Wiesz, że gusta podróżnych zatoczyły pełne koło, gdy goście hotelowi domagają się życia jak troglodyta. W miasteczku Matera na południu Włoch poszedłem krętą aleją w dół do nawiedzającej dzielnicy znanej jako Sassi (po włosku „kamienie”), gdzie około 1500 mieszkań jaskiniowych ma plaster miodu na bokach stromego wąwozu. Pierwotnie zajmowane w epoce paleolitu, niezliczone naturalne jaskinie były stopniowo zagłębiane głębiej i rozszerzane w przestrzeń życiową przez chłopów i rzemieślników w epoce klasycznej i średniowiecznej. Dziś te podziemne rezydencje są ponownie zamieszkane przez Włochów, a pobyt w jednym z hoteli jaskiniowych Sassi stał się jednym z najbardziej egzotycznych nowych doświadczeń Europy.
Niedaleko szczytu kamienia zwieńczonego żelaznym krucyfiksem znajduje się kompleks jaskiń o nazwie Corte San Pietro, gdzie właściciel Fernando Ponte przywitał mnie w pięknym jedwabnym garniturze i krawacie. (Będąc troglodytą, jak miejscowi chętnie odnoszą się do siebie - dosłowne znaczenie tego słowa to „mieszkaniec jaskini” - najwyraźniej nie wyklucza bycia stylowym.) Ponte otworzył drzwi z wędzonego szkła do czegoś, co miało być moim wykutym w skale schronieniem, jeden z pięciu pokoi wykopany w miękkim wapieniu na małym dziedzińcu. Eleganckie designerskie oświetlenie wypełniło surowe kamienne ściany, które zostały ozdobione współczesnymi dziełami sztuki i telewizorem z płaskim ekranem. Elegancka kamienna kąpiel została osadzona w najdalszym kącie jaskini. Naturalnie moja jaskinia była wyposażona w Wi-Fi. Ilekroć ocierałem się o złote ściany, delikatny deszcz piasku padał na polerowaną kamienną podłogę.
Trudno sobie wyobrazić, że pradawne burze Matery znane były nie tak dawno jako „wstyd Włoch” z powodu ponurego ubóstwa. W latach 50. cała populacja około 16 000 osób, głównie chłopów i rolników, została przeniesiona z Sassi do nowych projektów mieszkaniowych w źle pomyślanym programie rządowym, pozostawiając pustą skorupę. Ponte, który wychował się w nowoczesnej części Matera, która rozciąga się wzdłuż fortepianu („płaskiego”) nad wąwozem, był jednym z pierwszych, którzy skorzystali z tej gotowej nieruchomości. Przeprowadził się w pobliżu z żoną około 1990 roku i od tamtej pory remontuje kompaktowy kompleks z pięcioma pokojami w jaskiniach i jadalnią wokół dziedzińca, instalując systemy wodno-kanalizacyjne, elektryczne, grzewcze i wentylacyjne w celu przeciwdziałania podziemnej wilgotności. „Rodzina mojej żony brutalnie przeciw nam mieszkała tutaj” - powiedział. „Wtedy Sassi zostali porzuceni, praktycznie oddani wilkom”.
Pracując nad ich jaskiniami - co nadaje nowe znaczenie określeniu „mocujący górny” - Pontes odkrył osiem połączonych ze sobą cystern pod podłogą, część sieci opracowanej do łapania wody deszczowej do picia. „Nie mieliśmy pojęcia, że tu są, dopóki nie zaczęliśmy” - powiedział, gdy weszliśmy do nieskazitelnie stożkowych przestrzeni. „Zostały wypełnione gruzem”. Cysterny zamieniane są teraz w „spa dusz” do medytacji.
Dziecko bawi się na palach w puszkach w jednej z troglodytów w wiosce Matera w 1948 r. Później program rządowy przeniósł mieszkańców wsi na nowe projekty mieszkaniowe. (David Seymour / Magnum Photos) 
W Casa Cava odbywają się koncerty i wydarzenia kulturalne. (Francesco Lastrucci) 
Wykopaliska odkryły starożytne artefakty. (Francesco Lastrucci) 
Wewnątrz jednego z kości rupiańskich Matera freski z IX wieku ne na ścianach Krypty Pierwotnego Grzechu przedstawiają sceny ze Starego i Nowego Testamentu. (Francesco Lastrucci) 
Malarz Donato Rizzi po raz pierwszy mieszkał w Sassi jako lokator w latach 70. XX wieku. (W jednym z kości rupiańskich Matera freski z IX wieku naszej ery na ścianach Krypty Pierwotnego Grzechu przedstawiają sceny ze Starego i Nowego Testamentu.) 
