Każdy, kto wychował się w Nowym Jorku, ma historię „przypomnieć sobie” o niespokojnym krajobrazie miasta. Pamiętasz, jak Hudson Street w TriBeCa była pozbawiona światła? Czy Harlem nie miał cineplexa? Czy przejażdżka rowerem przez most do Williamsburga na Brooklynie oznaczała poprowadzenie ćpunu ćpunów? Tak duża część dynamicznej energii Nowego Jorku znajduje odzwierciedlenie w odpływie i przepływie dzielnic, gdy artyści, przedsiębiorcy i inne elementy awangardy gentryfikacji wkraczają na nowe terytorium i pionierem transformacji zniszczonych dzielnic magazynowych i miejskiej dziczy w tętniące życiem społeczności. Czasami wiesz, gdzie jesteś w Nowym Jorku tylko dlatego, że okolica skonsolidowała się wystarczająco, aby uzyskać charakterystyczny wygląd. Zgrabne kombinezony Billa Blassa zdefiniowały Upper East Side Babe Paley i jej towarzystwo w latach 60. tak dokładnie, jak asymetryczne fryzury i luźne, całkowicie czarne garnitury Yohji Yamamoto zrobiły SoHo w 1980 r., Lub dzisiejsze brodate biodrówki L-train, wyposażone w mini fedory i fixie rowery, daj znać, że jesteś w Williamsburgu, którego twój dziadek nie rozpoznałby.
Pamiętam pod koniec lat siedemdziesiątych, kiedy West 57th Street pomiędzy Fifth a Sixth Avenue była niczyją ziemią placów budowy, chorych sklepów ze zdrową żywnością i sklepami ze zniżkami. Trudno sobie wyobrazić, że blok, w którym wraz z bratem zrezygnowaliśmy z naszych deskorolek dwóm rabusiom, stał się teraz wspaniałą arterią wysokiej klasy butików i hoteli. To, co staje się modne w Nowym Jorku, równie łatwo może wyjść. Równie trudno jest sobie wyobrazić, że był czas, kiedy na wpół suburbanizowane Wschodnie Lata sześćdziesiąte były niesamowicie fajne: projektant mody Halston urządzał dekadenckie imprezy w swojej kamienicy Paula Rudolpha; Andy Warhol i Liza Minnelli kupowali steki w Albert & Sons, na Lexington Avenue, a scena singli w miejscach takich jak Śliwka Maxwella zainspirowała film Looking for Goodbar . Wspomnij teraz o latach sześćdziesiątych, a większość ludzi będzie mruczeć „nigdzie nie jeść” - pustkowie.
W tej chwili trzy najbardziej dynamiczne dzielnice w Nowym Jorku to TriBeCa, Harlem i Williamsburg. Choć znacznie różni się historią i demografią, wszystkie trzy rozkwitły w miejsca o pożądanych adresach i modnych mieszkańcach, zachowując jednocześnie autentyczne poczucie wspólnoty. W rzeczywistości można powiedzieć, że każda z nich stała się marką samą w sobie, jasno zdefiniowaną nie tylko fizycznymi granicami, ale także ich architekturą, postawą, modą oraz sposobem, w jaki oboje przyjmują zmiany - i przeciwstawiają się temu. Jeśli głodujący artyści i dalekowzroczni biznesmeni tradycyjnie rozpoczynają proces zmiany, brokerzy nieruchomości często go kończą.
