Kiedy Todd Bates przeprowadził się na skrawek ziemi w pobliżu Taos w Nowym Meksyku w 1991 roku, nie miał wielkich wizji zmiany amerykańskiego przemysłu piwowarskiego. Po ukończeniu studiów z matematyki stosowanej i biologii w Ohio, a następnie pracy jako projektant i konstruktor, Bates, wówczas 28-letni mężczyzna z większym doświadczeniem w obróbce drewna niż warzeniu piwa, podjął pracę, prowadząc spokojne ranczo dla gości w pustkowie Nowego Meksyku. Położone w górach Sangre de Cristo i osiedlone przez mieszkańców Pueblo ponad tysiąc lat temu, Taos jest miejscem starszej wrażliwości, w którym Pueblo i kultura hiszpańska mieszają się i znoszą, więc kiedy Bates wspomniał znajomemu ze starej hiszpańskiej rodziny, że był cierpiąc na problemy trawienne, matka jego przyjaciela nie mieliła słów.
powiązana zawartość
- Wacky, Wonderful, Wild Hops może przekształcić rozwodniony przemysł piwny
„Mama mojego przyjaciela spojrzała na mnie i powiedziała:„ Ach, ludzie! Przeniosicie się tutaj i nie wiecie, jak się o siebie zadbać! Nasi dziadkowie, tio i tías chodzili w góry i zbierali zioła, a my nigdy się nie rozchorujesz. Jedynym powodem, dla którego udajesz się do lekarza, jest to, że mogą ci pomóc zmieścić się w pudełku. ”
Tak więc na następne lato Bates nauczył się zbierać zioła lecznicze od okolicznych mieszkańców - zestaw kilkunastu różnych ziół używanych przez rdzennych Amerykanów i potomków hiszpańskich osadników do celów leczniczych. Przez całe lato jedną z upraw, która ciągle się pojawiała, było coś zwanego lúpulo - hiszpańskie słowo oznaczające chmiel i echo „lupuliny”, aktywnego składnika rośliny. Ale chmiel, który zbierali, nie był wykorzystywany do warzenia piwa.
Ale Bates, który ma teraz 50 lat, z beztroską nutą w głosie, nigdy nie bał się wkraczać na nowe terytoria. Zaczął więc warzyć piwo, początkowo z grubsza, z dzikimi chmielami, które zbierał. Miał pewne wcześniejsze doświadczenia z warzeniem piwa - był znany z tego, że warzył w domu trochę podczas liceum i na studiach - więc był w stanie zrobić prosty, bez fanaberii napar. Nawet na podstawie przepisów na gołe kości Bates odkrył, że piwo, które warzy z dzikim chmielem, okazało się bardziej aromatyczne i przyjemniejsze niż każde piwo dostępne na rynku. To dało pomysł Toddowi Batesowi.
******
Chmiel zwyczajny, Humulus lupulus, pochodzi z Mongolii około sześciu milionów lat. Rozproszone przez wiatr i zwierzęta, niektóre z tych chmielów migrowały do Europy około półtora miliona lat temu, a 500 000 lat później niektóre migrowały do Ameryki Północnej. Przez większą część historii chmiel był podzielony na dwie kategorie: chmiel ze Starego Świata - te z europejskiego dziedzictwa - i chmiel amerykański, znany jako H. americanus . Na początku XX wieku chmiel rosnący w naturze w całym południowo-zachodniej części USA został uznany za wystarczająco odrębny morfologicznie, aby zasłużyć na własną grupę podgatunków - H. lupulus var. neomexicanus. Chociaż niektórzy twierdzą, że chmiel amerykański można podzielić na trzy odmiany (te, które rosną na południowym zachodzie, te, które rosną na wschodzie i te, które rosną w północnych Wielkich Równinach), naprawdę ważne jest rozróżnienie między chmielem europejskim, którego materiał genetyczny pochodzi z chmielu, który był uprawiany i uprawiany przez wieki w Europie, oraz z chmielu amerykańskiego, którego materiał genetyczny pochodzi z chmielu, który rośnie na wolności w całych Stanach Zjednoczonych.
