W świetle poranka helikopter wojskowy zjeżdża na przełęcz Shandur, dolinę o wysokości 12 300 stóp, otoczoną górami, których poszarpane szczyty wznoszą się o kolejne 8000 stóp nad nami. Ta część północno-zachodniej prowincji Pakistanu jest zwykle zamieszkana tylko przez odpornych pasterzy i ich pasące się jak, ale dziś dostępnych jest ponad 15 000 różnych plemion, gdy prezydent Pakistanu Pervez Musharraf wyłania się z helikoptera z pistoletem na biodrze.
Musharraf, który przeżył kilka prób zamachu, wydaje się nie ryzykować w prowincji, w której żyją muzułmańscy ekstremiści. Nadal jednak przybył: w końcu to coroczny mecz górskiego polo między Chitral i Gilgit, rywalizującymi miastami po obu stronach przełęczy Shandur.
Persowie przynieśli tu grę tysiąc lat temu i od tamtej pory jest ulubieńcem księcia i chłopa. Ale jak gra się w Shandur, najwyższym na świecie boisku do gry w polo, gra ma kilka zasad i nie ma sędziego. Gracze i konie rzucają się na siebie z rezygnacją, która kiedyś doprowadziła brytyjskiego agenta politycznego do nazwania Chitrala „krajem radości i morderstw”.
Ta dolina strzeże ważnego łańcucha przełęczy starożytnego Jedwabnego Szlaku łączącego Azję Zachodnią z Chinami. W XIX wieku obszar ten stał się wielki w Wielkiej Grze, w szpiegowskiej i szpiegowskiej grze cieni pomiędzy imperiami rosyjskimi i brytyjskimi. Sprawowanie władzy lokalnej pozostało jednak w rękach rodziny królewskiej Ulmulk, której panowanie trwało od 1571 do 1969 r., Kiedy Chitral został włączony do Pakistanu. W odniesieniu do Ulmulków brytyjski agent polityczny, chirurg major George Robertson, napisał w 1895 r .: „Ich ekscesy i mściwe morderstwa szły w parze z przyjemnymi manierami i przyjemną lekkością”.
Teraz, gdy Musharraf zajmuje swoje miejsce na trybunach, obie drużyny zaczynają paradować wokół ziemi Shandur, a ich krępe wierzchowce podrzucają grzywę i rozszerzają nozdrza. Drużyna z Gilgit, miasta garnizonowego, składa się z twardoocy pakistańskich żołnierzy i funkcjonariuszy policji, a jej gwiazdą jest sierżant wojskowy o imieniu Arastu, ale zwany Shaheen lub „Jastrząb”. Zespołowi Chitral kieruje książę Sikander, potomek Ulmułków - i przegrany kapitan przez ostatnie dwa lata. Oto jego dzień: być zawstydzonym na zawsze jako trzykrotny przegrany lub odkupiony jako mistrz gór.
Chitral jest izolowany przez kilka miesięcy każdego roku przez obfite opady śniegu, ale przy cieplejszej pogodzie propjet może przebić się przez szczelinę w wysokich, jałowych górach Hindukuszu. Po raz pierwszy odwiedziłem miasto latem 1998 roku, kiedy spotkałem innego syna Ulmulka, brata Sikandera, księcia Siraja. Jest właścicielem lokalnego butikowego hotelu, którego sławni goście nie znają się z płakać. (Kiedyś zapytał Roberta De Niro, co zarabia na życie). To Siraj pierwszy powiedział mi o niechęci do meczu polo, który odbywał się w lipcu każdego roku, i to na jego zaproszenie wróciłem na tilt zeszłego lata.
Tak się złożyło, że podczas mojej pierwszej wizyty prezydent Clinton nakazał zbombardowanie podejrzanej kwatery głównej Osamy bin Ladena w jaskini po drugiej stronie granicy w Afganistanie. W odpowiedzi mułłowie w Chitral wezwali do zabicia wszystkich cudzoziemców w mieście po piątkowych modlitwach. I tak tłum ekstremistów krzyczał o naszą krew, gdy maszerowali przez bazar - ale paramilitarna policja zaprowadziła mnie i kilku innych obcokrajowców do hotelu, aż kilka dni później mogliśmy zostać wyrzuceni w bezpieczne miejsce.
