Promienie słońca łagodzą ponurą ciemność kanadyjskiego lasu deszczowego na Pacyfiku, zacienioną pod baldachimem wysokich na 200 stóp jodeł Douglas. Szelest igieł sosnowych okazuje się nie oznaczać pełzania niewidzialnego węża - tylko zimowego strzyżyka pędzącego przez zarośla. Teraz nadchodzi wybuch dźwiękowy, gdy puchaty dzięcioł wierci się w pobliskim pniu. Na gałęzi napowietrznej ciecierzyca dołącza do chóru dee-dee-dee . „Co to jest?” - pytam mojego przyrodniczego przewodnika, Terry'ego Taylora, wykrywając ekscytujący gwizd w przypominającym katedrę stojaku z czerwonych cedrów. „Ach, ” mówi Taylor, który jest także praktykiem śmiertelnego kanadyjskiego humoru. „To jest mały ptak.”
powiązana zawartość
- Historia Zimowych Igrzysk Olimpijskich
Narrację Taylora przebijają jednak dźwięki zdecydowanie nie bukoliczne - szum wodnosamolotów przewożących pasażerów do pobliskich miejscowości i kurortów, a także huczne podmuchy wielowarstwowych statków wycieczkowych odpływających z ich Vancouver, Kolumbii Brytyjskiej, miejsc do cumowania, kierujących się na północ na Alaskę . Stanley Park, lasy deszczowe o powierzchni 1000 akrów, które badamy, leży w sercu miasta - rezerwat obejmuje prawie połowę śródmieścia. Jako New Yorker byłem znany z przechwalania się elegancją krajobrazową Central Parku na Manhattanie i regenerującymi mocami ProspectPark na Brooklynie. Ale nawet ja muszę przyznać, że te zielone przestrzenie bledną w porównaniu do tej niezwykłej miejskiej dziczy.
W jakim innym mieście na świecie można jeździć na nartach na pobliskim lodowcu rano - nawet latem - i popływać po Pacyfiku po południu? Gdzie indziej odkrycie puma wędrującego po dzielnicy mieszkalnej nie trafia na pierwszą stronę lokalnej gazety? Duży kot, zgodnie z kontem zakopanym w Vancouver Sun, został uspokojony i wypuszczony na bardziej odległe pustkowia. Artykuł zawierał „gorącą linię”, a także porady dotyczące taktyki, którą należy zastosować, jeśli czytelnicy napotkają warczącą bestię we własnym podwórku: „Pokaż zęby i głośno hałasuj. . . jeśli puma zaatakuje, odeprzyj się. ”
Wspaniała pogoda na zewnątrz podyktowała znaczną część niedawnego rozwoju miasta. „Mamy wytyczne ustanawiające korytarze między budynkami w celu ochrony niezbędnych widoków na góry i wodę” - mówi Larry Beasley, dyrektor ds. Planowania w Vancouver. Być może w rezultacie setki nieokreślonych budynków biurowych i wieżowców wzniesionych w ciągu ostatnich 20 lat wydają się być zaprojektowane tak, aby nie konkurowały z oszałamiającymi widokami błękitnego Pacyfiku i ośnieżonych gór przybrzeżnych. „Po tym, jak programiści ukończą projekt o powierzchni 10 akrów lub więcej, muszą poświęcić znaczną powierzchnię na przestrzeń publiczną, w tym parki”, mówi Beasley. W ostatnim dziesięcioleciu Vancouver dodało do swojego śródmieścia 70 hektarów nowych parków, szczególnie wzdłuż mil nabrzeżnych pętli wokół wielu wlotów miasta.