TriBeCa: Hollywood East
„Wszyscy twierdzą, że Nowy Jork to tylko kilka wiosek położonych od końca do końca”, mówi pisarz Karl Taro Greenfeld, którego powieść Triburbia kronika transformacji TriBeCa z najnowocześniejszej ziemi niczyich słynnych klubów, takich jak Area on Hudson Street w latach 80. a także artyści tacy jak Richard Serra i Chuck Close w latach siedemdziesiątych XX wieku, którzy wkroczyli na tor dla zamożnych celebrytów, w tym Meryl Streep i Gwyneth Paltrow. Kiedy pod koniec lat 90. przeprowadziliśmy się z mężem, okolica - z żeliwnymi budynkami i szerokimi, brukowanymi ulicami - wciąż przypominała wioskę. Była to niewielka społeczność złożona głównie z pisarzy, artystów, hollywoodzkich twórców i kilku proroków. Odczuwało się poczucie odrębności od reszty miejskiej sieci Nowego Jorku - narzuconej głównie przez Canal Street i ruch w godzinach szczytu. John F. Kennedy Jr. i jego żona Carolyn Bessette spędzili czas w kiosku Hudson Street prowadzonym przez Mary i Freda Parvina, dwóch pierwszych pionierów, których uważano również za nieoficjalnych burmistrzów TriBeCa. Jak wiadomo, Fred & Mary był obowiązkowym przystankiem w codziennych obchodach każdego mieszkańca, jeśli nie po to, by kupić gazetę, a potem złapać plotkę lub rzucić okiem na przeglądanie Julii Roberts, Erica Bogosiana, Edwarda Albee lub Adriana Lyne'a półki i słuchanie Mary opowiadają o George'u W. Bushu, a później o tragedii z 11 września. Dopiero po upadku wież TriBeCa rozpoczęła reinkarnację jako ekskluzywną dzielnicę. Wielu pierwotnych mieszkańców loftu i młode rodziny uciekły, ale jeszcze więcej mieszkańców pozostało, zdeterminowanych, aby pomóc społeczności i jej małym przedsiębiorstwom przetrwać.
Dzisiaj TriBeCa przeżywa drugi renesans zainspirowany nową generacją agentów zmian (pierwszy to Drew Nieporent, Robert De Niro i David Bouley, który w latach 80. i 90. przekształcił to miejsce w kulinarne miejsce dzięki restauracjom takim jak Montrachet, Nobu i Bouley). Teraz młodsza grupa, w tym szef kuchni Andrew Carmellini z Locanda Verde i Matt Abramcyk z Smith & Mills, Warren 77, Tiny's & the Bar Upstairs oraz, ostatnio, Super Linda, wnoszą XIX-wieczne włoskie jedzenie i styl trattorii Fasady dzielnicy Beaux-Arts. W dzisiejszych czasach zamiast ciężarówek wracających do doków załadunkowych w magazynie, bardziej prawdopodobne jest, że wózki Bugaboo cofną się obok cynkowych stolików pod Locanda Verde, podczas gdy młode pary w butach Toms i mankietach dżinsowych zgarną ricottę z owczego mleka Carmelliniego z kwadratami spalonego tostu.
Zanim został zmieniony w 1970 roku, TriBeCa (dla Triangle Below Canal Street) był znany od początku 1800 roku jako Washington Market, po skupionych na kupcach firmach i magazynach, które magazynowały produkty, masło, jajka i ser i wytwarzały wszystko z mydła do szkła. Mieszkańcy (których było niewielu: w 1970 r. W TriBeCa mieszkało tylko 370 osób) i przechodnie wąchali codzienne prażenie ziaren kawy i wysuszone orzechy kokosowe. Jeśli zabłąkany samochód zapuścił się na Greenwich Street w weekend, kierowca najprawdopodobniej zginął. Gdy kupcy przenieśli się do Hunts Point na Bronksie i artyści rozpoczęli migrację, okolica została przekształcona ze strefy przemysłowej w enklawę kreatywną. W latach 80. późne nocne restauracje, takie jak El Teddy's i lokalne kluby, zaspokajały potrzeby rzeszy artystów i arystokratów, którzy gromadzili się w Area na otwarciu wieczorów tematycznych, takich jak „Noc” i „Gnarly”, w których prezentowano wszystko od zamaskowanego spawacza na rampy deskorolkowe.
Chociaż kiosku Mary i Freda już dawno nie ma, wiele budynków przemysłowych dzielnicy nadal wygląda tak samo, ze stalowymi zatokami ładunkowymi i żeliwnymi ozdobami. Parkingi ustąpiły miejsca apartamentom z trzema sypialniami i eleganckim zakładom takim jak Greenwich Hotel Roberta De Niro. Otwarto Whole Foods, Barnes & Noble oraz Bed Bath & Beyond. Ulubioną tłustą łyżkę, Socrates, zastąpiła Tamarind Tribeca, gigantyczna indyjska restauracja z dwiema gwiazdkami Michelin, serwująca masala z homarem za 34 USD. Gwiazdy wciąż przyciągają TriBeCa, ale ten incognito, pod-radarowy chłód został zastąpiony przez grupę paparazzi ścigających Toma Cruise'a lub Brada Pitta do karawany Escalades mruczącej przed hotelem De Niro.
