Z pokładu 40-metrowego slupu płynącego po chłodnych wodach Zatoki Stołowej Paul Maré spogląda na oświetloną panoramę Kapsztadu. Jest wczesny wieczór, pod koniec czystego dnia w grudniu. Maré i jego załoga, ścigający się w ostatnich regatach Royal Cape Yacht Club przed Bożym Narodzeniem, podnoszą wysięgnik i kierują slup na morze. Wiejący gwałtowny południowy wiatr, typowy dla tej pory roku, a członkowie załogi Maré kibicują, gdy okrążają ostatnią boję wyścigową i pędzą z powrotem w kierunku brzegu i uroczystego braai lub grilla, czekając na nich na patio klubu.
Maré, potomek francuskich hugenotów, którzy wyemigrowali do Afryki Południowej pod koniec XVII wieku, jest prezesem klubu jachtowego, jednego z wielu białych kolonialnych zabytków, które wciąż kwitną w Kapsztadzie - „Mother City” Południowej Afryki. Klub, założony w 1904 roku po drugiej wojnie burowej, od tego czasu uzyskał prawie wyłącznie białe członkostwo. (Dziś jednak klub zarządza Akademią Szkolenia Żagla, która zapewnia instrukcje dla młodzieży w niekorzystnej sytuacji, w większości czarnych i kolorowych).
Po tym, jak afrykański kongres narodowy Nelsona Mandeli (ANC) zdobył władzę w Afryce Południowej w demokratycznych wyborach w 1994 r. (Od tamtej pory rządzi), niektórzy z białych przyjaciół Maré opuścili kraj, obawiając się, że ucierpi na tym upadek gospodarczy, korupcja i przemoc, które spotkały inne niepodległe narody afrykańskie. Dwoje dorosłych dzieci Maré wyemigrowało do Londynu, ale 69-letni konsultant techniczny nie żałuje pozostania w kraju swoich narodzin. Jego życie na przedmieściach Newlands, jednej z zamożnych enklaw na zielonych zboczach Góry Stołowej, jest stabilne i wygodne. Jego wolny czas koncentruje się wokół jego jachtu, którego jest właścicielem wraz z kolegą z Południowej Afryki. „Niedługo będziemy przygotowywać się do następnego przejścia” - mówi Maré, która trzykrotnie żeglowała przez często burzliwy południowy Atlantyk.
Ponad dekadę po zakończeniu apartheidu Kapsztad, założony w 1652 r. Przez holenderską firmę z Indii Wschodnich Jan van Riebeeck, jest jednym z najszybciej rozwijających się miast w kraju. Znaczna część tej rozległej metropolii liczącej 3, 3 miliona ludzi na południowym krańcu Afryki ma charakter europejskiego lub amerykańskiego placu zabaw, hybrydy Tetons Wyoming, Big Sur w Kalifornii i francuskiego regionu Prowansji. Biali Kapetonianie cieszą się jakością życia, której zazdrościłaby większość Europejczyków - surfowaniem i żeglowaniem po jednych z najpiękniejszych plaż na świecie, degustacją wina w winnicach założonych ponad 300 lat temu przez pierwszych holenderskich osadników w Afryce Południowej oraz na rowerze górskim po dzikich szlakach wysoko nad nimi morze. Kapsztad to jedyne duże miasto w Afryce Południowej, którego burmistrz jest biały, a biali nadal kontrolują większość swoich przedsiębiorstw. Nic dziwnego, że wciąż jest znane jako „najbardziej europejskie miasto w Południowej Afryce”.
