Latem znalazłem się na zakurzonym terenie z widokiem na najnowsze dzieło Herzoga i de Meurona: elegancką mieszankę wiązek dwuteowych, które mieszkańcy Pekinu mylnie nazywają „ptasim gniazdem”. Po ukończeniu stadion będzie gościł 90 000 widzów na otwarcie Igrzysk Olimpijskich, co będzie uznawane za „Century of China”. Ale na razie starałem się zobaczyć coś poza wszechobecnymi gapiącymi się turystami, nakładającymi dźwigi i smog wywołujący kaszel.
Z butikowymi hotelami i ekstrawaganckimi drapaczami chmur wyrastającymi jak bambusowe pędy wśród ciągłego zgiełku budowy, ledwo rozpoznaję nowy Pekin. Jeszcze dziesięć lat temu mogłem przemierzać labirynty hutongów - wąskich uliczek charakterystycznych dla stolicy - i popijać cha w pobliskiej herbaciarni, po czym udać się na latawiec do parku. Wszystko to zostało zastąpione rozległym ośrodkiem miejskim wypełnionym eleganckimi centrami handlowymi i biurowcami.
Senna placówka, uważana niegdyś za architektoniczne zaplecze Azji, teraz rywalizuje z Szanghajem i Hongkongiem jako kosmopolityczny juggernaut, a jego ambicje się nie kończą. „Pekin desperacko chce zostać zaakceptowany jako miasto globalne”, mówi Jeff Soule, konsultant ds. Chin w American Association Association. W ciągu ostatnich kilku lat Pekin odciągnął uwagę najlepszych architektów na świecie od zwykłego gangu - Nowego Jorku, Londynu, Paryża - aby wzmocnić swoją metamorfozę w szalonym tempie, które grozi zaćmieniem Dubaju.
Może się poszczycić największym na świecie terminalem lotniskowym zaprojektowanym przez brytyjskiego Normana Fostera, ogromnym teatrem narodowym francuskiego Paula Andreu i mega restauracją LAN Philippe'a Starcka. Ale ponad wszystko - zarówno w przenośni, jak i dosłownie - wznosi się Rem Rem Koolhaas o wysokości 750 stóp w kształcie pączka dla China Central Television (CCTV), która będzie transmitować przyszłoroczne Igrzyska Olimpijskie od wieżowca do 1, 3 miliarda Chińczyków. „Sama możliwość zaprojektowania go, coś z tej wielkości i ambicji, jest możliwa tylko w Chinach”, mówi Ole Scheeren, partner odpowiedzialny za projekt.
Budynek CCTV znajduje się w środku nowo utworzonej Centralnej Dzielnicy Biznesowej (CBD). „Pięć lat temu nie było nic poza opuszczonymi fabrykami” - mówi Scheeren. Opowiada, że urzędnicy państwowi z wytłoczonymi 300 drapaczami chmur pokazali mu plan dzielnicy - planowana budowa na nadchodzące dziesięciolecie. Ich postmodernistyczny cud przerobił podręcznik dotyczący przestrzeni i kontekstu. Zbliżając się do niego pewnego lata tego lata, „spodnie od spodni” (lokalny przydomek) wyglądały na imperialne i gigantyczne. Chwilę później, kiedy spojrzałem w lusterko wsteczne, wydawało się to wychudzone i chwiejne po zapadnięciu się, jak źle umieszczone kawałki Jengi. „Rola, jaką odgrywa, jest jednorazowa, która ilustruje nowe możliwości”, wyjaśnia Scheeren. „Ucieka kaftan bezpieczeństwa tej dyscypliny”.
Po drugiej stronie miasta, obok Zakazanego Miasta, deweloper Handel Lee jest zajęty przekształcaniem byłej ambasady amerykańskiej - zbudowanej w czasach dynastii Qing - w inną międzynarodową ikonę chińskiej ekstrawagancji, z eleganckimi importami, jak restauracja Daniel Boulud z New York i elegancki klub nocny Boujis z Londynu. Jako doskonały przykład postawy Pekinu „ja też”, mówi, że ostatnim projektem Lee był Three on the Bund, miejsce kultury, które ożywiło nadbrzeże Szanghaju. A ponieważ poszukuje tego samego czarującego stylu, Lee szybko unikał tematów regionalnych, takich jak krzykliwe dachy pagody. „To współczesna architektura” - mówi. „Zdecydowanie nie próbujemy naśladować chińskich motywów.”
Ale nie wszyscy szybko usuwają Pekin z jego architektury. W kwietniu Shauna Liu, urodzona i wychowana w Pekinie, otworzyła Côté Cour, pierwszy ekskluzywny hotel na tradycyjnym dziedzińcu. Tutaj, w jednej z ostatnich enklaw kulturalnych w mieście, niewiele się zmieniło od czasu, gdy siheyuan Liu został zbudowany 500 lat temu. Sąsiedzi wymieniają się plotkami, dzieci biegają po zapakowanych hutongach, a sprzedawcy sprzedają produkty codziennego użytku, takie jak świeże owoce i pirackie płyty DVD (dobra, jedna rzecz się zmieniła). Udało jej się połączyć autentyczny chiński design z odrobiną zachodniego stylu, wprowadzając wenecki tynk, szklane płytki i staw lilii. I goście nie mogą być bardziej zadowoleni - jest już prawie zarezerwowana na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie. „Potrzebujesz ludzi, aby doświadczyć historii” - mówi Liu. „Każde miasto ma stary sektor, to część uroku.”
Niestety, dążąc do modernizacji, rząd centralny wypatrzył duszę Pekinu. „Pekin nie ma już postaci podobnej do Pekinu”, mówi Soule. Pokolenie temu 6000 hutongów przemknęło przez miasto przyjazne pieszym. Teraz pozostało mniej niż tysiąc. Ponad milion lokalnych mieszkańców zostało wyrzuconych na ulice, a ich domy przejęły szaleństwo olimpijskie. Cała sytuacja złowieszczo odbija się na podboju stolicy Mao w 1949 r., Kiedy schwytał siheyuanów i zburzył zabytkowy mur miasta, by zrobić miejsce dla skromnej fabryki.
Jednak ludność Chin nie jest już tak samozadowolona ani odłączona. Oczekuje się, że miliony chłopów i pracowników migrujących wrócą do Pekinu po igrzyskach olimpijskich, a luka w zasobach miasta wciąż się powiększa, co bardzo utrudnia utrzymanie wizji prezydenta Hu Jintao na temat „harmonijnego społeczeństwa”. Jedno jest jednak pewne, ikona w kształcie pączka nie będzie w stanie nakarmić biednych.