Mimo to niektórzy pionierzy TriBeCa trzymają się pewnej tajemniczości. Matt Abramcyk, który z dzianinową czapką i brodą bardziej przypomina drwala niż doświadczonego restauratora, przeprowadził się do dzielnicy po 11 września, kiedy było to bardziej przystępne cenowo. „Dorastałem w Nowym Jorku, a TriBeCa zawsze była tajemnicza” - mówi Abramcyk, którego żona, Nadine Ferber, jest współwłaścicielką salonu paznokci TenOverTen nad Super Lindą. „Budynki były różne i miały duży potencjał, by być ekscytującym.” W tamtych czasach wymyślne restauracje nie były dostępne, więc Abramcyk wpadł na pomysł, aby otwierać mniejsze obiekty z osobowością - co nazywa „ciepłymi okolicami”, gdzie możesz oderwać opowieści i tekstury od barmanów i od rzeczy na ścianach. Smith & Mills, dawna przestrzeń magazynowa i karczma marynarzy, stanowiły idealne tło dla takiego miejsca. Małe wnętrze, zaprojektowane przez Abramcyka, ma łazienkę wykonaną z przełomu wieków windą z opuszczaną umywalką z wagonów z epoki kryzysu. Tiny's jest wzorowany na sklepach mięsnych w Lower East Side z ręcznie wykonanymi białymi płytkami ceramicznymi i 60-letnią tapetą. Na Super Linda, latynoskim grillu serwującym ceviche i grillowane mięso, bankiety są przykryte vintage juta workami z kawą ziarnistą, a książki telefoniczne z Buenos Aires z lat 40. XX wieku są ułożone na półkach za barem.
Starzy, którzy są skłonni do reakcji „Tam idzie sąsiedztwo” na napływ bankierów i Upper Upper Side, mogą powstrzymać się od kolejnego nowego dodatku TriBeCa - fabryki tekstyliów z 1883 roku przy Franklin Street, która została przekształcona w rzymską łaźnię, w której zestresowani goście mogą moczyć popołudnie lub wieczór w wannie wypełnionej czerwonym winem lub cava za 450 USD. Grupa hiszpańskich inwestorów wzorowała się na Aire Ancient Baths na podobnej placówce w Sewilli w Hiszpanii. Przestrzeń o powierzchni 16 000 stóp kwadratowych, która została rozebrana do oryginalnych kolumn, belek i cegieł, zawiera XVI-wieczne hiszpańskie fontanny i marokańskie latarnie oraz drewniane ławki wykonane z oryginalnych rusztowań mostu Triboro.
Harlem: Uptown Renaissance
Podobnie jak TriBeCa, Harlem jest nadal definiowany przez silne poczucie wspólnoty i historii, bez względu na to, ilu programistów tworzy razem wysokie domy. „Harlem zawsze był dzielnicą. Ludzie się przywitają ”- mówi Bevy Smith, założyciel Dinner with Bevy, serialu dla VIP-ów, który dorastał na 150th Street i Frederick Douglass Boulevard. I ta społeczna, sąsiedzka znajomość jest tym, co ostatecznie zainspirowało szefa kuchni Marcusa Samuelssona do otwarcia Red Rooster Harlem prawie dwa lata temu, na Lenox Avenue między 125 a 126 ulicą - kilka przecznic na południe od kamienicy, w której dorastał Sammy Davis Jr. YMCA, w której Langston Hughes mieszkał w latach 30. XX wieku.
„Dla mnie Harlem jest bardzo paryski, bardzo towarzyski na ulicy i ma duże bulwary” - mówi Samuelsson. „Chciałem mieć miejsce z dużym barem, w którym możesz być towarzyski. To nie jest miejsce, w którym musisz mieć rezerwację 8:15. Wejdź, weź książkę, porozmawiaj z kimś, z kim nigdy wcześniej nie rozmawiałeś. ”Samuelsson denerwuje się, gdy ludzie przychodzą do Harlemu, ale nie wchodzą w interakcje z mieszkańcami Harlemu. „Chciałem, aby ta restauracja była przed przystankiem autobusowym, aby facet, który wysiada z autobusu, zobaczył restaurację i powiedział:„ Chcę tam zabrać moją dziewczynę ”- wyjaśnia.