Producent serów udoskonala swoją ricottę. (Francesco Lastrucci) 
Museo Nazionale Domenico Ridola mieści lokalne artefakty, w tym wiele z okresu Magna Graecia, kiedy Grecy osiedlili się w tym regionie około 2500 lat temu. (Francesco Lastrucci) 
Starożytne miasto rosło na zboczu wąwozu. (Francesco Lastrucci) 
Jaskinie po stronie kanionu Gravina skierowane są w stronę Matera. Kiedyś służyły jako schronienie dla pasterzy, niektóre zdobią starożytne freski. (Francesco Lastrucci) 
Kobieta wchodzi do kościoła Sant'Agostino w Sasso Barisano Matera. Katedra jest widoczna w tle. (Francesco Lastrucci) 
Kaplica Madonna dell'Idris jest widoczna na jednym wzgórzu Matera. (Francesco Lastrucci) 
Gdy ludzie wrócili do Matera, powróciły również rytmy życia codziennego - w tym wesela. (Francesco Lastrucci) 
Przyjaciele zbierają się o zachodzie słońca w parku Murgia po drugiej stronie kanionu od Sassi. (Francesco Lastrucci) 
W szczytowym okresie sassi Matera zamieszkiwało około 16 000 osób. (Francesco Lastrucci) 
„Na powierzchni widać tylko 30 procent”, mówi artysta Peppino Mitarotonda. „Pozostałe 70 procent jest ukryte.” (Francesco Lastrucci) 
Przejście prowadzi pieszych z Piazza Vittorio Veneto do jaskiń Sasso Barisano. (Francesco Lastrucci) 
Pasterz wciąż prowadzi swoją trzodę w parku Murgia. (Francesco Lastrucci) 
Krowy pasą się w parku Murgia, po drugiej stronie kanionu od Sassi Matera. (Francesco Lastrucci) 
Freski zdobią ściany jaskini wewnątrz kaplicy Madonna delle Tre Porte. (Francesco Lastrucci) 
Sztuka współczesna rzeźbiarza Materana Antonio Paradiso była wystawiana w przestrzeni, która była kiedyś wysypiskiem śmieci. (Francesco Lastrucci) 
Dzieci bawią się przed Convento di Sant'Agostino w Dzień Pierwszej Komunii Świętej. (Francesco Lastrucci) 
Freski w jednym chiesa rupestre są dobrze zachowane. (Francesco Lastrucci) 
Goście hotelu Corte San Pietro w Sasso Caveoso śpią w luksusowych podziemnych apartamentach. (Francesco Lastrucci) 
Domenico Nicoletti wraca do domu z dzieciństwa wraz z synem i wnukiem. (Francesco Lastrucci) „Nie uważasz, że jaskinia jest skomplikowana architektonicznie”, mówi amerykańska architekt Anne Toxey, autorka Materan Contradictions, która studiuje Sassi od ponad 20 lat. „Ale zachwyciły mnie ich skomplikowane konstrukcje”. Najbardziej skomplikowana kamieniarka pochodzi z okresu renesansu, kiedy wiele jaskiń zostało ozdobionych nowymi fasadami lub przedłużono sufity, aby stworzyć sklepione pokoje. Dziś rzeźbione kamienne schody nadal łączą łuki, attyki, dzwonnice i balkony, z których każde jest zaszczepione jak dynamiczna kubistyczna rzeźba. Za żelaznymi kratami kryją się wykute w skale kościoły, stworzone przez bizantyjskich mnichów, ze wspaniałymi freskami. Po przeciwnej stronie wąwozu, na płaskowyżu zwanym Murgią, bardziej tajemnicze jaskinie patrzą do tyłu jak puste oczy.
Łatwo zrozumieć, dlaczego Matera została podwojona w starożytnym Jeruzalem w filmach, w tym w Ewangelii Pier Paolo Pasoliniego według św. Mateusza i Pasji Chrystusa Mela Gibsona. „Matera jest jednym z najstarszych żyjących miast na świecie pod względem ciągłości”, powiedział mi Antonio Nicoletti, urbanista z Matera. „Starsze miasta można znaleźć w Mezopotamii, ale nie były one zajęte w czasach współczesnych. Gdzie jeszcze możesz spać w pokoju, który został po raz pierwszy zajęty 9 000 lat temu? ”Szacunki dotyczące najwcześniejszego zajęcia tego miejsca są różne, ale archeolodzy znaleźli artefakty w lokalnych jaskiniach z okresu neolitu, a nawet wcześniej.