„Różnica między odmianami amerykańskimi i europejskimi polega na tym, że w tych odmianach amerykańskich występują pewne związki, takie jak geranial, który nadaje [amerykańskiemu chmielowi] jakość kwiatową, często cytrusową”, wyjaśnia pisarz Stan Hieronymus. „Owocowa jakość i odmiany, które ludzie lubią teraz - agrest i melon oraz wszelkiego rodzaju cytrusy - nie były [zawsze] pożądane. To zupełnie nowe.”
Jeśli chodzi o smak piwa, chmiel działa na dwa sposoby - dodaje goryczy lub aromatu (niektóre chmielowe, znane jako chmiel celowy, robią oba). Najstarszy chmiel, znany jako Noble chmiel, uprawiany jest od stuleci w Europie Środkowej i nadaje mu łagodną gorycz oraz korzenne lub kwiatowe aromaty. Na przeciwległym końcu spektrum znajdują się chmiel amerykański, który ma zwykle wysokie stężenie kwasów alfa - klasa związków chemicznych odpowiedzialnych za gorycz chmielu. Szlachetne chmiel stosuje się przede wszystkim w obozach. Z drugiej strony, amerykański chmiel jest często stosowany w bardziej gorzkich piwach - amerykańskim jasnym ale lub IPA. Ale czysty amerykański chmiel zyskał negatywną reputację wśród producentów chmielu i piwowarów; jak zauważają Patrick Reeves i Christopher Richards w dyskusji na temat dzikiego chmielu z Ameryki Północnej: „Chmiel z dzikiej Ameryki Północnej nie może być bezpośrednio stosowany w warzeniu ze względu na niepożądane właściwości chemiczne, które powodują nadmierną gorycz i budzą podejrzenia”. Dopóki Bates nie przedstawił swojego czystego amerykańskiego chmielu komercyjnym hodowcom chmielu, każde piwo warzone chmielem amerykańskim używało chmielu hybrydowego - genetycznej krzyżówki chmielu europejskiego i amerykańskiego.
Ale nawet chmiel hybrydowy jest stosunkowo nowym dodatkiem do warzenia piwa. Chociaż kultywatorzy chmielu w Europie z pewnością wybierali pewne rosnące cechy - na przykład smak lub wytrzymałość - nie ma dowodów na celowe krzyżowanie, zwłaszcza między chmielem europejskim a ich amerykańskimi kuzynami. W 1892 r. Artykuł w Edinburgh Review wyjaśnił, co Europejczycy sądzą o amerykańskich chmielach: „Amerykańskie chmiely można również odrzucić w kilku słowach. Podobnie jak amerykańskie winogrona, czerpią z nich kurs [ sic ], smak i zapach które rosną, a jakiemukolwiek zarządowi, jakkolwiek ostrożnemu, jak dotąd nie udało się zneutralizować. Istnieje niewielka szansa na konkurowanie na naszym rynku z europejskim wzrostem, z wyjątkiem sezonu niedoboru i niezwykle wysokich cen ”. Następnie, w 1904 roku, ES Salmon, profesor Wye College w Wielkiej Brytanii, zrobił coś raczej rewolucyjnego: przekroczył dziki amerykański chmiel z odmianami chmielu europejskiego rosnącymi w Wielkiej Brytanii. Łącząc chmiel amerykański z chmielem europejskim, Salmon odkrył, że może namówić niektóre pożądane cechy chmielu amerykańskiego (na przykład jego gorzkie właściwości), zachowując popularne aromaty chmielu europejskiego. Jego krzyże szybko stały się ulubieńcami świata chmielu i pozostały najpopularniejszymi odmianami chmielu do lat siedemdziesiątych.
