Więc nadrabiam zaległości w mojej obecnej antropologii i nagle pragnę czegoś, o czym nigdy nie wiedziałem: tejate, zimnego, pieniącego się, kukurydzianego i czekoladowego napoju z Oaxaca w Meksyku. Odłóż to na ostatni pędzel z jedwabistym, orzechowym czarnym pieprzem Oaxacan, ale nagle naprawdę interesuje mnie czekoladowa meksykańska kuchnia. Jestem również ciekawy, ponieważ mroczna taate brzmi jak tajemniczy bliźniak horchaty, mlecznego napoju ryżowo -cynamonowego, który jest moim ulubionym odświeżającym Meksykiem. Ale taate może nam także opowiedzieć historię o ostrożności i nadziei na globalizację, mówią naukowcy z University of California, Santa Barbara. Kwestionują oni popularne przekonanie, że globalny handel ma na celu połączenie kuchni świata w coś w rodzaju bolońskiej kanapki o wspólnym mianowniku. W jednym z najlepszych otwierających salw, jakie widziałem w artykule naukowym, pierwszy wiersz brzmi:
Pozostawienie ogromnych fragmentów przeszłości w celu omówienia globalizacji jako wyjątkowego współczesnego wydarzenia jest nie tylko krótkowzroczne, ale często etnocentryczne i ogranicza nasze zrozumienie ...
W końcu, jak podkreślają, Oaxacans na targach pod gołym niebem sprzedawali coś bardzo podobnego tejate, kiedy przybyli konkwistadorzy. Mówi się, że globalizacja przyspiesza, ale nie udawaj, że szlaki handlowe są czymś nowym. Daniela Soleri i jej współautorzy postawili pozycję, która nie jest łatwa do obrony. Rolnictwo przemysłowe spowodowało, że wielu drobnych amerykańskich rolników przestało istnieć, i zastąpiło niebiańską miękkość brzoskwiń i pomidorów czymś bardziej odpowiednim do strzelania z armaty.
Wraz z nadejściem północnoamerykańskiej umowy o wolnym handlu nasza niezwykła zdolność do uprawy kukurydzy zalała rynki meksykańskie tanimi, ogólnymi kolbami, ze szkodą dla lokalnych odmian, które mają wieki. W ankietach przeprowadzonych w dwóch wioskach Oaxacan badacze stwierdzili, że większy kontakt ze „światem zewnętrznym” - mierzony współczynnikiem umiejętności czytania i pisania i liczbą osób mówiących po hiszpańsku w porównaniu z lokalnym dialektem indyjskim - przekłada się na mniejszą konsumpcję tejate, mniej tejate domowej roboty, i mniej lokalnych składników używanych do zaparzania. Tejate nie jest łatwe do zrobienia (artykuł zawiera przepis), wymagając nie tylko kukurydzy i kakao, ale także innych lokalnych składników o nazwach takich jak pixtle i cacahoaxochitl, a także popiołów drzewnych. Ale oto zwrot: globalizacja działa w obie strony, atakując wioski, jednocześnie goniąc lokalne tajemnice w świat. Jako masowo produkowana barka kukurydziana w meksykańskich dzielnicach, tęskni imigranci w mieście Oaxaca, a nawet w Los Angeles, wytwarzają duże zapotrzebowanie na mniej znane odmiany. Tejate może przeżywać kryzys w swojej ojczyźnie, ale nagle istnieje rynek w Los Angeles
Naukowcy znaleźli dobrze prosperującą firmę tejate warzoną w domu, która wykorzystuje pikle wysyłane z Oaxaca, kukurydzę ze sklepu zoologicznego i popioły zebrane z lokalnej restauracji z grillem. Możesz zobaczyć tę diasporę rolniczą na prawie każdym rynku rolników: wszystkie te peruwiańskie i rosyjskie paluszki ziemniaczane, ogórki cytrynowe i buraki w paski - aż do rzadkich triumfów, takich jak korzeń wasabi i niesławny durian. (Idąc nieco dalej, New Yorker niedawno objaśnił kilka cenionych odmian marihuany medycznej.) W pizzerii w pobliżu mojego domu sprzedaje się ręcznie robione salwadorskie tamales, reklamowane na odręcznie wydrukowanym arkuszu spiralnego notatnika naklejonym nad kasą. Jako pół-południowy, na wpół angielski bachor wojskowy, mówię „Bienvenidos!” Moje dziedzictwo kulinarne koncentruje się wokół smażonego kurczaka i kanapek Marmite i jestem wdzięczny za każdym razem, gdy znajduję dobrą paprykę pasilla. Nie mogę się doczekać, aż taate przyjedzie. Zastanawiam się tylko, jak to smakuje.