Jednocześnie nowoczesne przekształcanie historycznych wnętrz Sassi było nieskończenie pomysłowe. Wraz z jaskiniowymi hotelami są teraz jaskiniowe restauracje, jaskiniowe kawiarnie, galerie i kluby jaskiniowe. Jest podziemny basen, przywołujący starożytne rzymskie termy, ze światłami tworzącymi hipnotyczne wzory wody na suficie oraz muzeum sztuki współczesnej, MUSMA, z własną podziemną siecią, podkreślającą - co jeszcze? - rzeźbę. Jeden kompleks jaskiń zajmuje firma zajmująca się oprogramowaniem komputerowym, zatrudniająca prawie 50 pracowników. Odwiedzający Materę mogą podążać metalowymi chodnikami przez ogromny XVI-wieczny kompleks cystern pod głównym placem, z komorami o głębokości około 50 stóp i długości 240 stóp, które zostały odkryte w 1991 roku i zbadane przez nurków.
„Sassi są jak szwajcarski ser, pełen tuneli i jaskiń”, zauważa Peppino Mitarotonda, artysta pracujący przy renowacjach w lokalnej grupie kulturalnej, Fundacji Zétema. „To, co widzisz na powierzchni, to tylko 30 procent. Pozostałe 70 procent jest ukryte. ”
W południowych Włoszech przeszłość często pomagała uratować teraźniejszość. Odkąd wykopaliska w Pompejach przyniosły wielkie wycieczki do Neapolu w XVIII wieku, miejsca historyczne przyciągały zagranicznych turystów do zubożałych placówek. Ale Matera może być najbardziej radykalną historią od szmat do bogactwa w Europie. Położone na podbiciu włoskiego buta miasto zawsze było odizolowaną, zapomnianą częścią Basilicata, pośród najmniej zaludnionych, najmniej odwiedzanych i najmniej rozumianych regionów Włoch. Nawet w XIX wieku niewielu podróżnych zapuszczało się przez swoje suche, opuszczone krajobrazy, o których wiadomo, że są pełne briganti, czyli bandytów. Rzadkich poszukiwaczy przygód, którzy natknęli się na Materę, zdziwił odwrócony świat Sassi, w którym u szczytu mieszkało 16 000 ludzi jeden nad drugim, z palazzi i kaplicami zmieszanymi z domami w jaskiniach i gdzie faktycznie budowano cmentarze nad dachami kościoła.
Niepewność Matery zakończyła się w 1945 r., Kiedy włoski artysta i autor Carlo Levi opublikował swój pamiętnik „ Chrystus zatrzymał się w Eboli”, o swoim roku politycznego wygnania w Basilicata pod faszystami. Levi namalował żywy portret zapomnianego wiejskiego świata, który od zjednoczenia Włoch w 1870 r. Popadł w desperacką biedę. Tytuł książki, odnoszący się do miasta Eboli w pobliżu Neapolu, sugerował, że chrześcijaństwo i cywilizacja nigdy nie dotarły na głębokie południe, pozostawiając pogańską, bezprawną ziemię, pełną starożytnych przesądów, w której nadal uważano niektórych pasterzy za obcujących z wilkami. Levi wyróżniał Sassi ze względu na ich „tragiczne piękno” i halucynogenną aurę rozkładu - „jak pomysł ucznia na piekło Dantego” - napisał. Prehistoryczne mieszkania jaskiniowe w mieście stały się wówczas „ciemnymi dziurami” pełnymi brudu i chorób, w których trzymano zwierzęta podwórkowe w wilgotnych rogach, kurczaki biegały po stołach w jadalni, a śmiertelność niemowląt była przerażająca dzięki szalejącej malarii, jaglicy i czerwonka.