„Historycznie nowe odmiany chmielu były hodowane jako zamienniki tych, które są już na rynku”, mówi Shaun Townsend, asystent profesora hodowli chmielu i genetyki na Uniwersytecie Stanowym w Oregon. „Kiedy browar zidentyfikował odmianę, która dobrze sprawdzała się w przepisach na piwo, niechętnie zmieniali tę odmianę z obawy przed wprowadzeniem niepożądanych smaków do produktu końcowego”. Doprowadzenie chmielu do produkcji komercyjnej jest procesem długotrwałym, wymagającym co najmniej ośmiu do dziesięciu lat starannej hodowli i testowania. Taka niechęć do eksperymentowania oznaczała, że w latach po krzyżu Salmona w świecie chmielu nie było wielu innowacji. Chmiel hybrydowy był używany w Europie i Ameryce, ale łagodne smaki europejskie nadal królowały. Nawet gdy rewolucja piwa rzemieślniczego pod koniec XX wieku zaczęła rozszerzać podniebienie osoby pijącej piwo - faworyzując wyjątkowe smaki w stosunku do tradycyjnego pilsnera lub jasnego piwa - odmiany chmielu były nadal głównie krzyżówką chmielu europejskiego i amerykańskiego. Każde piwo dostępne obecnie na rynku komercyjnym, od Bud Light do Dogfish Head 60 minut IPA, warzone jest z chmielu, który jest albo czystym zapasem w Europie, albo hybrydą krzyżową między europejską a amerykańską - żadne nie jest warzone z czystym amerykańskim chmielem.
*****
Podczas gdy amerykański rynek piwa sprzedawał ogromne ilości lekkiego piwa, Todd Bates był zajęty robieniem lekarstw i piwem domowym z dzikiej amerykańskiej rośliny chmielowej, którą znalazł rosnącą za swoim górskim domem. Ale w połowie lat 90. susza nawiedziła góry Nowego Meksyku, a preferowana roślina chmielowa Batesa zniknęła wraz z deszczem. Zaczął więc poszerzać poszukiwania dzikiego chmielu, przeszukując góry przez kilka dni w poszukiwaniu różnych rodzajów neomexicanus . Gdyby znalazł odmianę, która mu się spodobała - czy to z powodu aromatu, czy rosnącej jakości - przyniósłby ją z powrotem do domu i posadził na podwórku, dla łatwego dostępu. Po pewnym czasie Bates zgromadził kolekcję kilkunastu dzikich chmielu i zaczął wspólnie hodować swoje odmiany, starając się stworzyć czysty amerykański chmiel, który urósł dobrze i uwarzył jeszcze lepiej. „Wyhodowałbym tysiące roślin i zabiłbym większość z nich” - mówi Bates. „Jestem przeciwieństwem większości rolników”. Kiedy znalazł chmiel, który szczególnie mu się podobał, próbował z niego zrobić piwo, ucząc się tajników warzenia piwa od mistrzów takich jak Ralph Olson (z Hopunion) lub Brad Kraus (mistrz piwowarski z Nowego Meksyku) ) po drodze. Bates ze swoim biologicznym doświadczeniem traktował hodowlę i warzenie prawie jak projekt naukowy, odradzający jego mentorzy piwowarstwa. „Ralph prawie mnie zmiażdżył i powiedział:„ Słuchaj Todda, jedyne, co się liczy, to, że robi dobre piwo. ”„ Ale Bates nie ufał samemu swojemu podniebieniu - oddał próbki swojego piwa za darmo, prosząc kogokolwiek od bliskich przyjaciół po zakonnice w klasztorze Chrystusa na pustyni (klasztor w Nowym Meksyku, z którym związany jest Kraus), co myślą o jego w pełni amerykańskim piwie chmielowym. „Wszyscy powtarzali:„ Powinieneś mieć browar! Najlepsze piwo, jakie kiedykolwiek jadłem! ”- wyjaśnia. „I podekscytowałem się tym i powiedziałem:„ Spróbujmy dla całej branży chmielowej ”.
Był rok 2007, a Stany Zjednoczone były świadkiem boomu na piwo rzemieślnicze w całym kraju - w latach 2007-2012 sprzedaż piwa rzemieślniczego podwoi się z 5, 7 do 12 miliardów dolarów. Ale nawet przed 2007 rokiem smak piwa zmieniał się, a 1300 mil dalej, w Yakima w Waszyngtonie, rolnik chmielu czwartej generacji Eric Desmarais z CLS Farms obserwował, jak to się dzieje. W latach 80. większość piwa spożywanego w Ameryce pochodziła od marek takich jak Budweiser i Miller and Coors - intensywny marketing w latach 70. praktycznie zniszczył każdy styl piwa inny niż lekki, niskokaloryczny lager. Gorzkie piwa były nadal popularne gdzie indziej, szczególnie w Anglii, która była pionierem w hodowli chmielu o wysokiej zawartości kwasu alfa (choć odrzucono smaki takie jak owoce i przyprawy), ale w Ameryce królował lekki lager. To był ponury czas na innowacje w amerykańskim piwie, a eksperci branży oszacowali, że do końca lat 80. w Stanach Zjednoczonych pozostanie tylko pięć firm piwowarskich.