Ale bliższe spojrzenie ujawnia miasto pogrążone w transformacji. Śródmieście Kapsztadu, gdzie na początku lat dziewięćdziesiątych widziało stosunkowo mało czarnych twarzy (ustawy rządu apartheidu wykluczały prawie wszystkich czarnych Afrykanów z prowincji Western Cape), tętni życiem na rynkach afrykańskich. Każdego dnia w centralnej zajezdni autobusowej, kombi lub minibusie deponują imigrantów setki osób z tak odległych miejsc, jak Nigeria i Senegal, prawie wszyscy szukają pracy. Inicjatywy „czarnego wzmocnienia ekonomicznego” ANC podniosły tysiące wcześniej defaworyzowanych Afrykanów do klasy średniej i stworzyły nowe pokolenie milionerów rasy czarnej i mieszanej, a nawet miliarderów. Po tym, jak hierarchia rasowa podyktowana przez apartheid została zdelegalizowana, miasto stało się hałaśliwym połączeniem konkurujących ze sobą okręgów i grup etnicznych - wszyscy walczą o część władzy. W wyniku boomu po apartheidzie odnotowano również rosnącą przestępczość w czarnych miasteczkach i białych przedmieściach, wysoki wskaźnik zakażeń wirusem HIV i brak mieszkań, który zmusił dziesiątki tysięcy pozbawionych środków do życia czarnych imigrantów do życia w niebezpiecznych obozach squatterów.
Teraz Kapsztad rozpoczął przygotowania do tego, co będzie najbardziej znanym wydarzeniem w mieście od zakończenia rządów mniejszości białej w 1994 r. W 2004 r. Światowa federacja piłkarska FIFA wybrała RPA jako miejsce Mistrzostw Świata 2010. Przygotowania obejmują budowę 300 milionów dolarów, stadion o powierzchni 68 000 miejsc w dobrze prosperującej dzielnicy Green Point nad Oceanem Atlantyckim oraz ogromne inwestycje w infrastrukturę. Nic dziwnego, że projekt wywołał kontrowersje związane z podtekstami rasowymi. Grupa zamożnych białych, którzy twierdzą, że stadion straci pieniądze i degraduje środowisko, została skierowana przeciwko czarnym liderom przekonanym, że przeciwnicy chcą zapobiec zalewaniu kibiców czarnej piłki nożnej w ich sąsiedztwie. Kontrowersje minęły dzięki obietnicy rządu Western Cape, do tej pory niespełnionej, polegającej na budowie parku miejskiego obok stadionu. „Dla Capetonians Puchar Świata jest czymś więcej niż tylko meczem piłki nożnej”, mówi Shaun Johnson, były dyrektor grupy prasowej i główny pomocnik byłej prezydenta Mandeli. „To okazja, aby pokazać się światu”.
Przez prawie dwa lata, od sierpnia 2005 r. Do kwietnia 2007 r., Doświadczyłem często surrealistycznych sprzeczności Kapsztadu. Mieszkałem tuż przy krętej wiejskiej drodze wysoko w górach Steenberg, graniczącej z Parkiem Narodowym Góry Stołowej i widokiem na False Bay, 12 mil na południe od centrum Kapsztadu. Z mojego miejsca łatwo było zapomnieć, że mieszkam w Afryce. Bezpośrednio po drugiej stronie ulicy od mojego domu rozciągał się las Tokai, gdzie przez większość gęsto porośniętych sosnami i eukaliptusami drzewek uprawianych przez angielskich władców kolonialnych prawie sto lat temu uprawiałem jogging lub jeździłem na rowerze górskim. W odległości pół mili od mojego domu XVIII-wieczna winnica szczyciła się trzema znakomitymi restauracjami i białą lilią klientów; mógł zostać wyrwany w całości z francuskiej wsi.
Mimo to regularnie przypominano o dziedzictwie apartheidu. Kiedy każdego ranka zawoziłem syna do American International School, minąłem paradę czarnych robotników z miasteczek w Cape Flats, idących pod górę, aby zrobić manicure w ogrodach i posprzątać domy moich białych sąsiadów. Obok mojego lokalnego centrum handlowego i po drugiej stronie ulicy od pola golfowego używanego prawie wyłącznie przez białych, stało się jeszcze wyraźniejsze przypomnienie niedawnej przeszłości Południowej Afryki: Więzienie Pollsmoor, w którym Mandela spędził cztery i pół roku po przeprowadzce z wyspy Robben w Kwiecień 1984 r.