Samuelsson, najlepszy szef kuchni, autor i ulubieniec Obamy, odnalazł swoją najważniejszą rolę w ożywieniu tej historycznej dzielnicy, w której mieszkania za milion dolarów sąsiadują z najbiedniejszymi blokami miasta. Jako dziecko pamiętam, jak jechałem autobusem przez Harlem do szkoły na Bronksie i mijając bloki porzuconych dziewiętnastowiecznych brązowych kamieni. Wciąż można było zobaczyć kości niegdyś pięknych budynków, ale w tamtych czasach zostały one zajęte przez squattersów i crack cracków, ich okna były zabite deskami, a na drzwiach widniały graffiti. Niektóre bloki są nadal niedostępne, wciąż nękane przestępczością, ale wiele brązowych kamieni Harlemu zostało odnowionych i przywróconych do dawnej świetności.
Ostatni renesans Harlemu - który był ruchem literackim i muzycznym w latach dwudziestych i trzydziestych jest obecnie boomem kulinarnym i nieruchomościowym - szanuje tradycje, które uczyniły tę okolicę historycznym centrum kultury afroamerykańskiej. „Jeśli zamierzasz przeprowadzić się do Parku Marcusa Garveya, to cudownie, ale musisz wiedzieć, że w sobotnie poranki będą tam ustawiać afrykańscy perkusiści” - mówi Smith. Musisz także wiedzieć, że mieszkańcy Harlemu zawsze mówią Lenox, a nigdy Malcolm X Boulevard, a Lenox jest jak Piąta Aleja, a Siódma Aleja jest jak Pola Elizejskie w bardzo tradycyjny sposób - to miejsce na spacer w niedzielę wielkanocną. Na tkanej mapie wiszącej nad półką na książki w Red Rooster Samuelsson identyfikuje zabytki Harlemu, w tym Studio Studio w Harlemie, gdzie jego przyjaciel, stylowy dyrektor i główny kustosz Thelma Golden, przedstawia. Następnie na ulicy znajduje się restauracja z duszą Sylvia i Parlor Entertainment w Marjorie Eliot, bezpłatny cykl koncertów w niedzielny wieczór w jej północnym domu w Harlemie.
„Wiedziałem, że miejsce to zmienia się dziesięć lat temu, kiedy pewnego poranka usłyszałem dewelopera Rodneya Proppa w Settepani, który powiedział właścicielowi, że inwestuje tutaj w nieruchomości” - mówi Elaine Griffin, projektantka wnętrz i autorka mieszkająca w pobliżu Marcusa Garvey Park. Instynkt miał rację. Od tego czasu pojawiły się kina, apteki Duane Reade i banki. Na wschodnim Harlemie i hotelu Aloft na Frederick Douglass Boulevard między ulicami West 123rd i 124th. Frederick Douglass Boulevard między ulicą 110. i 125. jest obecnie znany jako Restaurant Row, a miejsca takie jak Lido, Five & Diamond Harlem i Frederick Café Bistro zapakowane są w weekendowe noce. Nowe miejsce ramen zwane Jin Ramen, ogródek piwny Bier International oraz francuskie bistro Chez Lucienne odzwierciedlają napływ Harlemu do wielokulturowych mieszkańców. Według ostatnich raportów spisu powszechnego w Harlemie jest teraz więcej Latynosów, Kaukazów i Azjatów niż Afroamerykanów. Jednak to historia dzielnicy, jako siedziby kultury intelektualnej Afroamerykanów, sprawia, że jest to jedno z głównych miejsc turystycznych w Nowym Jorku. Odwiedzający - zwłaszcza Europejczycy - udają się na 125th Street, aby popić Harlema Mulesa i posłuchać Roberty Flack lub Rakiem Walker Project w Ginny's Supper Club na dole w Red Rooster, lub wziąć udział w nabożeństwie wielebnego Calvina O. Buttsa III w Abyssinian Baptist Church na Odell Clark Place.