Przeciwstawiając się jednorodności sceny amerykańskiej, niewielka kadra rebeliantów zaczęła warzyć piwo bardziej zbliżone do europejskich odmian. Te chmielowe i aromatyczne piwa sygnalizują początek ruchu piwa rzemieślniczego, zdefiniowanego po raz pierwszy przez Charliego Papaziana, autora The Complete Joy of Home Brewing i obecnego prezesa Brewers Association jako „każdy browar wykorzystujący sztukę manualną i umiejętności piwowara do stworzyć swoje produkty ”. W 1980 roku Sierra Nevada, wówczas powstający browar w Północnej Kalifornii, wypuścił Pale Ale - chmielowe piwo chmielowe warzone chmielem Cascade, eksperymentalnym chmielem wyhodowanym w Stanach Zjednoczonych od europejskiej kobiety i nieznanego mężczyzny. Powstały chmiel jest znany ze swoich gorzkich, cytrusowych smaków i chociaż nie można powiedzieć, czy chmiel Cascade zawiera jakieś amerykańskie zapasy chmielu, Townsend zauważa, że jest to możliwe (Bates z kolei jest przekonany, że Cascade ma genetykę neomexicanus ) . Cascade i Pale Ale w Sierra Nevada w zasadzie rozpoczęły rewolucję piwowarską, udowadniając, że chmiel o gorzkich, owocowych właściwościach może wyprodukować piwo, które dobrze się sprzedaje. Za pomocą tego pojedynczego jasnego piwa Sierra Nevada stworzył to, co Steve Hindy nazywa w swojej historii rzemieślniczego ruchu piwnego The Craft Beer Revolution jako „chmielu chmielu”, dekady po wydaniu Pale Ale, w którym zaobserwowano intensywne rozprzestrzenianie się silnie- chmielowe, gorzko jasne piwo typu ale, IPA i podwójne IPA. Podniebienie amerykańskich piwoszy zaczęły się rozszerzać; w 2007 r. Pale Ale w Sierra Nevada było najlepiej sprzedającym się piwem rzemieślniczym, a następnie Boston Lager Sama Adamsa, białe piwo Blue Moon w stylu belgijskim (wówczas uważane za piwo rzemieślnicze; teraz nie tyle) i sezonowe wydanie Sam Adams. W przypadku browarów rzemieślniczych opcje smaku poszerzały się - a dla producentów chmielu oznaczało to możliwość wypróbowania różnych, niepowtarzalnych chmielu.
Podczas przeglądania internetowego forum piwowarskiego, Desmarais natknął się na człowieka, który twierdzi, że uprawiał ponad 80 odmian dzikiego amerykańskiego chmielu, szukając komercyjnego hodowcy chmielu, aby pomóc mu rozwinąć swoją działalność. Desmarais był zaintrygowany. „Ta historia była dla mnie bardzo fascynująca. Jest rodzimym, dziko rosnącym amerykańskim chmielem”, wyjaśnia, „a amerykański przemysł rzemieślniczy przoduje w branży piwowarskiej, jeśli chodzi o bycie na czele”.
Desmarais zna się na przekraczaniu granic świata chmielu, ponieważ uprawiał chmiel El Dorado, chmiel owocowy o wysokiej goryczy i właściwościach aromatycznych (deskryptory od cukierków arbuzowych po świeżo skoszoną trawę). Sam El Dorado to chmiel hybrydowy, będący połączeniem europejskiego i amerykańskiego gatunku chmielu. Bates słyszał już o El Dorado, więc kiedy Desmarais odpowiedział na jego posty, wiedział, że znalazł swoją zapałkę. „Chciałem, żeby ktoś zabrał go do domu” - mówi Bates.