Tym razem, kiedy Siraj i ja jedziemy przez bazar, sieć sklepów z dziurami w ścianie sprzedających wszystko, od starożytnych skałek po sztylety zabójcy, soczyste melony i pirackie buty do biegania, niewiele się zmieniło. Tak jak poprzednio, w zasięgu wzroku nie ma kobiet, a większość mężczyzn ma brody i szaty. Ale potem zauważam, że żaden człowiek nie nosi czarnych szat, czarnego turbanu i długiej brody talibów. „Po 11 września rząd zmusił ich do powrotu do Afganistanu” - mówi Siraj. „Cieszyliśmy się, że odchodzą”.
Wojna plemienna i konflikty religijne w regionie sięgają tysiącleci. Jednocześnie wysokie góry i labiryntowe przełęcze odizolowały niektóre ludy w czasie wypaczając je wszystkie. Jeśli wędrujesz po okolicy, możesz znaleźć plemiona, które żądają zejścia z armii Aleksandra Wielkiego, lub spotkać czarodzieja, który przywołuje wróżki z gór w rytuale, który wyprzedza nawet czas macedońskiego zdobywcy.
Mecz polo jest jeszcze za tydzień, ale Siraj mówi, że drużyna Chitral jest już w górach i jedzie do Shandur, zwykle sześć godzin na wyboistych drogach jeepem. „Mimo że ludzie i ich konie są przyzwyczajeni do dużych wysokości, przełęcz jest tak wzniosła, że muszą zaaklimatyzować się w powietrzu”, mówi. Sikander i zespół spędzają każdą noc w innej wiosce, grając w gry treningowe.
Mam więc czas na zabicie. Najpierw na mojej liście rzeczy, o których chcę wiedzieć więcej, jest Kalash, jeden z ludów, który twierdzi, że pochodzi od 70 000 żołnierzy, których Aleksander prowadził przez Chitral w drodze do Indii w 323 pne
W latach 90. XIX wieku około 50 000 kalaszów zostało rozrzuconych po granicy w zacisznym kraju zwanym Kafiristan (nazwa pochodzi od kaffir, urdu i arabskiego słowa „niewierzący”). Ludzie z Zachodu mogą pamiętać to miejsce jako scenariusz do filmu Człowiek, który będzie królem Kiplinga, który powstał w 1975 roku z udziałem Seana Connery'ego i Michaela Caine'a. W 1893 r. Afgański sułtan Abdur Rahman zaatakował kraj i przemianował go na Nuristan, czyli „Kraina Oświeconych”. Dał Kalashowi wybór - porzuć ich wielu bogów i nawróć się na islam lub umrzyj od miecza. Większość nawróciła się i zasymilowała z muzułmańskimi wioskami. Ale nie wszystko.
„Zostało tylko 3000, jedyni poganie w morzu muzułmanów od Turcji po Kaszmir” - mówi Siraj, który dodaje, że jego przodkami jest święty człowiek, który poślubił księżniczkę Kalash sześć wieków temu. Przejazd do zacisznych dolin, w których mieszkają Kalashowie, zajmie tylko kilka grzechotających kości.
Wychodząc z Chitral mijamy boisko do polo, odcinek soczystej trawy otoczonej kamiennymi ścianami. Siraj mówi mi, że Sikander - którego nazwa jest adaptacją „Aleksandra” - praktykuje tu przez większość dni ze swoim zespołem przez cały rok. „Kiedy książę Edynburga był tu kilka lat temu, zapytał mojego brata, co zarabia na życie, a Sikander odpowiedział:„ Gram w polo ”. Książę myślał, że mój brat źle zrozumiał pytanie i ponownie zapytał: „Gram w polo”, odpowiedział Sikander raz jeszcze.
Godzinę poza Chitral przekraczamy most wiszący nad rwącą rzeką i wspinamy się na górski szlak bardziej odpowiedni dla kóz. Staram się nie patrzeć w dół, gdy nasz jeep cale po stromych wąwozach usłanych głazami.
