Na Antarktydzie nie znajdziesz wielu dróg, a te, które znajdziesz, nie idą daleko. Jeśli chcesz dostać się na ląd, będziesz lecieć samolotem, a jeśli nie masz pasa startowego, potrzebujesz helikoptera. Stacja McMurdo utrzymuje flotę helikopterów operujących prawie w pełnym wymiarze godzin w miesiącach letnich. Są one szczególnie przydatne tutaj, ponieważ naukowcy są ludźmi, którzy chcą udać się w miejsca, do których trudno się dostać i gdzie prawie nikt inny nie chciałby się udać, takie jak Suche Doliny Antarktydy lub daleko na lodzie. Naukowcy zwykle rozbijają obóz w odległych miejscach składających się z kilku namiotów, a czasem modułu laboratoryjnego - małej prefabrykowanej konstrukcji, do której można przylecieć helikopterem - jeśli udowodnisz, że tak jest.
Śmigłowce dostarczają zespoły naukowe do swoich miejsc i zapewniają im zapasy, które wystarczą na okres pracy, często tygodni lub miesiąca lub dwóch. Konieczne są intensywne prace w terenie, skoncentrowane na całkowitym wysiłku, aby jak najwięcej zrobić w ciągu krótkiego lata, zapisać dane i pobrać próbki do dalszej analizy w bardziej znaczących laboratoriach znalezionych w McMurdo. Taki wysiłek wymaga szczególnego rodzaju osoby, biorąc pod uwagę, że „wynagrodzenie” za pracę jest w zasadzie jedynie ekscytacją odkryciem.
Dziś mamy okazję odwiedzić miejsca w terenie jednego z helikopterów McMurdo i mamy kolejny piękny dzień na tę podróż. Na niebie prawie nie ma chmur, a temperatury wahają się wokół zera, pozytywnie łagodnie dla tego klimatu. W tych warunkach możesz widzieć wiecznie, a widok nigdy nie budzi podziwu.
O 8 rano docieramy do lotniska dla śmigłowców, gdzie helikoptery startują już w różne miejsca. Zostaliśmy poinformowani o bezpieczeństwie śmigłowca i otrzymaliśmy hełm z przewodem do podłączenia do systemu głosowego śmigłowca. Cały nasz sprzęt jest ważony, aby mieć pewność, że łączna masa nie spowoduje przeciążenia. Na szczęście zdajemy test i wsiadamy do naszego helikoptera. Ponieważ jest nas tylko pięciu (nie licząc pilota i drugiego pilota) - Kristina Johnson, Steve Koonin, Tom Peterson, ja i dr Alex Isern, pracownik programu National Science Foundation w biurze programów polarnych - wszyscy uzyskać widoki okna. Alex okazuje się biegły w pomaganiu nam w zrozumieniu sposobów działania helikoptera, a także w wiedzy na temat całej nauki, którą zobaczymy.
Dziś rano nasza podróż skupi się na słynnych Suchych Dolinach Antarktydy, najsuchszych miejscach na ziemi. Uważa się, że jedyne inne porównywalne miejsca istnieją na innych planetach, takich jak Mars. Suche Doliny Antarktydy otrzymują tylko najrzadsze opady, a najlepiej jak można to określić, nie zaobserwowano mierzalnych opadów przez ponad 2 miliony lat. To właściwe trafne suche zaklęcie według niczyich obliczeń.
Nie oznacza to, że w suchych dolinach nie ma wody ani wilgoci, ponieważ mają one masywne lodowce dolinne, a także lodowce alpejskie, które rozlewają się po ścianach doliny, próbując dotrzeć do dna doliny. Lodowce w dolinie poruszają się w „lodowcowym tempie” naprawdę epickiej powolności w kierunku morza, nie z powodu opadów śniegu w samych dolinach, ale z powodu niewielkich rocznych opadów śniegu na szczytach górskich, które są źródłem lodowców.
„Wiszące lodowce” na ścianach doliny częściej niż nigdy nie docierają do dna doliny, ponieważ roczny śnieg pada w górach, które je napędzają, są tak małe, że czoło lodowca osiąga punkt równowagi, w którym jego lód sublimuje lub mija od ciała stałego bezpośrednio do pary wodnej, tak szybko, jak przód próbuje się posuwać. Mimo to w kilka rzadkich ciepłych letnich dni topnieją lodowe lodowce doliny i lodowce wiszące. Naukowcy nazywają to topienie „impulsem”, ponieważ występuje ono rzadko i przez krótki okres czasu. Pulsująca woda płynie do jezior, które tworzą się w dolinach między frontami lodowców doliny. Przepływ do jezior jest tak mały, że latem woda paruje tak bardzo, że stopniowo tworzy słone jezioro, podobne do tych, które można znaleźć na pustyni.