Uprawa chmielu to kapryśna firma nękana chorobami i wrażliwością na warunki pogodowe, więc chociaż Desmarais chciał spróbować wyhodować dzikie chmiely z Nowego Meksyku na własnej farmie, nie był pewien, jak zareagują na zmianę środowiska. Ostrożnie zaczął przesuwać kilka roślin Batesa na północ, sadząc je w Yakimie. To, co znalazł, było energicznym chmielem, który urósł jak nic, co kiedykolwiek widział. Hodowcy chmielu często rozmawiają o „odległości międzywęźlowej” podczas omawiania swoich roślin chmielowych, co odnosi się do odległości między główną łodygą chmielu a bocznymi odgałęzieniami wytwarzającymi szyszki. Tradycyjna komercyjna roślina chmielowa może mieć odległość miedzy 18 cali; wiele dzikich chmielów Batesa miało odległości miedzy zaledwie trzy do pięciu cali, co oznacza, że produkowały trzy lub sześć razy szyszki, co skutkowało wyższymi plonami dla hodowcy. Po kilku udanych sezonach wegetacyjnych Desmarais i Bates pracowali nad przeniesieniem wszystkich dzikich odmian Batesa - 80 z nich - do farm CLS. Z tych 80 odmian Desmarais zidentyfikował co najmniej dwie, które urosły na tyle dobrze, że uważał, że mogą spodobać się piwowarom.
I zrobili to, szczególnie dla piwowarów, którzy słyszeli o dzikich chmielach, ale nigdy nie byli w stanie ich zdobyć, jak Kevin Selvy z Crazy Mountain Brewery w Kolorado, mikrobrowaru poza Vail. Przez pięć lat on i jego zespół przeszukiwali amerykańską scenę chmielową, mając nadzieję na zdobycie nieuchwytnego, komercyjnie opłacalnego dzikiego amerykańskiego chmielu. „Zaczęliśmy pytać” - wyjaśnia. „Zadzwoniliśmy do wszystkich dystrybutorów chmielu i brokerów chmielu, a oni nigdy o tym nie słyszeli. Potem zadzwoniliśmy do prawie każdego hodowcy chmielu w kraju i słyszeli o tym, ale nie uprawiali go. Wyśledziliśmy niektórzy drobni rolnicy, którzy myśleli, że posadzili go na swoim podwórku, i poszlibyśmy to sprawdzić, ale okazało się, że tak nie było. To była rodzaj miejskiej legendy. Wiedzieliśmy, że istnieje, ale trudno było znaleźć ”.
Odmiana neomexicanus, odmiana chmielu pochodząca z południowo-zachodniej części Ameryki. (Todd Bates) 
Rzędy chmielu w CLS Farms w Yakima, Waszyngton. (Farmy CLS) 
Rzędy chmielu rosnące w CLS Farms. (Farmy CLS) 
Chmiel Medusa rośnie na CLS Farms w Yakima, WA. (Farmy CLS) 
Farma Batesa, z tyłu krajobraz Nowego Meksyku. (Todd Bates) 
Farma chmielowa Batesa w Nowym Meksyku. (Todd Bates) 
Roślina pożarta przez konika polnego. Bates zależał od natury (pogody i owadów), aby pomóc odciąć chmiel, który się nie powiódł. (Todd Bates) 
Roślina neomexicanus ze stożkami dubletów, znana jako „Medusa”. (Todd Bates) 
Winorośl chmielowa Neomexicanus może osiągać wysokość ponad 20 stóp. (Todd Bates) 
Kolejny przykład rośliny chmielu Medusa z szyszek dubletów. (Todd Bates) 
Kwiaty chmielu, zwane szyszkami, służą do nadania smaku i stabilności w piwie. (Todd Bates) Odmiana neomexicanus, uprawiana w posiadłości Batesa w Nowym Meksyku. (Todd Bates) Wreszcie przypadkiem Selvy znalazł się w CLS Farms, zbierając chmiel na następny kontrakt. Desmarais pokazał Selvy'emu czysty amerykański chmiel, a Selvy został natychmiast sprzedany. Zgodził się współpracować z Desmaraisem przy warzeniu chmielu w piwo, co trwało około dwóch lat od początku do końca. „To był niewielki skok wiary”, zauważa Selvy, „ponieważ nie wykonano żadnej prawdziwej pracy laboratoryjnej na tym chmielu. Tak naprawdę nie wiedzieliśmy zbyt wiele o tym, ani o tym, jak smakowałby lub pachniał”. Pod koniec 2013 roku dzikie chmiely, które wybrała Selvy, były gotowe do warzenia. Kiedy piwo neomexicanus zadebiutowało w taproomie Crazy Mountain w styczniu 2014 roku, sprzedało się w ciągu kilku godzin.