Mieszkałem też w zasięgu wzroku Góry Stołowej, masywu piaskowca i granitu, który jest ikonicznym obrazem miasta. Powstały 60 milionów lat temu, kiedy skała przedarła się przez powierzchnię ziemi podczas gwałtownego podziału tektonicznego Afryki z Ameryki Południowej, szczyt o wysokości 3563 stóp wzrósł kiedyś na wysokości 19500 stóp Kilimandżaro. Żadne inne miejsce w Kapsztadzie lepiej nie symbolizuje wielkiej skali miasta, życia na świeżym powietrzu i zmieniającej się twarzy. Park Narodowy Góry Stołowej - rezerwat Cecila Rhodesa, premiera Cape Colony pod koniec XIX wieku, wykuty w prywatnych gospodarstwach na zboczach góry - wyrósł na przylegającą do siebie powierzchnię 60 000 akrów, rozciągającą się od serca miasto na południowym krańcu Półwyspu Przylądkowego; obejmuje dziesiątki mil wybrzeża. Park jest miejscem zadziwiającej różnorodności biologicznej; 8500 odmian roślin przypominających krzewy lub fynbos - wszystkie unikalne dla Przylądka Zachodniego - pokrywają ten obszar, wraz z dziką przyrodą tak różnorodną, jak kozy górskie, żółwie, antylopy i pawiany.
Pewnego grudniowego dnia podjeżdżam do rustykalnej siedziby parku, by spotkać się z Paddy Gordonem, 44, kierownikiem obszaru części parku, która leży w metropolii Kapsztadu. Gordon jest przykładem zmian, jakie zaszły w tym kraju w ciągu ostatniej dekady: absolwent nauki mieszanej rasy z niegdyś segregowanego University of the Western Cape, został w 1989 r. Pierwszym nie-białym powołanym na stanowisko kierownicze w cały system parku narodowego. W ciągu 12 lat udało mu się zdobyć najwyższe stanowisko. „Zanim przyszedłem, byliśmy tylko robotnikami” - mówi.
Jedziemy wysoko nad miastem wzdłuż Kloof Road - tętniącego życiem pasma nocnych klubów, francuskich barów i restauracji panazjatyckich. Po zaparkowaniu samochodu na działce turystycznej u podnóża góry, zaczynamy wspinać się po skalistym szlaku, który każdego roku setki tysięcy turystów podąża na szczyt Góry Stołowej. W ostrym letnim wietrze (typowym dla tego sezonu, gdy oziębłe prądy antarktyczne zderzają się z ocieplającą się masą południowej Afryki), Gordon wskazuje pola dzikich oliwek i szparagów, fynbos i żółtych lilii ognistych, które rozkwitają po pożarach, które mogą tam wybuchnąć. „Mamy największą różnorodność na tak niewielkim obszarze w dowolnym miejscu na świecie”, mówi, dodając, że rozwój i turystyka utrudniają ochronę środowiska. W styczniu 2006 r., W szczycie letniej pory suchej w Kapsztadzie, turysta upuścił zapalonego papierosa na parkingu u podstawy tego szlaku. W ciągu kilku minut ogień rozprzestrzenił się na górę, dusząc kolejnego wspinacza, który zdezorientował się w dymie. Ogień płonął przez 11 dni, niszcząc domy o wartości wielu milionów dolarów i wymagając wysiłku setek strażaków i śmigłowców przewożących mnóstwo wody morskiej do gaszenia. „Spłonęło wszystko” - mówi mi Gordon. „Ale fynbos nadchodzi całkiem nieźle. Te rzeczy mają niesamowitą zdolność do regeneracji.”
Gordon wskazuje na wyraźny strumień przydrożny utworzony przez kondensację mgły na szczycie płaskowyżu. „To jedno z niewielu źródeł wody na zachodnim zboczu góry” - mówi. Strumień Platte Klipp był głównym powodem, dla którego XVII-wieczny holenderski marynarz Jan van Riebeeck zbudował stację zaopatrzenia dla holenderskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej u podstawy Góry Stołowej. Stacja stała się kwitnącą placówką Kaapstadt; stała się punktem wyjścia dla Voortrekkers, holenderskich imigrantów, którzy przeszli przez pustynię i podróżowali wozem wołowym w celu ustalenia obecności Afrikaner w południowej Afryce.