Wioska Bumboret w Kalash jest prawie ukryta w rozpadlinie przeciętej lodowcową rzeką między dwoma stromymi górami otoczonymi gęstymi drzewostanami cedrowymi. Osiem lat temu mieszkało tu niewielu muzułmanów, ale Siraj mówi, że wprowadzili się finansowani przez Arabię Saudyjską muzułmańscy misjonarze pakistańscy. Przebywamy przez ponad pół godziny przez wioski muzułmańskie, zanim dotrzemy do pierwszej osady Kalash.
Jednym z najbardziej widocznych różnic między oboma narodami jest odsłonięcie kobiet Kałasza. Ich ubrania, noszone od niemowlęctwa do starości, to samodziałająca czarna szata i nakrycie głowy, które spada z tyłu jak grzywa konia i jest ozdobione muszlami, koralikami i dzwonami cowrie. Kobiety i młode dziewczyny mają tatuaże z kół i gwiazd.
I w przeciwieństwie do większości Pakistańczyków, którzy zwykle są śniady, większość mężczyzn i kobiet Kalash ma jasną skórę; wielu jest blondynami, a niektórzy są rudymi. Mają akwilinowe nosy i niebieskie lub szare oczy, kobiety obrysowujące je czarnym proszkiem z naziemnych rogów kóz. „Gdziekolwiek Aleksander przechodził, zostawiał żołnierzy, aby poślubić miejscowe kobiety i założyć placówki swojego imperium” - mówi Siraj.
Twierdzenie to, często powtarzane w tych częściach, zyskało ostatnio poparcie naukowe. Pakistański genetyk Qasim Mehdi, współpracujący z badaczami ze Stanford University School of Medicine, odkrył, że krew Kalash, w przeciwieństwie do krwi innych ludów pakistańskich, ma wspólne markery DNA z Niemcami i Włochami. Odkrycie to ma tendencję do wspierania zejścia żołnierzy Aleksandra, powiedział Mehdi, ponieważ generał powitał żołnierzy z innych części Europy w swojej armii.
Gdy wysiadam z jeepa, pozdrawiam wieśniaków słowami „ Ishpadta ” lub „Hello” - ale większość gapi się na mnie w milczeniu lub odwraca się. Być może uważają, że nic dobrego nie może pochodzić z kontaktów ze światem zewnętrznym.
Godzinę jazdy w głąb gór docieramy do wioski Rumbur, gdzie zameldowuję się z innym przyjacielem z mojej poprzedniej wizyty, przywódcą Kalashów Saifullą Janem. Jego oczy przygasły, gdy wyraziłem zdziwienie, widząc tylu muzułmanów w Bumboret. „Od 13 lat walczę w sądzie o odzyskanie ziemi od muzułmanów, ale sprawa nadal trwa” - mówi. Dlaczego to trwa tak długo? Wzrusza ramionami. „Pakistańska sprawiedliwość porusza się powoli. Raz w miesiącu chodzę do sądu, ale jakoś sprawa nigdy nie zostaje rozwiązana”.
Pomimo najazdów muzułmańskich, Saifulla mówi, że Kalashowie wyzywająco utrzymują swoją kulturę nietkniętą poprzez prostą sankcję: „Jeśli jakikolwiek Kalash nawróci się na islam, nie będzie już mógł żyć wśród nas. Utrzymujemy silną tożsamość”.
Kalash będą potrzebowali swojej siły. Regionalne plemiona muzułmańskie mają wielowiekową historię entuzjazmu do feudacji - szczególnie rodzina królewska Ulmulk, zakorzeniona w swojej stolicy w Chitral.
„Wielu mehtarów [królów] Chitral przebrnęło do swoich tronów przez strumienie krwi”, pisał brytyjski historyk C. Collin Davies w 1932 r. W The Northwest Frontier . Książka znajduje się w kolekcji rodziny Ulmulk w Chitral, a także w kilku innych, zawierających równie intrygujące opisy członków rodziny królewskiej. Kiedy głośno zastanawiam się, czy drużyna polo Gilgit ma szansę w stosunku do potomków takich zbójców, Siraj uśmiecha się książęco skromnie.
„Za każdym razem, gdy król umarł lub został zamordowany, jego synowie zabijali się nawzajem, dopóki ktoś nie zdobył tronu” - wyjaśnia. „Tam już nigdy nie był bezpieczny, ponieważ ocalali bracia zwykle planowali go zabić i przejąć tron”.