Selvy, jak mówi Selvy, Crazy Native's Native Pale Ale, oferuje intensywne spektrum aromatów, od guawy, marakui, cytryny i cytrusów po nuty lucerny. „To interesujący chmiel” - mówi Selvy o odmianach neomexicanus - „ponieważ prezentuje smaki i aromaty, które są unikalne w świecie chmielu”.
Ale podczas gdy CLS Farms jest jedyną komercyjną farmą chmielową, która uprawia czysty amerykański chmiel, Crazy Mountain nie jest jedynym browarem produkującym z nimi piwo - Sierra Nevada, największy prywatny browar rzemieślniczy i siódmy co do wielkości browar w kraju, również zdołał zdobyć w ręce niektórych chmielu neomexicanus Desmaraisa - a ich surowce, Tom Nielsen, sądzi, że mogą zrobić z nimi coś naprawdę wyjątkowego.
„Gdy zobaczyłem je po raz pierwszy, pomyślałem sobie:„ Chcę wykonać ten projekt. Zamierzamy to zrobić. To się skończy ”- mówi Nielsen. „Mamy więc próbki i zaczęliśmy warzenia.” Nielsen znalazł piwo o aromatach i smakach zupełnie odmiennych od wszystkiego, co kiedykolwiek próbował, z mocnymi, świeżymi, prawie mięsistymi nutami owocowymi i pikantnymi warstwami. Co więcej, Nielsen stwierdził, że piwo miało inny wpływ na osoby pijące, czego się nie spodziewał. „Nie twierdzę, że to tak, jakbyś potykał się o kwas lub coś w tym stylu”, wyjaśnia, „ale poczułeś się trochę inaczej. To było coś więcej niż zwykły szum piwa”.
Kiedy Sierra Nevada zadebiutowała publicznie swoim przykładowym napojom neomexicanus, spotkały się one w dużej mierze z taką samą odpowiedzią, jak Crazy Mountain. Piwo zawsze było ulubionym w Sierra Nevada, wyjaśnia Nielsen, ale na festiwalu piwa Single, Fresh, Wet & Wild w Sierra Nevada, który odbył się w październiku 2013 roku, beczka piwa neomexicanus zniknęła w pół godziny. Mając nadzieję na sukces, Sierra Nevada planuje wydanie krajowej piwa neomexicanus jeszcze tej jesieni. Jeśli chmiel dobrze się sprzedaje, Bates zbierze skromną rekompensatę - 10 centów za funt sprzedanego chmielu, zgodnie z jego umową z Desmaraisem.
Jednak nie wszyscy podzielają entuzjazm Sierra Nevada dla czystych amerykańskich chmielu. Przemysł chmielowy - choć na zewnątrz seksowniejszy niż kukurydza czy soja - jest nadal produktem nowoczesnego rolnictwa przemysłowego, w którym dominuje centralizacja i tradycja. Stany Zjednoczone produkują prawie jedną trzecią wszystkich chmielu na świecie - z tego 79 procent uprawia się w stanie Waszyngton. Prawie połowa wszystkich odmian chmielu uprawianych w stanie Waszyngton należy do czterech odmian chmielu: Zeus, Cascade, Columbus / Tomahawk i Summit.
Uprawy chmielu są podatne na choroby - zwłaszcza chmielową mączniaka rzekomego (HPM), poważną chorobę grzybową, która znacznie przyczyniła się do upadku komercyjnego przemysłu chmielowego w Nowym Jorku na początku XX wieku. HPM nie istniał na północnym zachodzie Pacyfiku aż do późnych lat 90. XX wieku i nie ma na to lekarstwa - hodowcy muszą stosować zapobiegawcze fungicydy, aby zapobiec zdziesiątkowaniu swoich upraw przez HPM. Rolnicy często obawiają się nieznanych chmielów - dzikich lub dzikich chmielów, które mogą przenosić choroby i grzyby, takie jak HPM, więc przez trzy lata pod koniec lat 90. XX wieku Rada Kontroli Szkodników w dolinie Yakima rozpoczęła kampanię mającą na celu zwiększenie świadomości na temat dzikich chmielów - i spróbować i wyeliminować ich.