Aby pochwalić się tym wyjątkowym połączeniem miasta i natury, Beasley przeprowadza pieszą wycieczkę przez części śródmieścia półwyspu nie pokryte lasami tropikalnymi. Zaczynamy w False Creek, rozwijającej się dzielnicy. Wody tutaj, kiedyś zanieczyszczone, teraz pływają czyste. In-line łyżwiarze, rowerzyści i biegacze przepływają obok flotylli żaglówek uwiązanych w marinie. Wieże mieszkalne o różnych dochodach i przylegające do nich parki wznoszą się na terenach zajmowanych wcześniej przez stacje kolejowe. Kilka przecznic dalej na północ False Creek przylega do Yaletown, przypominającej SoHo dzielnicy loftów, restauracji, galerii i przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie, zbudowanych z dawnej dzielnicy magazynowej. „Naszym celem jest 24-godzinne miasto, a nie tylko miasto, w którym wszyscy zmierzają na przedmieścia, gdy robi się ciemno”, mówi Beasley.
Statystyki potwierdzają jego twierdzenie, że Vancouver „ma najszybciej rosnącą populację mieszkaniową w jakimkolwiek śródmieściu w Ameryce Północnej”. W 1991 r. Miasto liczyło 472 000 mieszkańców; dekadę później wzrosła do 546, 000. „A jednak - chwali się Beasley - mamy mniej samochodów niż dziesięć lat temu.” Jest jeszcze wiele do zrobienia z powodu ogromnych inwestycji i gwałtownego wzrostu turystyki, związanych z Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi w 2010 roku.
Mimo to mój powrót do hotelu jest otrzeźwiający. W Victory Square Park, położonym w części znanej jako Downtown Eastside, kontyngent około 100 bezdomnych mieszka w namiotach, a ich osada rośnie na tle banerów z napisem „Stop the War on the Poor” i „Olimpiada 2010: Przywróć pieniądze na mieszkania socjalne. ”
Spotykam się przy kawie w pobliskim barze z 25-letnią Jill Chettiar, aktywistką, która przyczyniła się do powstania tego namiotowego miasta. „Chcieliśmy zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie te pieniądze są wydawane na społecznie niepoważny projekt, taki jak olimpiada, podczas gdy w drzwiach śpią ludzie” - mówi Chettiar. Szacuje, że połowa mieszkańców namiotu to narkomani; wielu cierpi na poważne zaburzenia psychiczne. W nocy bezdomni są jedynymi ludźmi widocznymi w 30-metrowej dzielnicy budynków jednopokojowych, domków i zaułków. „Żyjemy w społeczeństwie, które woli odwrócić się od tych ludzi w celu przyciągnięcia turystów” - mówi Chettiar.
Ale większość mieszkańców Vancouver wita Zimowe Igrzyska Olimpijskie, pamiętając, podobnie jak wielu z nich, Expo 1986 - które przyciągnęło do miasta zdumiewająco 21 milionów odwiedzających i przekształciło je praktycznie z dnia na dzień w ważne miejsce dla turystów i imigrantów. Spośród tych ostatnich najbardziej widocznymi przybyszami są Azjaci, szczególnie Chińczycy z Hongkongu, którzy zaczęli się tu przenosić w oczekiwaniu na powrót Hongkongu do Chin po stuleciu brytyjskich rządów kolonialnych. Inni to wschodni Kanadyjczycy, zwabiony łagodnym klimatem i obrazem lotosu. „Nazywa się to chorobą Vancouver” - mówi Carole Taylor, prezes zarządu Canadian Broadcasting Corporation (bez związku z Terry'm Taylorem). „Firmy wahają się wysyłać swoich pracowników do Vancouver, ponieważ zakochują się w plenerze, jedzeniu i stylu życia, a w pewnym momencie decydują się zostać, zamiast iść po drabinie gdzie indziej.” Taylor wie. Trzydzieści lat temu przyjechała tu jako reporterka telewizyjna, aby przeprowadzić wywiad z burmistrzem Artem Phillipsem. Nie tylko została, ale ostatecznie poślubiła faceta.
