Sześć lat temu przeprowadziłem się na północny wschód od Południowej Kalifornii, gdzie dorastałem i gdzie moja rodzina wciąż mieszka. Są tylko dwa razy w roku, które sprawiają, że tęsknię za domem, a czasem się pokrywają: słabnące dni zimy, kiedy wydaje się, że deszcz ze śniegiem i marzycielstwo - i brak dobrych świeżych produktów - nigdy się nie skończy i Pascha (która rozpoczęła się wczoraj o zachodzie słońca).
Chociaż moja rodzina nie była spostrzegawcza, moja babcia ze strony ojca - a kiedy była starsza, moja ciocia - zawsze gościła wielką sederę paschalną. Każdego roku czytaliśmy na przemian z tych samych hagad Maxwell House, uzyskanych przez mojego wuja, kiedy pracował w ich dziale marketingu w latach 70. XX wieku i wciąż nosi nazwiska, które mój zmarły dziadek napisał na marginesach, aby wskazać nasze zadania związane z czytaniem. Rok po roku natknęliśmy się na te same biblijne imiona i nieznane słowa. Mój drugi wujek opowiadałby takie same żarty jak rok wcześniej. Mój ojciec, stojący u szczytu stołu, pił z czerwonego kubka do wina przywiezionego do Polski z tego kraju przez mojego pradziadka.
Potem było jedzenie, tak samo niezmienne jak sama historia Paschy: posiekana wątróbka, ryba gefilte i charoset, każda z matzo; zupa z kulkami matzo; tłusty mostek wołowy; kugel marchewkowy; szparag; i makaroniki kokosowe na deser. To nie był smakołyk, a kiedy byłem nastolatkiem, poszedłem na wegetarianizm i przysiągłem połowę menu (moja babka posłusznie odłożyła dla mnie kilka ukochanych kul matzo przed włożeniem ich do rosołu i to nigdy nie nastąpiło dla mnie, że może „zapomina” powiedzieć mi, że zawierały schmaltz lub tłuszcz z kurczaka). Ale te tradycje przywiązują mnie do mojego żydowskiego dziedzictwa w taki sam sposób, w jaki ciasto z dyni Dziękczynienia i grille z 4 lipca sprawiają, że czuję się Amerykaninem.
W tym roku próbowałem trochę stłumić tęsknotę za domem, zapraszając kilku przyjaciół na seder-lite. Żadnych hagad - tylko krótkie podsumowanie historii Paschy i wyjaśnienie symboliki różnych potraw - i żadna bardziej polaryzująca część tradycyjnego menu mojej rodziny, a mianowicie siekana wątróbka i ryba gefilte. Kilka lat temu mój (nie-żydowski) narzeczony doświadczył pierwszego sederu i nadal nie odzyskał mineralnego smaku wątroby i dziwnej, niemal kredowej tekstury - ani zawstydzenia z powodu niemożności ukrycia niezadowolenia. W każdym razie też mi się nie podoba.
Jednak moim zdaniem ryba gefilte dostaje złego rapu, głównie dlatego, że wygląda tak obrzydliwie zapakowana w te słoiki Manischewitz pełne rybnego szlamu, a ponieważ jej nazwa nie brzmi zbyt atrakcyjnie. Myślę, że ktoś z Żydowskiej Rady Promocji Żywności (jeśli coś takiego istniał) powinien rozpocząć kampanię rebrandingową dla ryb gefilte, podobnie jak śliwki są sprzedawane jako „suszone śliwki”. Co powiesz na poisson à la juive, czyli „rybę w stylu żydowskim”, jak to się nazywa po francusku?
Mimo to, stanowiąc wprowadzenie do kuchni żydowskiej dla przynajmniej jednego z moich gości (dwóch, jeśli liczysz 2-latka), nie chciałem ich odstraszyć pierwszym daniem. Utknąłem z charoset, posiekaną mieszanką owoców i orzechów nasączoną winem, która zwykle jest hitem nawet wśród niewtajemniczonych. Chociaż teraz jem kurczaka, zgodnie z dietą jednego z moich gości zrobiłem wegetariańskie kulki z matzo z przepisu, który znalazłem na Epicurious, który używa masła zamiast schmaltza. Były trochę jajeczniejsze i bardziej puszyste niż te, które zawsze były trochę gryzące, które robiła moja babcia, ale nadal były dobre. (Właściwe zagęszczenie kulek matzo jest przedmiotem wielkiej debaty wśród żydowskich kucharzy; jestem w obozie „znacznym, ale nie ołowianym”). Wydawało się, że szczególnie podobają się dwulatki.
Na danie główne zamiast mostka zastąpiłem łososia i sosem chrzanowym - zaspokajając porcję „gorzkiego zioła” posiłku - i zrobiłem z warzyw kugel i sałatkę. Na deser zrobiłem ciasteczka amaretti do żucia, które znalazłem na blogu Smitten Kitchen, minus około połowy cukru - były jeszcze całkiem słodkie.
To nie było jak powrót do domu na Paschę, ale fajnie było dzielić się posiłkiem z przyjaciółmi i wprowadzać ich do nowych potraw. Może nawet stanie się tradycją.