Książka Leviego wywołała zamieszanie w powojennych Włoszech, a Sassi stały się znane jako la vergogna nazionale, hańba narodu. Po wizycie w 1950 r. Włoski premier Alcide De Gasperi był tak przerażony, że uruchomił drakoński plan przeniesienia całej ludności Sassi na nowe osiedla mieszkaniowe. Włochy były pełne funduszy z planu Marshalla, a amerykańscy eksperci, tacy jak Friedrich Friedmann, profesor filozofii na Uniwersytecie w Arkansas, przybyli z włoskimi naukowcami, którzy studiowali masowe programy relokacji obszarów wiejskich w Tennessee Valley Authority w latach 30. XX wieku. Nowe domy publiczne zostały zaprojektowane przez najbardziej awangardowych architektów we Włoszech, w błędnej utopijnej wizji, która faktycznie izolowałaby rodziny w ponurych, klaustrofobicznych pudełkach.
„W ciągu następnych kilku lat Sassi zostali opróżnieni”, mówi Nicoletti. „Stało się miastem duchów”. Niektórzy urzędnicy Materanu zasugerowali, że cała dzielnica zostanie zamurowana i zapomniana. Zamiast tego starożytne drogi stały się zarośnięte i zniszczone, a Sassi wkrótce zyskał reputację przestępcy, przyciągając handlarzy narkotyków, złodziei i przemytników. W tym samym czasie dawni mieszkańcy Sassi mieli trudności z przystosowaniem się do nowych kwater.
Wiele przesiedlonych rodzin udawało, że pochodzą z innych części południowych Włoch. Planista Antonio Nicoletti był zaskoczony, że jego ojciec, Domenico, nigdy nie odwiedził Sassi, odkąd jego rodzina została przeprowadzona w 1956 roku, kiedy Domenico miał 20 lat - mimo że jego nowy dom znajdował się niecałe pół mili od niego. Zapytałem, czy jego ojciec może teraz rozważyć powrót do swojej rodzinnej rezydencji. Kilka dni później otrzymałem odpowiedź. Signor Nicoletti próbował znaleźć swój stary dom w towarzystwie zarówno swoich synów, jak i dwóch wnuków.
Czuliśmy się jak włoska wersja „This Is Your Life”, gdy zgromadziliśmy się w kawiarni na szczycie Sassi. To była niedziela, a dalsza rodzina była świeżo po nabożeństwie, starannie ubrana i rozmawiając podekscytowana z mocnymi espresso. Odłożyli grzecznie patriarchę Domenico, obecnie 78 lat, małego, stonowanego mężczyznę w nieskazitelnym trzyczęściowym szarym garniturze i srebrnych włosach. Gdy wszyscy schodziliśmy po śliskich stopniach, drobna mżawka spowijała kamienne ścieżki w nawiedzającej mgle, a Signor Nicoletti rozglądał się wokół Sassi z rosnącym niepokojem. Nagle zatrzymał się obok pękniętych schodów: „Była tu studnia, w której jako mały chłopiec dostawałem wodę” - powiedział, wyraźnie wstrząśnięty. „Kiedyś potknąłem się tutaj i podciąłem sobie nogę. Nadal mam bliznę. Kilka kroków później wskazał na coś, co wyglądało jak dom hobbita, zbudowany pod ziemią i wychodzący na mały dziedziniec pod schodami. „To był nasz dom”.
Udawał, że czyści okulary, a łzy napłynęły mu do oczu.
Podpisując się, Signor Nicoletti powiedział: „Oczywiście bez bieżącej wody i elektryczności życie tutaj było bardzo ciężkie. Kobiety wykonały całą ciężką pracę, con coraggio, z odwagą. Ale pięknem tego była społeczność. Znaliśmy każdą rodzinę. ”
„Mój ojciec ma bardzo czarne wspomnienia o Sassi” - dodał Antonio. „Ale ma też tęsknotę za życiem towarzyskim. Ludzie mieszkali na zewnątrz w swoim Vicinato lub na dziedzińcu, który był jak mały plac. Będą bawiące się dzieci, mężczyźni plotkują, kobiety obrzucają groszkiem sąsiadów. Pomagali sobie nawzajem na każdym poziomie trudności. ”To tradycyjne życie przyciągnęło fotografów takich jak Henri Cartier-Bresson w latach 50. XX wieku, którzy pomimo ubóstwa robili zdjęcia mitycznych Włoch - kapłanów z czarnymi czapkami jeżdżących na osiołkach po kamiennych uliczkach, zdobionych łukami pranie na liniach, kobiety w haftowanych sukienkach ustawionych w skórzane wiadra przy studniach komunalnych. „Ale kiedy się przeprowadzili, społeczność po prostu się rozpadła”.