Vancouver już od jakiegoś czasu uwodzi swoich gości. Niektóre teorie utrzymują, że wędrowni myśliwi, być może przekraczający 10 000 lat temu z Syberii na Alaskę przez Cieśninę Beringa, zostali zachęceni do spokojniejszego życia przez obfite ryby i dzikie owoce, które tu znaleziono. Różne rodzime plemiona, które się tu osiedliły - zwane obecnie ludźmi Pierwszych Narodów - stworzyły jedne z najbardziej imponujących kultur w prekolumbijskiej Ameryce Północnej. „Dostęp do zasobów żywności umożliwił ludziom utworzenie złożonego, zhierarchizowanego społeczeństwa i rozwijanie sztuki odzwierciedlającej ranking, czego przykładem są masywne struktury, takie jak bieguny totemowe. Konstrukcje te przedstawiają herby reprezentujące rodowód i historie rodzinne. Na pozycję człowieka w plemieniu wskazywała także liczba biegunów, które jednostka mogła sobie pozwolić na podniesienie - mówi Karen Duffek, kustosz sztuki w Muzeum Antropologii.
Muzeum, zaprojektowane przez architekta z Vancouver Artura Ericksona i ukończone w 1976 roku, znajduje się na terenie kampusu Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej (UBC); jego konstrukcja słupowo-ryglowa nawiązuje do struktury Wielkiego Domu w tradycyjnych domach Pierwszych Narodów. Wielka Sala wyłożona jest totemami - misternie ozdobionymi rzeźbionymi postaciami zwierząt i ludzi, niektóre realistyczne, inne fantastyczne - które w kulturach plemiennych były używane jako narożne słupy do podtrzymywania belek sufitowych. W sąsiedniej przestrzeni znajduje się zbiór ogromnych wspólnych potraw bankietowych; największy wygląda jak 12-metrowy kajak ziemny wykuty w kształcie wilka. Duffek mówi, że potrawy biesiadne były wykorzystywane do ceremonii potlatchowych (wywodzących się od słowa „prezent”), ważnych wydarzeń społecznych i politycznych w społeczeństwach przedliterackich, w których można było rozdawać hojność wodza i przekazywać dużą część wiedzy ustnie. „Ceremonia poślizgu w celu zainstalowania nowego szefa może trwać kilka tygodni”, dodaje Duffek.
Wystawione są również współczesne prace. Kruk i pierwsi ludzie, wysoka na sześć stóp drewniana rzeźba z 1980 roku autorstwa nieżyjącego już artysty Haidy, Billa Reida, przedstawia mitologiczny incydent z ptakiem odkrywającym pierwszych ludzi ukrytych w skorupce. Na zewnątrz, na klifie z widokiem na wlot Pacyfiku, wyłaniają się inne kawałki Reida - totemy przedstawiające niedźwiedzie, wilki, bobry i orki, niektóre zaczynają zmieniać się w ludzkie kształty. Nagle prawdziwy łysy orzeł, wyrzucony w górę przez mewy chroniące gniazda, odcina powietrze nie dalej niż 30 stóp od nas.
Europejczycy spóźnili się do tego zakątka najbardziej wysuniętej na zachód Kanady. Hiszpańscy odkrywcy przybyli tu w pierwszej kolejności, w 1791 r. A rok później mała wyprawa morska dowodzona przez George'a Vancouvera, który był kapitanem Jamesa Cooka na południowym Pacyfiku, zbadała półwysep. Jednak dopiero w 1886 r., Wraz z nadejściem Kanadyjskiej Pacyfiku, odizolowana wioska Granville została oficjalnie ochrzczona w Vancouver. Łącząc kraj od Atlantyku do Pacyfiku, kolej umożliwiła eksploatację lasów, kopalń i łowisk - delikatnych filarów wczesnego dobrobytu Vancouver. „Wystąpiła niestabilna koniunktura związana z wydobyciem zasobów naturalnych; wiele bogactwa zostało zlikwidowanych na przełomie XIX i XX wieku z powodu spekulacji ”- mówi Robert AJ McDonald, historyk z UBC. „Więc nie miałeś bardziej trwałych fortuny bankowej i produkcyjnej w Nowym Jorku, Bostonie i Toronto.”