Zabiera mnie do fortu nad wirującą rzeką Chitral. 25-metrowe ściany fortu wykonane są z błota wzmocnionego drewnem i skałami, a jedna z nich została sczerniała od ognia - przypomina, jak mówi Siraj, rozległy królewski rozlew krwi w latach 90. XIX wieku.
„Zrezygnowaliśmy z walki z bronią i mieczami, a teraz walczymy na boisku polo” - mówi. Zmiana dokonała cudów w długowieczności Ulmulka, przynajmniej sądząc po księciu Khushwaqcie Ulmulku. Książę, który jest ojcem Siraja i Sikandera, ma 94 lata.
Mieszka w skromnym domku obok fortu w Mastuj, po chitralskiej stronie przełęczy Shandur. Następnego dnia wyruszam z przewodnikiem na czterogodzinną podróż po wyboistej polnej drodze w cieniu 20 000 stóp szczytów, aby go odwiedzić.
Zgodnie z tradycją Chitrali, Khushwaqt został mianowany gubernatorem Mastuj w dniu jego narodzin. Miesiąc później ojciec wysłał go tam, aby wychował się w rodzinie szlacheckiej. „Dorastałem, znając ludzi i języki miejsca, w którym kiedyś będę rządził” - mówi żywy starzec. „Kiedy miałem 4 lata, mój ojciec ożenił się z 6-letnią szlachetną dziewczyną. Kiedy ponownie spotkałem mojego ojca, w wieku 9 lat, zamiast mnie przywitać, przycisnął zapaloną papierosa do mojej twarzy. Sprawdzał moją wytrzymałość . ”
Czas na regulacje się skończył, wynik jest remisowy, kapitanowie zdecydowali się grać dalej - ale potem strach przed bombą wysyła widzów na pole. Prezydent Pakistanu Pervez Musharraf, który przeżył kilka prób zamachu, zachował swoje miejsce przez kilka minut, aby przywrócić porządek i wznowić grę. (Paul Nevin) Khushwaqt został pułkownikiem armii pod brytyjskim panowaniem, oskarżony o stłumienie zbuntowanych plemion Pathan w prowincji pogranicza północno-zachodniego. Mówi, że uwielbiał to, co surowe i przewrotne. Nawet teraz wspomnienia królewskiej walki nostalgicznie. „Kiedy Brytyjczycy położyli temu kres, zepsuli zabawę” - mówi.
Kiedy nasza rozmowa przechodzi w polo, mówi mi, że zwycięstwo w tegorocznym meczu jest kluczowe dla dumy i reputacji jego syna. „Jeśli Sikander znów przegra w tym roku”, mówi, „wieśniacy aż do Chitral obrzucą go pomidorami i przekleństwami, gdy wraz z zespołem przyprowadzą do domu swoje konie”.
Zatrzymuje się, a potem dodaje z krzywym uśmiechem: „To lepsze niż przyłożenie go do miecza, tak jak mogliby to zrobić w przeszłości”.
Popijamy herbatę pod stromym zboczem, gdzie koziorożec gambol, a nasza rozmowa zmienia się w taktykę. „Zespół Gilgit używa czarnej magii, aby wygrać” - mówi Khushwaqt. „Ale odrzucamy takie zło”.
Niedługo zobaczę, o czym mówi - moim następnym celem jest region na północ od Gilgit, zwany Hunza, w którym mieszka czarodziej, który ma przywoływać wróżki śnieżne.
Hunza leży w dolinie blisko granicy z Chinami, pośród dzikiego piękna gór Karakoram. W pobliżu szczyt o nazwie Rakaposhi wznosi się na wysokości 25 707 stóp, a Góra Ultar chroni niegdyś tajne przejście do Azji Środkowej. Hunza została w dużej mierze odcięta od świata, dopóki droga nie została zhakowana w góry w 1978 roku, łącząc ją z zachodnimi Chinami.