Od tego czasu Miasto Macierzyste kierowało przeznaczeniem narodu. W 1795 r. Brytyjczycy zajęli Kapsztad, utrzymując kontrolę nad całą kolonią przez ponad 100 lat. Nawet dzisiaj, bielskojęzyczni i afrykanerscy biali przyciągają się w przeciwległe zakątki miasta. Anglicy preferują południowe przedmieścia wokół Góry Stołowej i społeczności nadmorskie na południe od centrum miasta. Afrykanie mają tendencję do życia na północnych przedmieściach, kilka mil w głąb lądu od wybrzeża Atlantyku. Brytyjczycy wprowadzili pierwsze rasistowskie prawa w tym kraju, ale to Afrikaner Daniel François Malan - urodzony na obrzeżach Kapsztadu - stał się głównym zwolennikiem filozofii rasistowskiej. W 1948 r. Partia Narodowa Malana osiągnęła zwycięstwo; został premierem i skodyfikował swoje rasistowskie poglądy w systemie prawnym znanym jako apartheid.
Ustawa o obszarach grupowych z 1950 r. Wyrzuciła wszystkich czarnych Afrykanów z prowincji Western Cape, z wyjątkiem tych mieszkających w trzech czarnych miastach. Barwy peleryny (głównie rasy mieszanej, mówiący po afrykanersku potomkowie osadników holenderskich, ich niewolników i miejscowych rdzennych mieszkańców) stały się głównym źródłem taniej siły roboczej; pozostali obywatelami drugiej kategorii, którzy mogli zostać eksmitowani z domów na mocy dekretu rządowego i aresztowani, jeśli postawili stopę na oddzielnych plażach w Kapsztadzie. W latach 1968–1982 reżim apartheidu siłą usunął 60 000 kolorów z dzielnicy w pobliżu centrum miasta do Cape Flats, pięć mil od centrum Kapsztadu, a następnie zburzył ich domy, aby zrobić miejsce dla proponowanej zabudowy tylko dla białych. (Protesty przerwały budowę; nawet dziś dzielnica Szósta dzielnica pozostaje w dużej mierze pustkowiem).
Podczas największego protestu przeciwko apartheidowi w latach 70. i 80. Kapsztad, odizolowany geograficznie i odizolowany od konfliktów rasowych przez prawie nieobecność czarnej ludności, pozostał cicho w porównaniu z kipiącymi miasteczkami Johannesburga. Następnie, w dobie śmierci apartheidu, Czarni zaczęli napływać do Kapsztadu - aż 50 000 rocznie w ciągu ostatniej dekady. W kampanii wyborczej w 1994 r. Zdominowana przez białych Partia Narodowa wykorzystała obawy kolorowych, że rząd kierowany przez czarnych oddałby swoje miejsca pracy Czarnym; większość wybrała Partię Narodową zamiast ANC. Podczas gdy wielu Murzynów jest oburzonych Capetonianami mieszanej rasy za to, że nie przyjęli ANC, wielu kolorowych nadal obawia się czarnej konkurencji o dotacje rządowe i pracę. „Różnica między czernią a kolorem jest prawdziwą linią błędów rasowych w Kapsztadzie” - powiedział mi Henry Jeffreys, mieszkaniec Johannesburga, który w ubiegłym roku przeprowadził się do Kapsztadu, aby zostać pierwszym nie-białym redaktorem gazety Die Burger . (Były redaktor był architektem apartheidu, DF Malan.)
Ale różnica się zmniejsza. Prowincja Western Cape, której serce stanowi Kapsztad, szczyci się jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w Afryce Południowej. Napływ inwestycji zagranicznych i lokalnych przekształcił niegdyś konające centrum miasta w coś, co przywódca miasta Shaun Johnson nazywa „lasem żurawi”. Pod koniec 2006 r. Konsorcjum w Dubaju zapłaciło ponad 1 miliard dolarów za Victoria and Alfred Waterfront, kompleks hoteli, restauracji i sklepów - oraz terminal promów, które przewożą turystów przez Table Bay na wyspę Robben. Cena nieruchomości gwałtownie wzrosła, nawet w zaniedbanych nadmorskich dzielnicach, takich jak Mouille Point, a bańka nie wykazuje żadnych oznak pęknięcia.