Niemniej jednak pozostałości pierwotnej anglosaskiej elity nadal dominują w dzielnicach na wzgórzach wznoszących się nad portem w Vancouver - udawane rezydencje Shaughnessy'ego, liczne stadniny koni w Southlands i angielskie sklepy w stylu wiejskim w Kerrisdale. Dołączam do Stephanie Nicolls, Vancouverite trzeciej generacji, która jest właścicielem firmy zajmującej się marketingiem i relacjami z mediami, na podwieczorek w Secret Garden Tea Company w Kerrisdale, gdzie plakaty wystawowe zapraszają mieszkańców na obchody Dnia Koronacji - półwiecza królowej Elżbiety tron. Kelnerka w białych fartuchach świętuje kanapki z paluszkami, bułeczki, śmietanę i ciasta. „Potomkowie starej elity wciąż są w pobliżu, ale już nie prowadzą Vancouver” - mówi Nicolls. „Każdy może teraz grać w piaskownicy.”
Cytuje czcigodny Vancouver Club, przystojny, pięciopiętrowy obiekt tylko dla członków z widokiem na port i góry w pierwszym rzędzie. Zbudowany w 1913 r. Gmach z czerwonej cegły, którego wnętrze pełne jest marmurowych podłóg, kryształowych żyrandoli oraz portretów i krajobrazów z początku XX wieku w Kanadzie, był długo męskim bastionem w Europie Północnej. „Następnie, około dziesięć lat temu, zarząd zapytał nas młodszych członków, co chcemy zrobić w klubie - i rzeczywiście pozwól nam to zrobić”, mówi Douglas Lambert, 39-letni prezes.
Dzisiaj 20 procent członków to kobiety; Wokół jadalni i baru widoczne są twarze z Azji Wschodniej i Południowej. Średnia wieku nowego członka to 35 lat. „Nigdy więcej trzech obiadów martini” - mówi Lambert. Zniknęli także panowie o twarzach o kwiecistych twarzach, którzy drzemali w fotelach lub palili dym z cygar przez salę bilardową. Zamiast tego nowoczesna siłownia oferuje zajęcia jogi wraz ze zwykłymi udogodnieniami. To, co się nie zmieniło, to status klubu jako wodopoju dla elity biznesowej - trzy czwarte dyrektorów generalnych miasta to członkowie. „Ale definicja„ właściwego rodzaju ludzi ”ewoluowała i poszerzyła się”, mówi Lambert.
65-letni Milton Wong, finansista i kanclerz Uniwersytetu Simona Frasera na przedmieściach Vancouver, dorastał w mieście w czasach, gdy „odpowiedni rodzaj ludzi” stanowczo nie obejmował Azjatów. Urodzony w 1939 roku, jest wystarczająco dorosły, by pamiętać o internowaniu Japończyków w Kanadzie we wnętrzu kraju podczas II wojny światowej. (Chińscy Kanadyjczycy otrzymali głos dopiero w 1947 r., A Kanadyjczycy japońscy w 1949 r.). „Moi dwaj starsi bracia ukończyli studia inżynierskie na UBC, ale powiedziano im:„ Przepraszam, nie zatrudniono żadnych Chińczyków ””, wspomina Wong. „Musieli wrócić do rodzinnej firmy zajmującej się krawiectwem”.