Gdy naukowcy dowiadują się więcej o tych jeziorach, odkryli, że zasolenie jest rozwarstwione z pewnymi głębokościami bardziej zasolonymi niż inne. Jeziora mają głębokość od 25 do 40 stóp i są bardzo interesujące nie tylko dla biologów, ale także dla tych, którzy oczekują takich cech na suchych powierzchniach planet, które nie mają tak bogatej atmosfery jak Ziemia. NASA wysłała nawet podwodny do tych jezior, aby je zbadać na głębokości, ponieważ uważa się, że jeśli istnieją jeziora pozaziemskie, mogą wyglądać tak, jak te znalezione w Suchych Dolinach Antarktydy. Nasz helikopter odlatuje około 9 rano i lecimy ścieżką lotu na północny zachód przez lód morski McMurdo Sound z pięknymi widokami na górę Erebus na wschodzie i pokryte śniegiem pasma górskie zawierające suche doliny. Jakby podkreślić, że jesteśmy na Antarktydzie, grupa dużych zaskakująco prostoliniowych gór lodowych odpoczywa na granicy lodu morskiego i morskiego.
Nasz pierwszy przystanek zabiera nas do Taylor Valley do jeziora Hoare, gdzie zespół badawczy współpracujący z Dianą Wall of Colorado State University bada interakcje między klimatem a innymi globalnymi zmianami w zakresie obfitości, różnorodności i rozmieszczenia fauny glebowej. Ponad masywną białą ścianą kurtynową po wschodniej stronie dna doliny wyłania się 50-metrowy przód lodowca, który wkroczył tuż za jeziorem Hoare po podróży z wyższej doliny i ostrym skręcie w prawo w jezioro Hoare, gdzie wygląda jak nieproszony gość. Kiedy się rozglądamy, jesteśmy zaskoczeni, widząc ciała pingwina i fokę leżącą u stóp lodowcowego frontu. O dziwo, te stworzenia najwyraźniej przedostały się przez rozległą przestrzeń lodowca leżącą u wejścia do doliny Taylor tylko po to, by spaść nad przepaść frontu. Mówi się nam, że zwierzęta te prawdopodobnie zgubiły się z powodu awarii naturalnego systemu nawigacji i po prostu jechały, dopóki ich los nie został przesądzony. W suchym i zimnym klimacie bez obecności padlinożerców ciała mumifikują się i pozostają przez lata. Antarktyda nie daje litości tym, którzy popełniają błędy.
Jezioro Hoare leży w dolinie otoczonej stromymi ścianami z odsłoniętymi, odsłoniętymi skałami, przedstawiającymi rzeźbione blizny utworzone przez lodowce w dolinie podczas ostatniego okresu lodowcowego około 20 000 lat temu. Ściany doliny wykazują uskoki i magmowe groble, które przecinają koryta. Skały te są znacznie starsze niż sam kontynent Antarktydy, będąc częścią starożytnego superkontynentu Gondwana, zanim podzielił się na wiele dzisiejszych części. Stojąc w tym miejscu, możesz zobaczyć bezpośredni dowód siły natury i wyczuć jej cierpliwe procesy: ruchy płyt tektonicznych, które poruszają kontynenty i tworzą góry tam, gdzie jeszcze nie istniały, wiatry, które przeczesują skały i rozpylają je, lodowce, które cicho poruszają się i usuwają gołe ściany skalne, grawitacja, która sprowadza duże głazy, tak że odbijają się jak zabawki w lodowce poniżej, i marznąca woda, która rozszerza się i pęka nawet najtwardsze skały. Ludziom trudno jest docenić to wszystko, mimo że jest ono ogromne i stałe, ponieważ przyroda działa na tak długą skalę. Żyjemy średnio 75 lat, a nasz gatunek cofa się o około 200 000 lat, mrugnięcie okiem natury. Jednak sami zaczynamy stać się czymś w rodzaju siły geologicznej, ponieważ skumulowany wpływ 7 miliardów z nas na planetę ma wpływ.
Obóz nad jeziorem Hoare składa się z kilku budynków, głównie z wyposażeniem laboratoryjnym, oraz szeregu indywidualnych namiotów dla naukowców, rozmieszczonych od siebie w celu zapewnienia pewnego stopnia prywatności.