Dziś dolina liczy około 50 000 mieszkańców, a zbocza są gęste z sadami jabłkowymi, brzoskwiniowymi i morelowymi. Wioski chat błotnych przed tarasowymi polami pszenicy, jęczmienia i ziemniaków wykopanymi z zawrotnych skał. Przyjaźni ludzie zaludniają bazary wzdłuż drogi. W przeciwieństwie do nizinnych Pakistańczyków, Hunzakuts mają różowe policzki i jasną karnację, z niebieskimi, zielonymi lub szarymi oczami. Ich włosy wahają się od kukurydzianej do kruczoczarnej. Również tutaj kobiety nie noszą zasłon z kolorowymi szatami i szalikami. Także tutaj Mehdi, pakistański genetyk, znalazł genetyczne powiązania z armią Aleksandra.
Podczas mojej wizyty w regionie w 1998 roku Ghazanfar Ali Khan, bladoskóry król Hunzy, powitał mnie na schodach 700-letniego fortu Baltar, granitowej twierdzy w stolicy regionu, Karimabad. Jego czarna aksamitna szata była haftowana złotą nicią, a on nosił skórzane kapcie z zadartymi palcami. Drogocenne klejnoty wysadzane były jego opaską, z której trzepotało piórko na wietrze. W wieku 48 lat król wciąż miał twarz wojownika, a jego przenikliwe niebieskie oczy chwyciły moje.
„Moja rodzina rządziła Hunzą od 900 lat” - powiedział, gdy wspinaliśmy się po kamiennych schodach fortu na dziedziniec na dachu, aby spojrzeć na zieloną dolinę. Jeden z jego królewskich poprzedników podobno chwalił się swoim pochodzeniem ze związku Aleksandra z jedną ze śnieżnych wróżek zamieszkujących alpejskie łąki i lodowate szczyty. Ghazanfar wskazał na Rakaposhi i powiedział: „Nasz czarodziej może przywołać śnieżne wróżki, aby z nim zatańczyć”.
Czarnoksiężnikiem Hunzy jest 40-letni Mashraf Khan, krępy mężczyzna o ciemnych odcieniach i dzikich oczach. Został powołany do pracy, gdy miał 8 lat przez ojca Ghazanfara. Kiedy spotykam go przy filiżance herbaty, Mashraf mówi mi, że kiedy tańczy z wróżkami śnieżnymi, pomagają mu zobaczyć przyszłość. „Dwieście lat temu czarnoksiężnik przepowiedział, że metalowe konie niosące ludzi pewnego dnia polecą po niebie, i tak się stało” - mówi. Teraz przeprowadzi rytuał, który sam Aleksander mógł zobaczyć.
Na polu przed Rakaposhi trzech muzyków siedzi ze skrzyżowanymi nogami na trawie, grając na perkusji i flecie. Czarodziej, ubrany w pantaloony i kremowy wełniany płaszcz, pochyla się nad ogniem świętych liści jałowca, głęboko wdycha powietrze i skacze w powietrze. Potem wygląda na niebo i uśmiecha się radośnie. „Widzi nadchodzące śnieżne wróżki” - wyjaśnia mój przewodnik.
Gdy muzyka przyspiesza, Mashraf szarżuje wokół polany, wirując, promieniejąc twarzą. Nagle drży i szarpnie się, jakby niewidzialna osoba ma go na sznurku. „Tańczy z królową śnieżnych wróżek” - szepcze przewodnik.
Mashraf pochyla się nisko nad muzykami i zaczyna śpiewać cienkim głosem, odzwierciedlając proroctwo związane z nim przez królową śnieżnych wróżek. Potem wstaje, obraca się wściekle, po czym nagle spada i leży nieruchomo jak śmierć na plecach, z wyciągniętymi ramionami.
Po tym, jak „wyzdrowiał”, Mashraf mówi mi, że królowa śnieżnej wróżki i kilka podległych wróżek przyszło z nim zatańczyć. „Przypominają ludzi, ale ich usta są szersze, a ich nogi są znacznie dłuższe niż nasze, a stopy skierowane są do tyłu” - mówi rzeczowo. „Mają skrzydła do latania w powietrzu i są ubrani w zielone szaty”.
Oczywiście chętnie wiem, co prorokowała królowa śnieżnych wróżek, ale kiedy słyszę jego odpowiedź, przepraszam, że zapytałem: „Dziewczyna umrze za miesiąc, wpadając do rzeki na północy” - mówi.
