Prawdziwe pochodzenie pizzy zaginęło w gorących, lepkich mgiełkach czasu, choć można śmiało powiedzieć, że współczesne ciasto stało się pełnoletnie jako chłopskie jedzenie na bazie focacci w XVIII wieku. Jednak jeśli chodzi o amerykańską pizzę, badacze sądzili, że mieli przybite przedmioty. Ojcem amerykańskiej pizzy był Gennaro Lombardi, włoski imigrant, który złożył wniosek o pierwszą licencję restauracyjną na sprzedaż „za w sklepie spożywczym przy Spring Street na Manhattanie w 1905 roku. Od tego epicentrum w Nowym Jorku ewangeliści pizzy głosili ewangelię pizzy, przechodząc do teraźniejszości, w której Amerykanie jedzą 100 akrów pizzy dziennie (i niezliczoną liczbę węzłów czosnku). Ale historycy żywności od dawna się sprzeczali, Lombardi zrobił to pierwszy.
A może on? Niezależny badacz pizzy, Peter Regas, przeszukał XIX-wieczne włosko-amerykańskie gazety z Nowego Jorku, znajdując dowody na to, że pizza stała się obywatelem Stanów Zjednoczonych na wiele lat przed tym, jak Lombardi zaczął podawać plastry.
Według US Pizza Museum, które odbędzie się wykład Regasa w Chicago 23 lutego, Lombardi's na Spring Street i inny z oryginalnych stawów do pizzy, John's na Bleecker Street, działali na długo przed pojawieniem się Lombardi, oba prawdopodobnie założony przez zapomnianego imigranta o imieniu Filippo Milone, który był czymś w rodzaju pizzy Johnny'ego Appleseeda.
Regone odkrył, że Milone ma wzór otwierania przegródek do pizzy, czasem nazywanych piekarniami, delikatesami lub sklepami spożywczymi, i sprzedawania ich, co wydaje się mieć miejsce w przypadku Lombardi.
Badacz nie był w stanie wyśledzić legendarnej licencji restauracyjnej z 1905 r., Którą rzekomo Lombardi zdobył, aby założyć pizzerię, ale znalazł dokumenty imigracyjne i porodowe dla pizzy Kingpin, która przybyła do Nowego Jorku w 1904 r. Miał wtedy zaledwie 17 lat i jego dokumenty klasyfikowały go jako robotnika, co sprawia, że podejrzewa się, że otworzył sklep spożywczy Spring Street w następnym roku. Zamiast tego Regas uważa, że Milone otworzył pizzerię w 1898 r., Sprzedał ją Giovanniowi Santillo, którego reklama reklamowa robiła tam pizzę w 1901 r., Zanim dotarła, jak wiadomo, do rąk Lombardi.
John's na Bleecker Street jest również prawdopodobnie starszy, niż się wydaje. Legenda głosi, że John Sasso opuścił Lombardi, aby otworzyć restaurację w 1925 r., Ale Regas znalazł dowody, że Milone po raz pierwszy otworzył ją w 1915 r. Pod nazwą Pizzeria Port'Alba.
Dla świata pizzy te odkrycia są ważniejszą wiadomością niż wirusowe wideo szczura ciągnącego pizzę metrem w Nowym Jorku. Jak pisze Pete Wells, krytyk restauracji New York Times na Twitterze: „To tak, jakby jakiś inny koleś, o którym nigdy nie słyszeliśmy, napisał zarówno Deklarację niepodległości, jak i dokumenty federalistyczne, a następnie przekazał je Adamsowi Franklinowi Jeffersonowi Madison Hamilton itp."
Ale chociaż dzisiaj pizza jest naszą wspólną obsesją kulturową, nic dziwnego, że jej amerykańska historia jest tak wypryskliwa. Nieliczni w głównym nurcie dbali, a nawet wiedzieli, czym jest pizza, aż po II wojnie światowej, dekady po tym, jak cukiernicy po raz pierwszy otworzyli sklep we włoskich dzielnicach.
Opus Eda Levine'a na temat „State of the Slice” dla serialu „ Poważne jedzenie” wyjaśnia, że dopiero gdy serwisanci stacjonujący we Włoszech wrócili do domu ze smakiem pizzy, wszystko się zmieniło. Ira Nevin, jeden z GI, który nabrał poważnego popędu do pizzy, był naprawcą pieca i zaprojektował pierwszy gazowy piec do pizzy, który umożliwiał restauratorom robienie ciast bez polegania na trudnych w obsłudze i utrzymaniu opalanych drewnem lub węglem piece używane w pizzeriach w starym stylu. Wszystko to doprowadziło do pierwszego boomu na pizzę w Stanach Zjednoczonych, co doprowadziło do powstania wczesnych sieci pizzerii w latach 50. XX wieku. Stamtąd amerykańskie ciasto przełożyło się jak gigantyczny klopsik pokryty mozzarellą, dopóki nie otrzymaliśmy skórki nadziewanej serem, o smaku bawolego kurczaka i deserowej pizzy, którą mamy dzisiaj. A przynajmniej taką historię trzymamy się, dopóki Regas nie powie nam inaczej.
Regas ze swojej strony powiedział, że nie zamierza wysadzić historii pizzy. Badał historię chicagowskiej pizzy, kiedy zdał sobie sprawę, że historia pizzy z Nowego Jorku była trochę chrupiąca.
Mogą pojawić się kolejne wstrząsające odkrycia. Regas, który ma nadzieję opublikować książkę o historii amerykańskiej pizzy jeszcze w tym roku, publikuje swój materiał źródłowy w Internecie i zachęca do krytyki, wskazówek i komentarzy, które pomogą mu odkryć pełny, tłusty obraz amerykańskiego ciasta.