Gdy Samuelsson otworzył Red Rooster, zainspirowała go kolejna przełomowa restauracja Odeon w TriBeCa. „Ta restauracja na zawsze zmieniła relacje między restauracją a społecznością” - mówi Samuelsson. „Każdy mógł się tam czuć swobodnie”. Rzeczywiście, kiedy otworzono ją na West Broadway w 1980 roku, Odeon, z lustrzanym mahoniowym barem, stał się rodzajem klubu, w którym wszyscy byli mile widziani. Jedzenie było bezpretensjonalne, a atmosfera nieprzewidywalna. Możesz usiąść obok Jean-Michela Basquiata lub Martina Scorsese. Pod wieloma względami Odeon stał się wzorem dla restauracji agentów zmian, które pomogłyby w gentryfikacji innych okolic Nowego Jorku w nadchodzących dekadach.
Williamsburg: The New Brooklyn
Andrew Tarlow, artysta, który czekał na stoliki w Odeon w połowie lat 90., przeprowadził się do Williamsburga 17 lat temu, aby uzyskać tani czynsz i bogatą przestrzeń studyjną, ale nie mógł znaleźć dogodnego miejsca na posiłek. Nawet Bodegas były niedostępne, głównie dlatego, że prowadzili je handlarze narkotyków. Tak więc w 2000 roku Tarlow otworzył Diner, na Broadwayu w South Williamsburg, i podał organiczne, lokalne jedzenie w prostym otoczeniu. Podobnie jak Samuelsson, został zainspirowany siłą restauracji takich jak Odeon, aby założyć dzielnicę i zjednoczyć społeczność. „Chodziło o to, aby każdy mógł przyjechać”, mówi Tarlow. Śledził sukces Dinera z Marlow & Sons, kolejną restauracją i sklepem, oraz Marlow & Daughters, rzeźnikiem, który serwuje lokalnie pozyskiwaną wołowinę i drób. Chociaż nie chce się zgodzić, Tarlow jest uważany za nieoficjalnego burmistrza rzemieślniczego ruchu spożywczego Williamsburga. Jest także wielkim orędownikiem społeczności, wykorzystując rzemieślników i zasoby z tego obszaru do większości swoich projektów. Ciasne półki Marlow & Sons są zaopatrzone w batoniki czekoladowe Mast Brothers (ich fabryka znajduje się zaledwie kilka bloków), pikle McClure'a i mydło Goldie.
Zeszłej wiosny, we współpracy z australijskim hotelarzem Peterem Lawrence i deweloperem DUMBO Jedem Walentasem, Tarlow otworzył swoją piątą restaurację na Brooklynie, Reynards, w nowym hotelu Wythe, 32 milionach dolarów, dawnej fabryce baryłek z 1901 roku na bardziej przemysłowym północnym krańcu Williamsburga. Wythe Hotel, podobnie jak restauracje Tarlowa, ma lokalny klimat. Większość drewna wewnętrznego w oryginalnym budynku została uratowana i wykorzystana do stworzenia łóżek i sufitów. Tapeta w każdym z 72 pokoi została wykonana na zamówienie przez Flavor Paper w Brooklyn's Cobble Hill. Kosmetyki pochodzą od Goldie's, a mini-bary oferują świeżą granolę od Marlow & Sons, małą porcję alkoholu i domowe lody. Na szóstym piętrze znajduje się bar z ogromnym tarasem i niesamowitym widokiem na panoramę Manhattanu. Zespoły, które przyjeżdżają grać w okolicy lub podczas corocznego letniego festiwalu muzycznego, mogą rozbić się na drugim lub trzecim piętrze, gdzie pokoje z piętrowymi łóżkami piętrowymi kosztują 175 USD.
Początkowo Tarlow lubił tę stronę, ponieważ wyglądała na opuszczoną, podobnie jak Broadway, kiedy otworzył Diner. Ale w czasie, gdy zajęło im to remont, okolica zapełniła się salami muzycznymi, takimi jak Brooklyn Bowl, studio projektowe, które zamienia się w inspirowaną szwedzką restauracją Frej trzy razy w tygodniu, a także inny hotel King & Grove Williamsburg z zespół stojący za hot spotami w Miami i Montauk. Kiedy Tarlow po raz pierwszy przeprowadził się do Williamsburga, nie było żadnych udogodnień. W rzeczywistości taniej było kupić prasowane białe koszule w sklepie z artykułami używanymi niż zabrać jego koszule do czyszczenia w innej dzielnicy.