Zanim Wong ukończył UBC w 1963 r., Nastawienie zmniejszyło się; został menedżerem portfela akcji. W końcu zarobił fortunę dla wielu swoich inwestorów. „Może nie sądziłem, że bogactwo jest najważniejsze w życiu, ale wszyscy inni postrzegali to jako oznakę sukcesu”, mówi Wong. „Zaczęli mówić:„ Jezu, jeśli ludzie ufają Wongowi za te wszystkie pieniądze, musi być mądry ”. ”
Fundusze niewątpliwie osłabiły uprzedzenia wobec 60 400 Chińczyków z Hongkongu, którzy przeprowadzili się tutaj w ciągu ostatniej dekady, dzięki bezpośrednim lotom Vancouver do Hongkongu. Kanada z łatwością przyznała stałe miejsce pobytu imigrantom, którzy wykazali wartość netto w wysokości 350 000 USD i zainwestowali 245, 000 USD w rządowy fundusz na rzecz tworzenia miejsc pracy. „Być może o wiele łatwiej było zaakceptować imigrantów, którzy jeżdżą Mercedesem”, żartuje Jamie Maw, bankier nieruchomościowy i redaktor ds. Żywności w magazynie. Nawet dzisiaj niektórzy szefowie gospodarstw domowych nadal pracują w Hongkongu i odwiedzają rodziny w Vancouver przez długie weekendy kilka razy w miesiącu. W rzeczywistości Richmond, południowe przedmieście, w którym mieści się lotnisko, stało się ulubioną dzielnicą mieszkalną chińskich imigrantów z Hongkongu. Prawie 40 procent mieszkańców Richmond to Chińczycy, dwa razy więcej niż Chińczycy w obszarze metropolitalnym.
„Łatwo jest spędzić cały dzień w centrum handlowym”, mówi 17-letnia Daisy Kong, licealistka mieszkająca w Richmond. Kong, który przeprowadził się tu zaledwie osiem lat temu, chciałby kiedyś wrócić do Hongkongu. Ale dla swojej 18-letniej przyjaciółki Betsy Chan, która planuje studiować kinezjologię na SimonFraserUniversity, Hongkong byłby rozwiązaniem tylko wtedy, gdyby zaoferowano jej lepszą pracę. „Mam mieszaną grupę przyjaciół i nawet z moimi chińskimi przyjaciółmi zwykle mówimy tylko po angielsku”, mówi Chan, który woli rafting, piesze wędrówki i wspinanie po skałach niż przeglądanie sklepów w centrum handlowym. Ricky Sham, 18 lat, który wkrótce zapisuje się na uniwersytet w Wiktorii, mówi, że Chan najwyraźniej jest ojczyzną. „Nie zobaczysz chińskojęzycznych Chińczyków wiszących na zewnątrz” - mówi. „Moi przyjaciele chodzą do sal bilardowych i salonów wideo.”
Kolejna grupa nowo przybyłych - amerykańscy filmowcy - również preferuje atrakcje w mieście. „Ludzie na całym świecie zachwycają się wspaniałymi plenerami i oszałamiającymi lokalizacjami filmowymi w Kolumbii Brytyjskiej. Oferujemy wspaniałe wnętrze ”, twierdzi reklama witryny internetowej jednego z kilku lokalnych studiów. Wiadomość została uwzględniona w Hollywood. Każdego dnia produkowanych jest od 15 do 30 filmów i programów telewizyjnych, dzięki czemu Vancouver, znane również jako „Hollywood North”, jest trzecim największym centrum filmowym w Ameryce Północnej po Los Angeles i Nowym Jorku. Serial telewizyjny „X-Files” został nakręcony tutaj, podobnie jak najnowsze filmy, takie jak Scary Movie 3, X2, Snow Falling on Cedars i Jumanji .