Gdy rozmawialiśmy, młoda kobieta spojrzała na nas przez małe okno domu w jaskini. Wyjaśniła, że dziesięć lat temu wynajęła go od miasta i zaproponowała, że nas odwiedzą. Szorstkie ściany były teraz bielone wapnem, aby uszczelnić skałę, ale układ pozostał niezmieniony. Signor Nicoletti pokazał, gdzie on i jego trzy siostry spały kiedyś na słomianych materacach oddzielonych zasłonami, i znalazł miejsce w kuchni, w którym jego matka zbudowała fałszywą ścianę, aby ukryć kosztowności przed nazistami, w tym posagowe płótna sióstr. (Jednym z jego najwcześniejszych wspomnień był powrót ojca do Matera po wyemigrowaniu do Niemiec, aby zostać robotnikiem. Rodzina nie miała o nim wiadomości od dwóch lat. „Podbiegłam, by go przytulić i prawie przewróciłam!”)
Później, kiedy wyschliśmy w ciepłej kawiarni, Signor Nicoletti powiedział, że cieszył się, że znów widzi swój stary dom, ale nie spieszył się z powrotem. „Miałem trzech braci, którzy wszyscy tam umarli jako niemowlęta” - powiedział. „Kiedy była szansa na ucieczkę, skorzystałem z niej”.
„Mój ojciec nie powiedział mi o swoich zagubionych braciach, dopóki nie miałem 18 lat” - zwierzył się Antonio. „Dla mnie było szokujące: mogłem mieć trzech wujków! Ale nie sądził, że to nowina. Powiedział: „Umarli z głodu, malarii, nie chcę pamiętać”.
***
Pod koniec lat 50. ubiegłego wieku, gdy ostatni mieszkańcy Sassi byli ewakuowani ze swoich domów, około dwóch tuzinów materańskich studentów, którzy dorastali w bardziej nowoczesnym, zamożnym świecie fortepianu, zdecydowało się zbuntować wbrew rozgłosowi swojego miasta. „Zadaliśmy sobie proste pytanie: kim jesteśmy?”, Przypomina dziś jeden z liderów, Raffaello De Ruggieri. „Czy jesteśmy dziećmi nędzy i ubóstwa, jak powiedział nam rząd, czy też jesteśmy potomkami długiej, dumnej historii?”
Spotkałem De Ruggieri, obecnie emerytowanego prawnika w wieku 70 lat, relaksującego się z żoną na tarasie w ogrodzie ich odnowionej rezydencji w Sassi, jedzącego wiśnie w słońcu. W 1959 roku, w wieku 23 lat, De Ruggieri i jego starszy brat założyli klub kulturalny, aby uratować przeszłość Matery, zwany Circolo la Scaletta, Krągiem Schodów. „Byliśmy ciasną grupą przyjaciół, mężczyzn i kobiet, studentów medycyny, studentów prawa, gospodyń domowych - i nie było ani jednego wyszkolonego archeologa wśród nas”. Członkowie zaczęli badać pustynię Sassi, które wtedy przerosły i stały się niebezpieczne, i uświadomiły sobie że reputacja mieszkańców jaskiń wprowadzała w błąd. „Oczywiście była tam prawda, domy były niezdrowe, warunki były okropne. Ale dlaczego rząd skupił się na porażkach ostatnich 100 lat i zapomniał, że Sassi prosperowało przez poprzednie 9 000? ”, Pyta De Ruggieri. „Jedynym prawdziwym problemem Sassi były kwestie gospodarcze: to bieda czyniła Sassi niezdrowymi”.
Grupa odkryła, że wiele z unikalnej architektury można łatwo zapisać. „Tylko 35 procent rezydencji w jaskiniach uznano za niebezpieczne”, mówi De Ruggieri, „ale 100 procent z nich zostało ewakuowanych”. Opuszczone skarby architektoniczne obejmowały wiele kościołów rupijskich lub wykutych w skale, pokrytych bezcennymi bizantyjskimi freskami. Przez lata grupa zidentyfikowała ponad 150 kościołów jaskiniowych, z których niektóre zostały przekształcone w stajnie przez pasterzy ze stadami, w tym jedną majestatyczną jaskinię z okresu bizantyjskiego, znaną obecnie jako Krypta Grzechu Pierworodnego, którą nazwano Kaplicą Sykstyńską sztuka jeździecka.