Obóz ten ma więcej niż normę pod względem wyposażenia, ponieważ jest bazą dla innych obozów w dolinach. Jego operacje są prowadzone przez Sharon (Rae) Spain, wykonawcę programu polarnego NSF, który słynie ze swojej zdolności do działania w tym odległym i trudnym otoczeniu. Rae jest tak otwarta i entuzjastyczna, że od razu widać, że uwielbia życie, w którym żyje.
W rzeczywistości każdy członek zespołu Diany jest entuzjastycznie nastawiony do wykonywanej pracy i każdy z nich oferuje różne zestawy umiejętności do projektu. Z przyjemnością spotkałem dr Freda Ogdena z University of Wyoming, hydrologa badającego ruch wody i wilgoci, który jest również pracownikiem naukowym w Smithsonian Tropical Research Institute w Panamie. Antarktyda jest daleko od tropików i pytam o jego badania. Studiuje przepływ wody, aby opracować lepsze modele hydrologiczne do prognozowania w ramach projektu Agua Salud. Płytki podpowierzchniowy przepływ wody jest ważną częścią zlewni Kanału Panamskiego, a ponieważ cały podpowierzchniowy przepływ wody na Antarktydzie jest płytki z powodu wiecznej zmarzliny, w rzeczywistości łatwiej jest ją badać.
Wieloryb minke narusza powierzchnię kanału wysyłkowego w McMurdo Sound. (G. Wayne Clough) 
G. Wayne Clough, Sekretarz Smithsonian w Lake Hoare. (Tom Peterson) 
Pingwin Adelie i pisklę spoczywają na skałach. Setki Adelies i ich piskląt nazywają McMurdo Sound domem. (Tom Peterson) 
Clough zbliża się do Suchych Dolin Antarktydy. (Tom Peterson) 
Ciemny puls stopionej wody można zobaczyć przed tym lodowcem w dolinie Taylor. Ściana lodowa ma około 50 stóp wysokości. (G. Wayne Clough) 
Glony plami twarz lodowca w Blood Falls w pobliżu jeziora Bonney w dolinie Taylor. (Tom Peterson) 
Bloki lodu, które pękły z krawędzi kanału transportowego. (G. Wayne Clough) 
Te niezwykłe ślady pokazują, jak pingwiny używają płetw, aby popychać się brzuchami po lodzie. (Tom Peterson) 
Chatka Edwarda Shackletona w Cape Royd. (G. Wayne Clough) Jezioro Hoare samo w sobie nie jest dużym jeziorem, ale jest znaczące i zasolone. Plaża składa się z ciemnej gleby z wtrąceniami skał, które spadły na nią ze ścian doliny. W glebie występują ośmioboczne wzory, które naśladują wzory widoczne w suchych korytach jezior na pustyni. Z plaży w kierunku ścian doliny wydobywają się talusowe złoża ziemi i skał (lub piargi, połamane skały). Tam, gdzie osady te mają gładką powierzchnię, często są erodowane kanałami w kształcie litery V, które wydają się być utworzone przez wodę. Pod nimi, gdy prowadzą do jeziora, gleba wydaje się ciemniejsza.
Zespół naukowy pomaga nam zrozumieć, co widzimy. Fred i Joe Levy z Portland State University wyjaśniają, że cechy w kształcie litery V, które widzimy na zboczach kości skokowej, są rzeczywiście wywołane przez wodę, tworząc się w szczególnie ciepły dzień jako puls stopionej wody z lodowców powyżej płynie małymi strumieniami w dół w kierunku jeziora . Ciemne obszary na ziemi są tworzone przez stopioną wodę, ale odzwierciedlają małe przepływy, które ciągną się z góry, ale pozostają pod ziemią. Jeśli chodzi o cechy ośmiokątne, rozwijają się one z cyklami zamrażania i rozmrażania w wiecznej zmarzlinie, podobnie jak w wiecznej zmarzlinie w Arktyce.
