Richard Avedon, który zmarł w październiku ubiegłego roku podczas pracy dla New Yorkera, nigdy nie był w pełni usatysfakcjonowany swoją najsłynniejszą fotografią modową. Kilka lat temu, podczas otwarcia wystawy w San Francisco, którą wykonał dla Harper's Bazaar w latach 40. i 50., stałem z nim przed bardzo dużym drukiem jego zdjęcia z Dovima z słoniami z 1955 r. Avedon potrząsnął głową.
„Skrzydło nie jest w porządku” - powiedział mężczyzna, który wraz z Irvingiem Pennem ustanowili złoty standard amerykańskiej fotografii mody. „Powinien był powtórzyć zewnętrzną nogę słonia po prawej stronie Dovimy”.
Nie ma nic niezwykłego w tym, że artysta spogląda wstecz na zdefiniowane dzieło i żałuje, że nie jest lepiej, ale dla wielbicieli Avedona samokrytyka może być zaskakująca. Dla wielu znawców jego pisma ten obraz, ze swoim zadziwiającym zestawieniem łaski i mocy, jest jednym z najdoskonalszych przykładów wyrazistej formy. Mimo tego, że został on zawarty w kilku książkach o jego pracy - w tym w Woman in the Mirror, która jest publikowana w tym miesiącu - jest wyraźnie nieobecny na 284 zdjęciach (w tym trzech Dovima) przedrukowanych na tym, który nazwał An Autobiography .
Daleko mi do powiedzenia mężczyźnie, co powinien umieścić w swojej autobiografii, ale jest to obraz, który opowiada wymowną historię, o naturze mody, o inwencji, o samym Avedonie i o kobietach, które były boginiami ich dzień. Dovima, w połowie Irlandka, w połowie Polka, urodziła się Dorothy Virginia Margaret Juba w 1927 r. I wychowała się w dzielnicy Queens w Nowym Jorku. W wieku 10 lat zachorowała na gorączkę reumatyczną i kolejne siedem lat spędziła w swoim domu, nauczanym przez wychowawców. Mogła być po prostu kolejną piękną młodą kobietą w Nowym Jorku, przeznaczoną do życia w cichych aspiracjach, ale pewnego dnia, gdy czekała na przyjaciela w budynku, w którym Vogue miał biura, zauważyła jedno z czasopism redaktorzy. Wykonano zdjęcia próbne, a następnego dnia Dorothy była w studio Penn, aby wykonać pierwszą pracę modelki.
Wkrótce wyrobiła sobie markę - dosłownie - przyjmując pierwsze dwie litery trzech swoich imion. Mówiono, że Dovima jest najlepiej opłacanym manekinem w branży (choć modele były znacznie mniej niż dziś) i była jedną z ulubionych Avedon. „Staliśmy się mentalnymi bliźniakami syjamskimi, a ja wiedziałem, czego chce, zanim to wyjaśni” - powiedziała kiedyś. „Poprosił mnie o zrobienie niezwykłych rzeczy, ale zawsze wiedziałem, że będę częścią wspaniałego obrazu”. Po śmierci Dovimy na raka w 1990 roku, w wieku 63 lat na Florydzie, gdzie pracowała jako gospodyni restauracji, Avedon nazwał ją „najbardziej niezwykłym i niekonwencjonalnym pięknem swoich czasów”.
Avedon, którego kariera trwała prawie 60 lat, miał niesamowitą zdolność sprawiania, by skrupulatnie zaplanowane działania wydawały się radośnie spontaniczne. Kiedy wielki fotograf „decydujący moment” Henri Cartier-Bresson i jego uczniowie zatrzymali się, gdy na nie natknęli, Avedon wprawił je w ruch, aby osiągnąć szczęście. Miał modelować to, czym George Balanchine był dla baletnic, ale tam gdzie choreograf słynął z precyzji swoich tancerzy, Avedon wprowadził emocje związane ze sportową fotografią na strony mody.
Jego wpływy ukształtowały dwa wpływy i nie mogły być bardziej odmienne. Powiedział, że jego pierwsza „profesjonalna” praca z aparatem pojawiła się, gdy był w marinie handlowym podczas II wojny światowej i musiał wykonać zdjęcia kryminalistyczne zmarłych marynarzy. Zapisy te wymagały całkowicie nienaruszonego podejścia, które później wpłynęło na styl portretu, który niektórzy nazwali nieuprzejmym, a nawet bezlitosnym.
Rosyjski artysta emigracyjny, Aleksiej Brodowicz, po raz pierwszy opublikował fotografie mody młodego Avedona w Harper's Bazaar . Brodovitch, który miał również bezpośredni wpływ na Penna, uwielbiał energię i ruch, a także zdjęcia sugerujące ciągłą historię. Popierał fotografów, którzy, podobnie jak Martin Munkacsi z Węgier i francuski Cartier-Bresson, przemierzali ulice miast, aby zachować, jak w brązie, ludzi jeżdżących na rowerach i przeskakujących kałuże deszczu. Zdjęcia Munkacsi modelki biegającej po plaży na bazarze oznaczały rewolucyjny przełom w wyposażeniu tradycyjnej fotografii mody, a Avedon dołączył do buntu z zapałem, który trwał przez całe życie.
Dovima with Elephants była jedną z serii zdjęć, które Avedon zaczął robić w Paryżu w 1947 roku, w roku „nowego wyglądu” Christiana Diora, kiedy miasto świateł znów lśniło jako centrum świata mody. Z zapałem nowicjusza Avedon zabrał swoje modele na ulice, aby stworzyć sceny filmowe. Zebrał się w ramach swoich ulicznych wykonawców Rolleiflex, ciężarowców, robotników i młodej pary na rolkach, nadał modzie demotyczną energię, jakiej nigdy wcześniej nie miała. Byłem na kilku sesjach mody Avedon, gdzie jego niepohamowany entuzjazm zarażał wszystkich w studio, od zmęczonych fryzjerów po bluźniercze supermodelki. W swoich paryskich obrazach z końca lat 40. i 50. XX wieku joie de vivre jest wyrazem radości młodego człowieka z bycia tam, gdzie był i robienia tego, co robił.
Brodovitch powiedział swoim fotografom: „Jeśli spojrzysz przez aparat i zobaczysz zdjęcie, które widziałeś wcześniej, nie klikaj migawki”. Ze względu na liczbę stron do wypełnienia z miesiąca na miesiąc było to niemożliwe. Ale kiedy Avedon zabrał Dovimę do Cirque d'Hiver w upalny sierpniowy dzień, załóż ją w wieczorowej sukience Dior, ułóż jej biały jedwabny szarfę, aby złapać naturalne światło, i postawił ją przed rzędem uspokajających słoni - niewzruszonej bogini uspokajanie przerażających stworzeń przez nałożenie idealnie wypielęgnowanych dłoni - wrócił z naprawdę oryginalnym obrazem, który wciąż rozbrzmiewa mocą mitu.
Dovima powiedział kiedyś, że z Avedonem „zawsze wiedziałem, że będę częścią wspaniałego obrazu”. (Richard Avedon Foundation)