Nowa działalność gospodarcza wzbogaca mieszkańców Afryki Południowej, którzy jeszcze nie tak dawno mogli marzyć o podziale bogactwa. Pewnego jasnego poranka jadę na południe wzdłuż zboczy Góry Stołowej do Doliny Constantia, bujnej przestrzeni willi i winnic; zielone ulice uosabiają uprzywilejowane życie białej elity Kapsztadu - horsey „zestaw norek i obornika”. Przyszedłem spotkać Ragawana Moonsamy'ego, lat 43, lub „Ragi”, jak woli nazywać się, jednym z najnowszych multimilionerów z Południowej Afryki.
Tutaj owinięte w bugenwille rezydencje leżą ukryte za wysokimi murami; szlaki konne kończą się zalesionymi wzgórzami pokrytymi kasztanem, brzozą, sosną i eukaliptusem. Uzbrojone zespoły bezpieczeństwa „szybkiego reagowania” patrolują ciche pasy. Przejeżdżam przez elektryczne bramy trzy-akrowej posiadłości, mijam ogrody krajobrazowe, zanim zatrzymuję się przed neokolonialną rezydencją, parkując obok Bentleya, dwóch Porsches i Lamborghini Spyder. Księżycowy, ubrany w dżinsy i T-shirt, czeka na mnie przy drzwiach.
Jeszcze 15 lat temu jedynym sposobem, w jaki Moonsamy uzyskałby dostęp do tej dzielnicy, byłby ogrodnik lub robotnik. Dorastał z ośmioma rodzeństwem w dwupokojowym domu w Athlone, ponurym miasteczku w Cape Flats. Jego pradziadkowie przybyli do południowoafrykańskiego portu w Durbanie z południowych Indii, aby pod koniec XIX wieku pracować na polach trzciny cukrowej jako służebnicy. Rodzice Moonsamy przeprowadzili się nielegalnie z Durbanu do Kapsztadu w latach 40. XX wieku. Mówi, że on i jego rodzeństwo „codziennie widywali Górę Stołową, ale apartheid indoktrynował nas, sądząc, że tam nie należymy. Od małego byłem nastolatkiem i wiedziałem, że chcę się wydostać”.
Po ukończeniu segregowanego liceum Moonsamy zajął się aktywizmem przeciwko apartheidowi. W 1995 r., Kiedy rząd ANC zaczął szukać sposobów napędzania „uprzednio pokrzywdzonych” ludzi do głównego nurtu gospodarki, Moonsamy założył własną firmę finansową UniPalm Investments. Zorganizował tysiące inwestorów rasy czarnej i mieszanej, aby kupowali akcje dużych firm, takich jak spółka zależna Telkom, państwowy monopol telefoniczny Republiki Południowej Afryki, i sam kupił w nich znaczne udziały. W ciągu dziesięciu lat Moonsamy zebrał miliardy dolarów w transakcjach, zarobił dla siebie dziesiątki milionów, aw 1996 r. Kupił tę nieruchomość w najbardziej ekskluzywnym zakątku Górnej Constantii, jednym z pierwszych nie-białych. Mówi, że dopiero zaczyna. „Dziewięćdziesiąt pięć procent tej gospodarki wciąż jest własnością białych, a zmiana właściciela zajmie dużo czasu”, powiedział mi. Mówiąc w przenośni, dodaje, że miasto jest miejscem, w którym można wykorzystać okazję: „Jeśli chcesz złapać marlina, musisz przyjechać do Kapsztadu”.
Nie wszyscy łapią Marlina. 39-letnia Zongeswa Bauli jest wierną członkinią ANC, która nosi koszulki Nelsona Mandeli i głosuje na partię w każdych wyborach od 1994 roku. Pewnego popołudnia jadę z nią do jej domu w obozie dla squatterów Kanana, nielegalnej osady w środku czarna miejscowość Guguletu, w pobliżu lotniska w Kapsztadzie. W 1991 r., W dobie śmierci apartheidu, Bauli przybył tutaj z bezludnej Ciskei - jednej z tak zwanych „niezależnych czarnych ojczyzn” ustanowionych przez reżim apartheidu w latach 70. XX wieku - w dzisiejszej prowincji Prowincja Przylądkowa Wschodnia. Przez dziewięć lat obozowała na podwórku babci i pracowała jako służąca domowa dla białych rodzin. W 2000 roku kupiła działkę za kilkaset dolarów w Kananie, w której obecnie mieszka 6000 czarnych migrantów - i rośnie o 10 procent rocznie.