Tak więc w glebie jest woda, ale jest ona przerywana i pojawia się bardzo rzadko. Jak żyje się w oziębłym, suchym środowisku Suchych Dolin? To kolejna sprawa do nauki dla Diany i jej zespołu. Szukają stworzenia zwanego nicieniem, które ma milimetr długości i przebywa w glebie. Nicień może być mały, ale jego ewolucyjna zdolność do przetrwania we wrogim środowisku jest ogromna. To małe stworzenie rozumie, że żyje dwa życia, jedno dla długich suchych czasów i jedno dla przelotnych czasów, kiedy może nadejść niewielka kropla wilgoci. W porze suchej może całkowicie oddać wilgoć i po prostu zatrzymać normalne czynności organizmu. Może cierpliwie spać przez dziesiątki lat, ale da mu trochę wilgoci, wchłonie ją i wróci do życia, wykorzystując w pełni tę chwilę. Dlaczego to ma nas interesować? Po pierwsze, jak wspomniano, te suche doliny mogą naśladować podobne środowiska na pozbawionym wilgoci Marsie i innych planetach. Możemy nauczyć się szukać życia na innych planetach, badając te niezwykłe stworzenia. Po drugie, wraz ze zmianami klimatu stworzenia takie jak nicienie mogą zniknąć, więc musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby je teraz zrozumieć. Najlepiej poradzimy sobie ze skutkami zmian klimatu, jeśli zrozumiemy, co robi we wszystkich swoich konsekwencjach dla Ziemi.
Chociaż mogliśmy zostać cały dzień, aby dowiedzieć się więcej o badaniach w Lake Hoare, nasz harmonogram mówi, że musimy iść dalej i ruszamy dalej, aby skierować się dalej w dolinę Taylor. Jednak wkrótce po starcie jesteśmy powiadamiani, że wiatry na wyższych wysokościach osiągają niebezpieczne poziomy dla podróży śmigłowca - i rzeczywiście śmigłowiec już leci i ziewa. Docieramy do miejsca Blood Falls, lodowcowego frontu nad jeziorem Bonney w dolinie Taylor. Lód zawiera glony, które tworzą niezwykły czerwony kolor z przodu lodowca. Uważa się, że glony te są spokrewnione z tymi, które od czasu do czasu powodują kwitnienie czerwonych glonów wzdłuż obszarów przybrzeżnych.
Alex i nasz pilot zgadzają się, że powinniśmy powrócić na bezpieczniejsze powietrze i zawracamy w dół doliny i lądujemy nad jeziorem Fryxell, gdzie dr John Gillies z Desert Research Institute w Reno w stanie Nevada i jego kolega William Nickling studiują eolizm - lub napędzane wiatrem - procesy, które działają na gleby i skały w dolinie. Pokazano nam skałę o rozdwojonej osobowości: jedna strona stawiała czoła wiatrom, które ryczą w dół doliny w miesiącach zimowych, podczas gdy druga strona była chroniona. Tam, gdzie była wystawiona na działanie wiatru, powierzchnia jest gładka i pokryta bardzo małymi wgłębieniami. Chroniona strona pokazuje szorstką powierzchnię skały, której można by oczekiwać: graficzną demonstrację siły erozji wiatrowej.
Nasz następny przystanek to lunch w Marble Point, miejscu po zachodniej stronie McMurdo Sound, które służy jako magazyn paliw dla floty śmigłowców. Znany jest również z towarzyskiej kuchni, Karen Moore, która przygotowała dla nas swoje słynne chili. Może to tylko piękne otoczenie, zimna pogoda lub emocje związane z byciem tutaj, ale to chili jest chyba najlepsze, jakie kiedykolwiek jadłem. Polane świeżą pieczywem kukurydzianym z pieca i jest to uczta odpowiednia dla króla. Nie możemy zostać długo, ale jesteśmy wdzięczni Karen za uczynienie tego postoju wyjątkowym i satysfakcjonującym.
Wsiadamy do helikoptera i lecimy wzdłuż krawędzi kanału żeglugowego, który został niedawno wycięty w lodzie morskim przez szwedzkiego lodołamacza Oden w ramach przygotowań do przybycia corocznego tankowca i statku dostawczego. Wiatr zniknął, a powietrze jest spokojne. Na zachodzie góra Erebus stoi w pełnej krasie. Poniżej znajduje się głęboka, czysta woda McMurdo Sound. Nagle wieloryby! Wieloryby norek korzystają z kanału statku, tak jak samochód korzysta z autostrady, krążąc wzdłuż krawędzi lodu w strąkach dwóch lub trzech. Szybują po wodzie, od czasu do czasu wylatując na powierzchnię, by zadać cios i wdychać powietrze, zanim powrócą na kurs.