„Piękne otoczenie pierwotnie umieściło nas na mapie” - mówi Susan Croome, komisarz ds. Filmu w Kolumbii Brytyjskiej. „Twórcy filmu mogą podróżować kilka godzin na północ od LA, w tej samej strefie czasowej, mówić tym samym językiem, uzyskać scenerię, której nie mogliby tam dotrzeć - i przy niższych kosztach. Z tego wynikły prace nad utalentowanymi ekipami filmowymi i dobrze wyposażonymi studiami, w których można szybko budować zestawy. ”
W Mammoth Studios, dawnym magazynie Sears, Roebuck na przedmieściach Burnaby, zespół produkcyjny z LA kręci Chronicles of Riddick, międzygalaktyczną przygodę z Vinem Dieslem. (Jak dobrze wiedzą sci-fi cognoscenti, jest to kontynuacja gry Pitch Black, w której Diesel gra także sympatycznego socjopatę w kosmosie, który pokonuje jeszcze bardziej paskudnych zbirów.)
Wciąż ubrany w garnitur i krawat z poprzednich wywiadów, spóźniam się taksówką na niewłaściwy koniec trafnie nazwanego Mammoth Studios. Powiedziano mi, że biuro produkcyjne, w którym się spodziewam, znajduje się w odległości trzech bloków miejskich w linii prostej przez kilka zestawów - lub około dwukrotnie większej, jeślibym ominął zestawy. Wybieram trasę wewnętrzną i ledwo zaczęłam, zanim całkowicie zawstydził mnie buczący głos megafonu: „Taaa. . . mężczyzna w garniturze , idziesz przez zestaw na żywo! ”
W produkcji tej pracuje załoga około 1000 mieszkańców Vancouver, w tym około 600 wykwalifikowanych robotników i artystów do budowy scen oraz 45 szwaczek do wyposażenia garderoby złoczyńców, ofiar i bohaterów. „Nie ma sensu przyjeżdżać do Vancouver, chyba że w pełni wykorzystasz lokalne zasoby” - mówi Scott Kroopf, producent filmu, który wyprodukował około 30 filmów ze swoim byłym partnerem, Tedem Fieldem. „Patrzyliśmy na Australię i Stany Zjednoczone, ale nie mogliśmy znaleźć takiej przestrzeni wewnętrznej”.
14-godzinne dni Kroopfa w Mammoth Studios pozostawiają mu czas na inne wspaniałe zajęcia w Vancouver - jedzenie. Od dawna istnieją naturalne składniki niezwykłej kuchni: złapany w szpic łosoś sockeye i złapany w pułapkę krab Dungeness; grzyby zebrane w lasach tropikalnych; feerię warzyw i ziół zebranych w FraserValley na wschód od miasta. Ale to połączenie tradycyjnych europejskich przepisów z azjatyckimi potrawami, przyniesionymi przez nowszych imigrantów z Chin, Japonii, Indii, Tajlandii i Wietnamu, stworzyło olśniewające spektrum światowej klasy restauracji. A goście z Hollywood pomogli rozpowszechnić gastronomiczną reputację miasta na całym świecie.
Dołączam do Marnie Coldham, szefowej kuchni Lumière, prawdopodobnie najlepszej restauracji w mieście, podczas porannej wyprawy na zakupy. Zaczynamy od publicznego rynku Granville Island, znajdującego się pod mostem łączącym centrum Vancouver z innymi dzielnicami mieszkalnymi na południu; Stojaki Granville znajdują się w obudowie wielkości magazynu. Coldham kieruje się najpierw do rzeźników, gdzie zbiera kiełbaski i podwójnie wędzony boczek, krótkie żeberka wołowe, szynki i kości cielęce. W sklepie rybnym wybiera homara, dzikiego łososia i kilkanaście odmian ostryg. Stragany z owocami są zaopatrzone w maliny wielkości kulek z gumy, jagodami wielkości kulek i produkują raz dostępne tylko w Azji - na przykład zielona papaja lub orzechy liczi.
