im przeszkadzać” - powiedział Watahomigie. Przez „zamknięte” przyjąłem, że miał na myśli nietknięte drzwi z kamiennej płyty.
Jego ostrożność sugeruje, że budynki klifowe były dziełem wcześniejszych ludzi. Archeolodzy debatowali nad początkami Havasupai od pół wieku, mężnie i niejednoznacznie. Niektórzy twierdzą, że lud zwany Cohonina stał się Havasupai. Inni twierdzą, że Havasupai, wraz ze swoimi kuzynami językowymi Hualapai i Yavapai, nazywają ludy Cerbat, dość niedawnymi migrantami z Wielkiego Basenu Nevady po roku 1350.
Podobnie jak wiele innych ludów indiańskich, Havasupai zwykle mówią, że żyli wiecznie w miejscu, w którym mieszkają. Ale kiedy zapytaliśmy Tilousiego, jak długo jego ludzie żyli w kanionie niebiesko-zielonej wody, nie posunął się tak daleko. „Nie było mnie tu miliardy lat temu” - powiedział. „Nie mogę podać liczb do minionych lat. Powiem tylko od początku epoki lodowcowej. ”
Ostatniego dnia w Wielkim Kanionie Bill, Greg i ja pielgrzymowaliśmy do sanktuarium głęboko w bocznej dolinie, którą podobnie jak jaskinie Redwall strzegące figurki rozłupanej gałązki, najprawdopodobniej było archaicznym miejscem moc.
Gdy pokonywaliśmy słaby szlak przez coraz bardziej jałowy krajobraz, nie widziałem nic, co wskazywałoby nawet na prehistoryczną obecność - ani jednego płatka potoku lub chertu w ziemi, ani najdelikatniejszych zadrapań na pobliskim głazie. Ale kiedy weszliśmy do małego wąwozu w warstwie piaskowca Supai, po naszej lewej stronie, około 50 stóp nad suchym potokiem, wyłaniał się głęboko pomarańczowy klif. W połowie wysokości szeroka półka zapewniała dostęp do ściany, która poważnie zwisała nad nią. Wspięliśmy się na półkę.
W ciągu ostatnich 20 lat znalazłem setki paneli sztuki naskalnej w backcountry na całym południowym zachodzie. Znałem znamiona stylów, według których eksperci je skategoryzowali - Glen Canyon Linear, Chihuahuan Polichrome, San Juan Anthropomorphic i tym podobne. Ale Galeria Szamanów, jak nazwano ten panel sztuki naskalnej, nie pasowała do żadnej z taksonomicznych szufladek.
Był to chyba najbardziej bogaty i subtelnie szczegółowy panel, jaki kiedykolwiek widziałem. Na około 60 stóp wysklepionego piaskowca żywe postacie zostały odwzorowane w kilku kolorach, w tym w dwóch odcieniach czerwieni. Większość postaci miała kształt antropomorficzny lub ludzki, a największa miała sześć stóp wysokości.
Polly Schaafsma, wiodący ekspert od południowo-zachodniej sztuki rockowej, twierdzi, że Galeria Szamana (którą nazwała) została namalowana przed 1000 pne, w oparciu o styl postaci. Uważa, że ucieleśnia wizjonerskie transy religijnych widzących - szamanów. Uważa, że schronienie skalne, w którym artyści nagrywali swoje wizje, musiało być świętym miejscem. Czy ci starożytni artyści należeli do trupy (lub klanu), która wspięła się do jaskiń Redwall, aby ukryć figurki z gałązek? Nie mamy możliwości poznania ani żadnego przewidywalnego sposobu dowiedzenia się.
Ale nieważne. Po dwóch godzinach na półce przestałem napełniać notatnik i po prostu gapiłem się. Próbowałem pozbyć się zachodniego, analitycznego swędzenia, aby dowiedzieć się, co te obrazy „znaczyły” i poddać się ich niesamowitej chwale. W obecności Galerii Szamanów ignorancja doprowadziła do nieoczekiwanego rodzaju błogości.