Gdy zbliża się dzień meczu polo, zbocza przełęczy Shandur gęstnieją od plemion, którzy podróżowali z całego regionu. Namioty rozprzestrzeniły się po zboczach jak pustynne stokrotki po deszczu, a zwęglone kebaby z baraniny pachną powietrzem. Dwie rywalizujące ze sobą drużyny rozbijają namioty blisko siebie, oddzielone tylko skalistym pagórkiem. Ich bojowe flagi machają wściekle na wietrze, a ich krzemienne oczy, przywiązane do tyczek, łapią ziemię.
W namiocie pośród gromady Chitral książę Sikander popija herbatę z gośćmi. W wieku 49 lat przypomina Freddie Mercury w średnim wieku z zespołu Queen. Wygląda na pewnego siebie, ale jego oczy wyglądają na ostrożne. „Polo zaczęło się około 2500 lat temu jako ćwiczenie treningu perskiej kawalerii, a po każdej stronie było do 100 graczy” - mówi mi. „To było jak bitwa, a nie sport. Nasza forma polo jest najbliższa oryginałowi, chociaż w drużynie jest tylko sześciu graczy”.
Grudge match został założony w 1933 roku przez płk Evelyn Hey Cobb, kochającego polo brytyjskiego agenta politycznego, w celu zjednoczenia regionu. Dzisiaj rozpoczyna się trzydniowy turniej, którego mecze wstępne rzucają mniej drużyn z każdej strony podania przeciwko sobie. W pierwszej grze zespół ze strony Chitral jest łatwo pokonany. Tej nocy, gdy otępiający wiatr przelewa się z gór, Chitralis zrzucają mrok po stracie tradycyjnym tańcem, wirując w zawodzące flety i dudniące bębny. Jednak zgodnie z miejscowym zwyczajem muzułmańskim kobiety są całkowicie nieobecne na biesiadach, pozostając w namiotach rozrzuconych po zboczach.
Następnego dnia gra jest szybsza i bardziej wściekła. Gdy jeden z graczy - nauczyciel w ciągu dnia - szarżuje na przeciwnika, aby złapał piłkę, jego konie i wózki jezdne po polu, strzelając w szyję. Jeździec odchodzi z zadrapaniami i siniakami, ale weterynarz musi go uśmiercić. Po wznowieniu gry drużyna ze strony przepustki Chitral pokonuje drużynę ze strony Gilgit. To pozostawia strony związane z jednym zwycięstwem, ale eliminacje są przypadkowe: liczy się tylko gra finałowa.
Tej nocy podchodzę do namiotów Gilgit. Ich gwiazda, Jastrząb, jest wysoka i szczupła jak nóż myśliwski. „Gram w polo w Shandur od 20 lat”, mówi mi w urdu, co jest tłumaczone przez jednego z jego kolegów z drużyny, gdy akolici pędzą, by podać nam herbatę i ciastka. Przedstawia mnie szamanowi Mohammadowi Fakirowi, który mówi mi, że rzucił zaklęcie, aby zapewnić trzecie zwycięstwo Gilgit w wielkiej grze. „Sikander i jego drużyna nie mają szans” - chwali się Jastrząb.
W dniu finałowego trybuny trybuny są wypełnione, po jednej stronie kibice Chitral, a po drugiej kibice Gilgit. Kilkaset kobiet z zasłoniętymi twarzami jest zgrupowanych na osobnym stanowisku na drugim końcu pola. Musharraf zajął miejsce po stronie Chitral, która oferowała trybunę.
Rzut piłki rozpoczyna 60-minutową grę. Stoję na przerwie w niskiej ścianie z kilkoma policjantami i za każdym razem musimy skakać bezpiecznie, gdy gracze rzucają się prosto na nas w pogoni za źle trafioną piłką. Rozbijają wierzchowce na przeciwników, próbując ich odsadzić, lub zaatakować młotkami, bezkrytycznie waląc konia i człowieka. Z bliska stękanie i uderzenia są przerażające.