Przechodząc przez most do centrum Vancouver, zatrzymujemy się w New Chong Lung Seafood and Meat Shop w Chinatown. „Używamy ich kaczki z grilla do zupy z kaczki po pekińsku”, mówi Coldham, wskazując na kilka ptaków wiszących na hakach przy oknie. Starsza Chinka stosuje siatkę, aby wydobyć gigantyczne krewetki ze zbiornika. Przeglądam wyłożone lodem skrzynie zawierające ślimaki morskie, dorsza skalnego, jeżowca i ulubionego w Vancouver geoducka (wyraźna lepka kaczka) - gigantycznego małża. „Oooooh - spójrz na to!” Wykrzykuje Coldham, mijając sąsiedni sklep ze stosem durianów, owoców Azji Południowo-Wschodniej, które wyglądają jak kolczaste piłki do rugby i charakteryzują się charakterystycznym, zmieniającym żołądek smrodem i gładką teksturą kompensującą i słodki smak.
Tej nocy większość tego produktu (bez durianów) podaje się mi na obiad. „Podniebienia z Vancouverite stały się bardzo wymagające”, mówi Rob Feenie, szef kuchni i właściciel Lumière. Wystrój Lumière jest minimalistyczny-współczesny; Trudno byłoby mi przypomnieć sobie meble poza nieokreślonymi wrażeniami z jasnego drewna i beżowych tkanin. Nie mam jednak problemu z wyczarowaniem mieszanki potraw pożartych z pomocą przyjaciela podczas trzech godzin biesiadowania: lekko przypieczonego tuńczyka z serem selerowym; syrop klonowy i sable marynowane z sable z smażonymi ziemniakami i porami; duszona udko z kaczki i pierś i smażone foie gras z cynamonową gruszką; ravioli do squasha i mascarpone z czarnym masłem truflowym; sery z surowego mleka z Quebecu; oraz asortyment białych i czerwonych win z winnic w dolinie Okanagan, cztery godziny jazdy na północny wschód od Vancouver. „Ponieważ jesteśmy na Pacyfiku, moje potrawy mają ogromny azjatycki wpływ - dużo świeżych, nawet surowych ryb”, mówi Feenie. Subtelna słodycz przywołuje świeże, owocowe smaki, które często kojarzą mi się z tradycyjnymi elementami kuchni Pacific Northwest.
Przepiękna sceneria Vancouver i światowej klasy jadalnia nadały miastu wyluzowany wizerunek - reprezentacja, na którą niektórzy nalegają, jest przesadzona. „Nie jest bardziej dokładne niż przekonanie, że Amerykanie z Wybrzeża Wschodniego mają Los Angeles jako miejsce mniej biznesowe”, mówi Timothy Taylor, lokalny pisarz (i jeszcze jeden niepowiązany Taylor). Narracja w jego uznanej pierwszej powieści, Stanley Park, porusza się między rezerwatem lasów w centrum miasta a kuchnią znakomitej restauracji. „W rzeczywistości - kontynuuje - ludzie tutaj pracują tak ciężko, jak w Toronto czy Nowym Jorku”.
Ale na razie przynajmniej Vancouver cierpi w porównaniu z tymi miastami pod względem bardziej ograniczonej oferty kulturalnej. Przyszło mi do głowy, że ani razu podczas mojego pobytu nikt nie zasugerował, żebym poszedł na koncert, operę lub występ taneczny. W księgarniach, do których wędrowałem, znajdowanie czegokolwiek poza bestsellerami i tomami samodoskonalenia stanowiło wyzwanie. Ale to jest młode miasto - zaledwie 120 lat. Minęło trochę czasu, zanim ludzie z Pierwszych Narodów stworzyli swoje cudowne słupy totemowe i Wielkie Domy - dopiero po zaspokojeniu potrzeb żywnościowych przez nadmiar ryb i zwierzyny. Kontempluję arcydzieła kultury, które z pewnością będą przed nami, stworzone przez ludzi wychowanych na diecie różowych przegrzebków w zupie z kaczki po pekińsku, smażonego halibuta z morelami oraz ravioli z zielonego groszku i ricottą.