Chociaż Bedford Avenue, główna arteria Williamsburga, jest teraz wyłożona restauracjami, salonami paznokci, bodegas i pralniami, o wiele więcej ezoterycznych sklepów można znaleźć na bocznych uliczkach rozciągających się w kierunku rzeki. Moon River Chattel i Sprout Home na Grand Street sprzedają odnowione antyki i zestawy do terrarium zrób to sam. W nowym sklepie surferskim Pilgrim Surf & Supply, właściciel Chris Gentile sprzedaje deski surfingowe Andreini, spodenki M. Nii Makaha oraz oszałamiający zestaw płyt DVD i książek. Gentile, artysta, przejął poprzedni sklep motocyklowy zeszłej zimy i zbudował wnętrze z odzyskanego drewna, które znalazł na miejscu.
Wydaje się, że wszyscy w Williamsburgu coś robią - czy to motocykle o stałym biegu, organiczne mydła, czy czekolada. Michael i Rick Mast z Mast Brothers Chocolate byli jednymi z pierwszych, którzy poparli ten pomysł lokalnej produkcji. W 2006 roku zaczęli tworzyć czekoladę od zera. Wkrótce sprzedawali ręcznie robione sztabki na targach i robili specjalne zamówienia na wesela. Teraz mają dynamicznie rozwijający się biznes czekoladowy w swojej fabryce na North Third Street, gdzie palą, krakują i mielą ziarna kakaowe importowane z Ameryki Środkowej i Południowej. Derek Herbster, mieszkający w Mast Brothers ekspert w dziedzinie czekolady, który mieszka i pracuje w tym regionie od dwóch lat, nie jest w stanie przejść przez zmiany do Williamsburga. „Dziwnie jest dla mnie mieszkać w największym mieście na świecie i mieć wrażenie małego miasteczka” - mówi.
W czerwcowy wczesny piątek wieczorem zjadłem obiad w Reynards z przyjaciółmi. Ogromna sala barowa z czarnymi krzesłami Thonet i ścianami z cegły z odsłoniętymi cegłami już podskakiwała z smakoszkami z Brooklynu ubranymi w kwieciste sukienki, klapki i szorty w kraciaste koszule. Czy to możliwe, że każda restauracja w tej restauracji miała 26 lat? Tarlow, w bawełnianym garniturze ze zbyt krótkimi spodniami, obsadzał biurko maitre d, uśmiechając się do wpadek, gdy grzecznie je odwrócił. Wytatuowany kelner o blond włosach z nadtlenkiem wyjaśnił, że menu zmienia się każdego dnia, a woda jest nasycona dwutlenkiem węgla. Proste menu, które obejmuje bluefish, homara podawane z groszkiem i wanilią oraz grillowanym kurczakiem, przeczyło bogatym i pysznym smakom bardzo świeżo pożywienia.
Gdy Tarlow przyszedł do naszego stołu, aby porozmawiać, nacisnęliśmy go na jego pomysł otwarcia restauracji, która była dziwnym zestawieniem wyśmienitej restauracji i lokalu z sąsiedztwem, serwującego jedzenie z grilla lub pieczone w piecu opalanym drewnem - „dotknięty ogniem”, gdy on położyć to. Skąd Tarlow wiedział, że Upper East Siders będą wędrować przez most na posiłek? Wzruszył ramionami. Wielu pionierów dzielnicy, w tym Tarlow, uciekło już do bardziej mieszkaniowej dzielnicy Greenpoint. Artyści tacy jak Gentile przenieśli swoje studia do Navy Yard. A kiedy zapytałem Tarlowa, gdzie może zapuścić się do swojej następnej restauracji, wzruszył ramionami i powiedział: „Upper East Side”. Wszyscy wybuchnęliśmy śmiechem. „Nie żartuję”, powiedział z zakłopotanym uśmiechem. „To pustkowie”.