Sikander i zawodnik Gilgit łzą po piłce, tak nisko w siodle, że ich głowy grożą upadkiem na ziemię. Koń Gilgit nosa wyprzedza, a jeździec wykonuje potężne machnięcie, posyłając piłkę do bramki. Tysiące Gilgitów wiwatują, gdy jęczy Chitralis.
Zięć Siraja, Shah Qubilal Alam z Lahore, kapitan pakistańskiej drużyny polo, obserwuje z głównej trybuny. Kręci głową z powodu przemocy. „Mamy tak wiele zasad w głównym nurcie polo, że nie możesz tego zrobić, nie możesz tego zrobić, ściśle kontrolowany przez sędziego ... W naszym polo chukker trwa tylko siedem i pół minuty, a potem zmieniasz konie. I to na poziomie morza. Nie widzę, jak konie mogą sobie z tym poradzić przez pół godziny bez odpoczynku ”.
Sikander szarżuje w zwarciu po walce wręcz, czasem uderza piłkę, czasem uderza przeciwnika. Strzelił pierwszego gola dla Chitrala i ku rykowi kibiców szarżuje prosto w dół boiska, trzymając piłkę w tej samej ręce, co młotek. Podczas gdy wiele zespołów gra swoją specjalną piosenkę, rzuca piłkę w powietrze, gdy dociera do środka pola, a młot uderza go w locie w głąb terytorium wroga. Ten manewr - thampuk - oznacza ponowne rozpoczęcie gry po bramce.
W przerwie meczu wynik wynosi 3. Podczas gdy gracze i konie próbują złapać oddech, żołnierze udają się na boisko, aby wykonać tradycyjne tańce na miecze. Po pół godzinie gra zostaje wznowiona, a wynik przechodzi przez drugą połowę - co ostatecznie kończy się remisami drużyn po 5 bramek każda.
Siraj, który komentuje system PA, ogłasza, że zespoły mogą teraz rzucić monetą, aby zdecydować o wygranej lub grać przez dziesięć minut po dogrywce. „Przekroczyli swoje granice i wszystko może być niebezpieczne dla człowieka i konia”, intonuje.
Ale ludzie z gór Shandur Pass nie rzucają monetami. Skrzynie koni się falują, a gra nieco zwolniła, ale dwaj kapitanowie nalegają, aby dalej grać. Dostają nieplanowanego oddechu, gdy strach przed bombą opróżnia tysiące miejsc. Ale wkrótce władze ustalają, że „bomba” była zapalniczką zdetonowaną przez przegrzanie na słońcu i gra zostaje wznowiona.
Dogrywka kończy się wynikiem 7. Siraj, przy mikrofonie, prosi graczy, aby rzucili monetą, aby zakończyć mecz. Ale nikt nie jest zaskoczony, gdy obaj kapitanowie nalegają, aby grać jeszcze dziesięć minut.
Napięcie stało się prawie nie do zniesienia. Mimo że wynik wciąż jest remisowy, Siraj ogłasza, że „jest to najlepsza gra w historii” w 73-letniej historii gry.
Gra zostaje wznowiona, a Chitral zdobywa bramkę, a następnie kolejną - trzecią część gry Sikandera - która stawia grę ponad wszelką wątpliwość. Nareszcie się skończyło: Chitral 9, Gilgit 7.
Gdy Sikander pędzi na boisko i wykonuje ostatecznego thampuka, ziemia trzęsie się od wiwatów i tupnięć Chitralis. Pakistańscy żołnierze uzbrojeni w karabiny szturmują boisko, gdy prezydent Musharraf wkracza na ziemię. Zainspirowany fletami i perkusją, unosi ręce w powietrze i wykonuje tradycyjny taniec zwycięstwa Chitrali z Sikanderem i jego zespołem.
Wśród zgiełku książę Chuszwaqt zbliża się do pola z energicznym entuzjazmem znacznie młodszego mężczyzny, ale żołnierz mu przeszkadza. W prawdziwym stylu Ulmulka nonagenarian odsuwa broń żołnierza laską i obejmuje zwycięskiego syna.
Paul Raffaele , częsty współpracownik, odwiedził Korowai Indonezji Nowej Gwinei w numerze wrześniowym. Paul Nevin, fotograf z Sydney, debiutuje w firmie Smithsonian .