Nasz pilot mówi, że może wylądować na lodzie o grubości około 30 cali, jeśli chcemy przyjrzeć się bliżej. Nie trzeba dodawać, że tak. Ląduje około 100 jardów wstecz od kanału statku, a drugi pilot używa ślimaka do lodu do pomiaru grubości lodu. Sprawdza się i idziemy pieszo w kierunku kanału; Alex ostrzega nas, aby szukać pęknięć tworzących się w pobliżu krawędzi i upewnić się, że pozostaniemy na głównej pokrywie lodowej. Czekając z niecierpliwością, jesteśmy podekscytowani, gdy kilka wielorybów unosi się na powierzchnię, przedmuchując powietrze i parę wodną, zanim znów opadną. Musisz szybko zrobić zdjęcie, ponieważ nigdy nie wiesz, gdzie będą się pojawiać, ale mamy szczęście więcej niż raz.
Wieloryby są samą esencją łaski i wydają się w najmniejszym stopniu zaniepokojone naszą obecnością. Po naszych pierwszych zachwyconych okrzykach za każdym razem, gdy wieloryb przebija powierzchnię, stajemy się ciszej. Alex zauważa to pierwszy: odgłos pingowania, po którym słychać niskie dźwięki. Wieloryby poruszają się w wodzie pod lodem, na którym stoimy i używają sonaru do zlokalizowania ryb. Alex mówi nam, że wieloryby Minke nie polują na stworzenia na lodzie, jak robią to czasami Orki, więc jesteśmy pewni, że pingowanie nie polega na zlokalizowaniu nas jako ofiary.
Naprawdę nie ma nic lepszego niż to. Stoimy na lodzie morskim McMurdo Sound w piękny słoneczny dzień bez nikogo w zasięgu wzroku. Cisza jest tak głęboka, że wydaje się, że jesteśmy w próżni. Ciemna powierzchnia wody jest lustrem, odbijającym lśniące góry z górą Erebus. Prostoliniowy blok lodu, który oderwał się, gdy lodołamacz przeszedł przez niego, unosi się w pobliżu krawędzi kanału. Przez czystą ciemną wodę jego podwodna masa lśni jak szmaragdowo zielony klejnot, pozornie niezwiązany z ciałem błyszczącej białej mini góry lodowej powyżej. A pod nami i obok nas wdzięczne wieloryby ślizgają się przez wodę, pozwalając nam na zastępcze dołączenie do nich poprzez ich wokalizacje. Jesteśmy zahipnotyzowani chwilą uwodzicielskim pięknem tego wszystkiego.
Zaklęcie zostaje złamane, gdy jesteśmy wezwani do wejścia na pokład helikoptera na nasz następny i ostatni przystanek. Harmonogram musi obowiązywać, ponieważ wieczorem musimy wziąć udział w wydarzeniu. Ta ostatnia część naszej wycieczki helikopterem zabierze nas w przeszłość, a jednocześnie pozwoli nam zobaczyć kolejne niezwykłe stworzenia zamieszkujące regiony lodu morskiego.
Naszym celem jest Cape Royd na wyspie Ross, miejscu bazy Sir Ernesta Shackletona, gdy przygotowywał się do swojego marszu na Biegun w 1907 roku jako lider Ekspedycji Nimrod. Chata, którą on i jego towarzysze zbudowali w Cape Royd, wraz z 33 innymi miejscami z „historycznej ery” eksploracji Antarktydy, jest chroniony przez Antarctic Heritage Trust, nowozelandzką organizację non-profit. Chata jest szorstką konstrukcją z obudową, która została wykorzystana, gdy odkrywcy rozważali użycie kuców syberyjskich do pomocy w ciągnięciu sań. Jedzenie dla kucyków wciąż tam jest, siano i owies, wysypujące się z pojemników. W pobliżu znajdują się skrzynki z żywnością i inne zapasy dla mężczyzn, którzy zostali pozostawieni, gdy ekspedycja została zamknięta i wyjechała w 1909 roku.
Wewnątrz chaty przenika ludzka obecność. Swetry, spodnie i skarpetki używane przez Shackletona i jego ludzi leżą na pryczy. Puszki, papier do pisania, peklowane szynki i świece są starannie przechowywane na półkach i w wolnych pokojach. W piwnicy z korzeniami kuratorzy niedawno znaleźli skrzynkę szkockiej whisky po irlandzku, którą uważa się za nadal do picia. Wyprawa wykorzystała genialny system oświetlenia gazowego, aby oświetlić chatę i sprawić, by była jak najbardziej możliwa do zamieszkania. Nazwiska członków wyprawy znajdują się nad pryczami, które spali; a powyżej jeden Ernest Shackleton napisał swoje imię własnym pismem. W ciszy prawie ich słychać, mężczyzn, którzy mieli podjąć wyprawę, która rzuciłaby im wyzwanie. Czuję się zaszczycony, że mogę podpisać księgę gości jako wyraz szacunku dla tych odważnych dusz.