Bates pamięta, że po podróży do Hopunion, dostawcy chmielu w Yakimie, pozostały ślady po kampanii. „W biurach siedzą te wyglądające na znaki wyborcze rzeczy, które trzymasz przy drodze, i mówią:„ Zlikwiduj wszystkie dzikie chmielu. Dzikie chmielowe rozprzestrzenianie się choroby. Jeśli zobaczysz dzikiego chmielu, zadzwoń pod ten numer. „ I mówię: „O rany, staram się promować dzikiego chmielu w Waszyngtonie, a oni wydają publiczne pieniądze, aby je wyeliminować” - wspomina Bates. „Zadałem sobie pytanie:„ Co ja tu robię? ”
Kiedy nowe badania pomogły rozwinąć technologię fungicydów, miasto porzuciło kampanię, ale hodowcy chmielu wciąż wahają się przed wprowadzeniem nieznanych czynników na swoje pola. „Wydaje mi się, że istnieją plantatorzy chmielu, którzy naprawdę nie znoszą tego, co robimy z neomexicanus, przenosząc ten obcy materiał na sąsiednie pola i prawdopodobnie zarażając tym samym całą ich plon” - mówi Nielsen. „Ale myślę, że Eric dołożył należytej staranności w szklarni i spryskał je pleśnią i innymi stresami, i zobaczył, jak naprawdę są wytrzymałe. Nie są bardzo podatne”.
Chociaż Bates twierdzi, że wyhodował dla odporności, przyznaje również, że same rośliny wydają się kwitnąć w niesprzyjających warunkach - na przykład susze. Bates opowiada historię swojej pierwszej rośliny dzikiego chmielu - neomexicanus, który wyrósł w kanionie za jego domem, tej, o której myślał, że stracił na zawsze suszę. Trzy lata później Bates wrócił do miejsca, w którym kiedyś rosła roślina - i znów kwitła. „Nigdy nie umarł, po prostu spał podczas suszy” - mówi. „Nigdy nie widziałem żadnej rośliny, która mogłaby po prostu spędzać czas w ziemi, czekać na właściwe warunki i znów rosnąć. I wtedy ekscytował mnie ten chmiel neomexicanus ”.
Desmarais zgadza się, że rodzime chmiely okazały się trudniejsze niż ich odpowiedniki w Europie, zauważając, że chociaż tradycyjne chmiely wymagają intensywnego nawadniania, chmiel neomexicanus reaguje agresywnie nawet na odrobinę wody - co czyni je idealnymi dla miejsc takich jak Niemcy, których uprawy chmielu cierpią czasami z powodu braku formalnego systemu nawadniającego. Gdy świat się ogrzewa, a woda staje się coraz cenniejszym towarem, Desmarais uważa, że rosnący chmiel neomexicanus może stać się atrakcyjny dla większej liczby hodowców.
Odporność chmielu może również rozwinąć przemysł chmielowy w Stanach Zjednoczonych, umożliwiając takim miejscom jak Kolorado, Nowy Meksyk, a nawet Kalifornia, które tradycyjnie nie odnoszą dużych sukcesów w produkcji chmielu, aby zyskać przyczółek w branży. „[Przemysł chmielowy] jest trochę ograniczony do garstki odmian, garstki pochodzącej z północnego zachodu lub Europy, o których wiemy, że po prostu nie radzą sobie dobrze w Kolorado”, mówi Selvy. „Ten nowy gatunek może otworzyć setki nowych odmian, które powinny z powodzeniem rosnąć w tym regionie, ponieważ pochodzi z tego regionu”.
Bez względu na to, czy neomexicanus zrewolucjonizuje przemysł piwny, Bates jest dumny, że wprowadził dziką roślinę do komercyjnej produkcji - coś, co nazywa jedną ze swoich głównych pasji. „Chwast to roślina, której praca nie została jeszcze odkryta”, mówi Bates, „a to naprawdę było wymienione jako chwast”. Wkrótce to amerykańscy pijący piwo zdecydują, czy ten amerykański chwast może pomóc w przygotowaniu kolejnego wspaniałego amerykańskiego piwa.