Wiele fresków zostało namalowanych przez anonimowych samouków. W kościele Madonna delle Tre Porte obrazy Matki Boskiej pochodzą z XV wieku naszej ery i są wykonywane w nieformalnym stylu, Michele Zasa, przewodnik na płaskowyżu Murgia, wyjaśnił: „Widać, że jego Madonny nie są postacie przypominające królową lub odległe, niebiańskie dziewice typowe dla sztuki bizantyjskiej, ale świeże i otwarte, jak nasze wiejskie dziewczęta. ”
La Scaletta opublikowała własną książkę o kościołach jaskiniowych w 1966 roku i rozpoczęła lobbing na rzecz funduszy konserwatorskich, wspierany przez pisarza Carlo Levi, obecnie senatora, który ogłosił, że Sassi jest skarbem architektury „na równi z Canal Grande w Wenecji . ”Pod koniec lat 70. De Ruggieri kupił zrujnowaną rezydencję na skraju Sassi -„ za cenę cappuccino! ”- żartuje - i zaczął ją przywracać, pomimo obaw, że jest niebezpieczny. W tym samym czasie żądni przygód miejscowi artyści zaczęli dryfować do opuszczonych budynków. Donato Rizzi, malarz, wspomina odkrycie Sassi jako nastolatka. „Chciałem po prostu wymknąć się z przyjaciółmi na papierosa” - powiedział. „Ale byłem przytłoczony tym, co znalazłem! Wyobraź sobie, że ludzie z paleolitu przybywają tutaj, aby znaleźć jaskinie w pobliżu świeżej wody, kwiatów i dzikiej zwierzyny ”- powiedział mi z tarasu swojej galerii w Sassi, z której roztacza się panoramiczny widok. „To musiało być jak znalezienie pięciogwiazdkowego hotelu bez padrone!” On i przyjaciele po raz pierwszy wprowadzili się jako squatters w latach siedemdziesiątych, a dziś w jego obrazach odbijają się złożone, abstrakcyjne kształty Sassi.
Fala zaczęła się zmieniać w latach 80. „Młodzi poszukiwacze przygód z naszego klubu stali się częścią klasy politycznej, a wśród nas byli prawnicy, biznesmeni, a nawet dwóch burmistrzów” - powiedział De Ruggieri. „Wszyscy mieliśmy inną politykę, ale naszym wspólnym celem było przywrócenie Sassi.” Zorganizowali ochotniczych zbieraczy śmieci, aby wyrzucać cysterny wypełnione gruzem i kościoły porozrzucane zużytymi igłami podskórnymi. Pierwsi archeolodzy rządowi przybyli na początku lat 80. Kilka lat później włoskie prawo La Scaletta lobbowało za uchwaleniem, zapewniając ochronę i finansowanie. W 1993 r. Unesco umieściło Sassi na liście światowego dziedzictwa, nazywając go „najwybitniejszym, nienaruszonym przykładem osady troglodytów w regionie Morza Śródziemnego, doskonale przystosowanej do ukształtowania terenu i ekosystemu”.
Niedługo potem powstały pierwsze hotele jaskiniowe, a władze miasta zaczęły oferować na 30 lat dzierżawę po nominalnych kosztach najemcom, którzy zgodzili się odnowić jaskinie, pod nadzorem ekspertów ds. Konserwacji. „Paradoks polega na tym, że„ zachowanie historyczne ”może spowodować tak wiele zmian”, mówi architekt Toxey. „Zamiast umieszczać się w kulach przeciwmolowych, Sassi stają się dramatycznie inni niż kiedyś. Jest to forma gentryfikacji, ale nie do końca pasuje do modelu, ponieważ Sassi były już puste i nikt nie jest przesiedlany. ”Obecnie w Sassi mieszka około 3000 osób, a około połowa mieszkań jest zajęta, z Matera mocno na obwodzie turystycznym południowych Włoch. „To tutaj jak gorączka złota” - śmieje się przewodnik Zasa.