Chatka Shackletona znajduje się w odległości krótkiego spaceru od wieży pingwinów Adelie, która jest chroniona jako naturalny obszar dzikiej przyrody. Ustawienie dla wieża jest skalistym cyplu wznoszącym się z ciemnej wody McMurdo Sound, która jest przywiązana przez zimne wiatry. Kilkaset Adelies i ich szare puchate pisklęta nazywają to miejsce domem. Fale rozbijają się o skaliste wychodnie i białe bloki lodu tarzają się i opadają na płyciznę. Adele skaczą z jednego bloku do drugiego i cieszą się akcją, gdy bloki są przesuwane przez wodę.
Dla kolonii Adelie wydaje się, że jest to chronione miejsce do wychowywania piskląt, ale sukces w przetrwaniu sprowadza się również do dostępu do żywności. Niestety, badacze badający kolonię stwierdzili, że jej liczba maleje. Przyczyny tego nie są w pełni zrozumiałe, ale istnieją oznaki, że śledź, główne źródło znacznej części diety Adelies, przenosi się do nowych lokalizacji, być może w wyniku globalnego ocieplenia. Kolonie pingwinów na wielu obszarach Antarktydy znajdują się pod presją, ponieważ ich źródła pożywienia porzucają swoje stare miejsca i udają się do innych części oceanu. Patrząc na to surowe piękno, uderza mnie kruchość równowagi życia na Antarktydzie i jestem bardziej niż kiedykolwiek przekonany o znaczeniu badań przeprowadzonych tutaj, aby zrozumieć, jak najlepiej zachować różnorodność tej części planeta.
Podnosimy się z Cape Royd, biorąc pod uwagę kontrast Chatki Shackeltona zestawionej z wieńcem pingwinów. Antarktyda jest ostatnim kontynentem na ziemi, na którym wciąż stoją pierwsze domy człowieka, ale tylko dlatego, że ludzie nigdy nie byli częścią starożytnych cykli życia tutaj. Lecimy z powrotem do McMurdo na specjalne święto, które pasuje do tego, co właśnie widzieliśmy. O 17.00 dołączamy do kontyngentu Nowozelandczyków z Scott Base, aby zainaugurować działanie trzech wiatraków, które dostarczą zieloną energię do Scott Base i McMurdo Station i pomogą zmniejszyć zależność od paliw na bazie węgla, które muszą być dostarczane na statki poprzez niebezpieczne wody. Kiwi zapraszają nas do Scott Base na wspaniałe przyjęcie i kolację, aby zakończyć najbardziej satysfakcjonujący dzień.
Z końcem dnia zdaję sobie sprawę, że jutro opuszczę Antarktydę i rozpocznę długą podróż z powrotem. Poranek nadchodzi dopiero za wcześnie, a zespół McMurdo poświęca kilka godzin, aby oprowadzić nas po operacjach logistycznych na stacji. Personel pomocniczy i zaplecze są równie niezwykłe jak naukowcy, którzy są tutaj, aby pomóc zrozumieć ten wyjątkowy kontynent. Cała stacja istnieje, aby obsługiwać około 125 projektów naukowych i ludzi, którzy są tutaj, aby je prowadzić. Logistyka jest zniechęcająca: wszystko musi zostać wysłane, a wszystko, co nie zostanie zużyte, musi zostać wysłane, aby środowisko pozostało czyste. Kiedy patrzymy na port, widzimy, że przybywa roczny statek z paliwem, a statek dostawczy nie będzie daleko w tyle. Gdy tylko statek dostawczy zostanie opróżniony, zostanie napełniony odpadami, które zostaną odesłane do właściwej utylizacji.
Pakujemy się i jesteśmy przewożeni na lotnisko Pegasus. Nasz C17 unosi się z pokrywy lodowej w lśniącym słońcu i mam szczęście, że miałem drugą szansę zobaczenia tego niezwykłego kontynentu. Jestem również dumny z tego, że jestem członkiem rodziny Smithsonian i że mogłem docenić długie zaangażowanie instytucji w pomoc w zrozumieniu Antarktydy i jej przyszłości.