„Matera to model korzystania z przeszłości bez przytłoczenia” - mówi urodzona w Ameryce pisarka Elizabeth Jennings, która mieszka tu od 15 lat. „W innych włoskich miastach, takich jak Florencja, historia jest czarną dziurą, która wciąga w nią wszystko i utrudnia wszelkie innowacje. Tutaj nigdy nie mieli złotego wieku. Renesans, Oświecenie, Rewolucja Przemysłowa - wszyscy minęli Materę. Nie było nic oprócz ubóstwa i wyzysku. Więc dzisiaj nie ma oporu wobec nowych pomysłów. ”
Pomimo gwałtownego huśtawki Materi, utrzymana w ekscentryczności ekscentryzm, który oznaczał odrodzenie Sassi, przetrwała. Jaskinie nie przyciągają wielkich sieci hotelowych, ale przedsiębiorcze osoby, takie jak Pontes, które lubią spędzać czas ze swoimi gośćmi w starym Vicinato, rozmawiając przy apertifie. Wizyty zwykle odbywają się ustnie. Dostęp do wielu wykutych w skale kościołów jest organizowany przez przyjaciół przyjaciół, w zależności od tego, kto ma klucz.
A starożytna kultura wiejska jest zaskakująco odporna. Nowe jaskiniowe restauracje w Sassi oferują nowoczesną kuchnię chłopską Matera (obecnie modnie prostą): pulchne orecchiette, makaron w kształcie ucha, z brokułami, chilli i bułką tartą; bogata zupa fasolowa zwana crapiata ; oraz maiale nero, salami z „ciemnej świni” i kopru włoskiego. Przy odrobinie wysiłku podróżni mogą cofnąć się w czasie.
Pewnego popołudnia poszedłem szlakiem, który opuścił Sassi do dzikiego wąwozu i połączył się ze ścieżkami niegdyś wykorzystywanymi przez pogańskich pasterzy. Kiedy zobaczyłem kamienną fasadę kościoła na pustyni, wyglądało to jak miraż: wyryte w surowych bokach urwiska, można było do niego dotrzeć jedynie, wspinając się po kamykach śliskich jak łożyska kulkowe. W lodowatym wnętrzu światło przesączające się przez zawalenie sufitu ujawniło wyblakłe resztki fresków na pokrytych bliznami ścianach.
Potem, wspinając się po płaskowyżu Murgii, usłyszałem odległe brzęczenie dzwonów. Skórzany pasterz dzierżący drewnianego oszusta prowadził bydło podolico na pastwisko z falangą psów. Przedstawiając się jako Giovanni, zaprowadził mnie do kamiennego domu, w którym jeden z jego przyjaciół, spalony słońcem rolnik o imieniu Piero, robił ser. Kulki jego cenionego caciocavallo podolico zwisały z krokwi, a mały pies rzucił się po nieuporządkowanym pokoju krzyczącym na nasze kostki. Piero gotował ricottę w kadzi i mieszał ją pałeczką o długości tyczki gondoli. Gdy dojrzała chmura pary zawisła w pokoju, wybrał parzącą próbkę i podał mi ją.
„ Mangia ! Mangia ! ”- nalegał. Było delikatne, bliższe śmietance niż sera.
„Wczorajsza ricotta to jutro masło” - powiedział Piero, jakby to była tajemnica alchemika.
Pionierzy Circolo la Scaletta, mający obecnie 70 lat, przekazują wodze młodszemu pokoleniu włoskich konserwatorów przyrody. „Dwadzieścia lat temu byliśmy jedynymi, którzy byli zainteresowani Sassi”, mówi artysta Mitarotonda. „Ale teraz okrąg jest szerszy. Osiągnęliśmy nasz cel. ”Największym wyzwaniem, jak mówi, jest zapewnienie, by Sassi rozwijał się raczej jako żywa społeczność niż enklawa turystyczna. „To nie może być tylko miejsce konsumpcji kultury” - mówi De Ruggieri. „Zatem to tylko muzeum.” Dostęp do szkół, szpitali i sklepów z fortepianem jest nadal trudny i istnieją ostre spory o to, czy ruch samochodowy powinien być dozwolony na jedynej drodze Sassi.
Ostatniego dnia spacerowałem z Antonio Nicolettim, kiedy spotkaliśmy grupę starszych mężczyzn w czapkach robotników, którzy wznosili powietrze na placu. Przy najmniejszym podszepcie na zmianę przywoływały nas wspomnienia z dzieciństwa o „życiu troglodytów” w Sassi, w tym o tym, jak prać pranie za pomocą popiołu i ile kóz można wcisnąć do swoich domów.
„Przed przebudzeniem ludzie, którzy dorastali w Sassi, udawaliby, że przybyli skądinąd” - pomyślał Nicoletti, gdy szliśmy. „Teraz są celebrytami”.