Bauli prowadzi mnie piaszczystymi alejkami, mijając szałasy zbudowane z grubo przybijanych desek. Komary roją się nad kałużami stojącej wody. Na dziedzińcu dawno opuszczonego schroniska studenckiego, który został teraz zajęty przez squattersów, szczury biegają wokół kupy gnijących śmieci; mieszkańcy mówią mi, że ktoś rzucił tu ciało miesiąc temu i leżało nieodkryte przez kilka dni. Podczas gdy w Kapsztadzie wprowadzono bezpłatne leki przeciwretrowirusowe, wskaźnik HIV pozostaje wysoki, a stopa bezrobocia wynosi ponad 50 procent; wydaje się, że każdy mężczyzna, którego spotykamy, jest bezrobotny i choć jest dopiero 17, większość wydaje się pijana. Gdy zbliżamy się do jej mieszkania, Bauli wskazuje na zepsutą zewnętrzną pompę wody, zdewastowaną tydzień wcześniej. W końcu docieramy do jej maleńkiej drewnianej chaty, podzielonej na trzy kabiny, w której mieszka z 7-letnią córką Sisipho, jej siostrą i trojgiem dzieci siostry. (Po latach zamieszania ze strony squatterów gmina zgodziła się w 2001 roku dostarczyć prąd do obozu. Bauli ma go, ale tysiące późniejszych przybyłych nie.) Po zmroku kuli się z rodziną w domu, kruche drzwi są zamknięte, przerażone gangsterów zwanych tsotsis, którzy kontrolują obóz w nocy. „Tam jest zbyt niebezpiecznie” - mówi.
Bauli marzy o ucieczce z Kanany. ANC obiecał zapewnić nowe mieszkanie wszystkim squattersom z Kapsztadu przed rozpoczęciem Pucharu Świata - obietnica „No Shacks 2010” - ale Bauli słyszał już takie rozmowy. „Nikt nie dba o Guguletu” - mówi wzruszając ramionami. Nadzieje Bauli spoczywają na jej córce, która jest w drugiej klasie w publicznej szkole podstawowej w zamożnej, w dużej mierze białej dzielnicy Kenilworth - nieosiągalne aspiracje w erze apartheidu. „Może do 2020 roku Sisipho będzie mogła kupić mi dom” - mówi cierpko.
Helen Zille, burmistrz Kapsztadu, w dużej mierze oskarża ANC o kryzys mieszkaniowy: 50 milionów dolarów, które Kapsztad otrzymuje rocznie od rządu krajowego, mówi, że ledwo wystarcza na budowę domów dla 7000 rodzin. „Lista oczekujących rośnie o 20 000 [rodzin] rocznie”, powiedziała mi.
Historia Zille odzwierciedla złożoną dynamikę rasową miasta. W ostatnich wyborach lokalnych jej Demokratyczny Sojusz (DA), zdominowana przez białych partia opozycyjna, utworzyła koalicję z pół tuzinem mniejszych partii, by pokonać obecnego ANC. (Wielu kolorowych wyborców po raz kolejny zwróciło się przeciwko ANC i pomogło DA zwyciężyć.) Był to jeden z pierwszych przypadków w Południowej Afryce od końca apartheidu, że ANC została pozbawiona urzędu; wyniki wyborów wywołały luz, który wciąż rezonuje.
57-letnia Zille jest jednym z niewielu białych polityków w kraju, którzy mówią po Xhosie, języku drugiego co do wielkości plemienia Afryki Południowej, i mieszkają w zintegrowanym rasowo sąsiedztwie. Ma imponującą historię jako aktywistka, która została aresztowana w latach apartheidu za pracę jako nauczycielka w Crossroads, obozie dla czarnych squatterów. Pomimo jej poświadczeń, rząd prowincji Western Cape kontrolowany przez ANC podjął jesienią ubiegłego roku wysiłek, aby odsunąć się od władzy i zastąpić ją „komitetem burmistrza” silnie reprezentowanym przez członków ANC. Ich skarga: miasto nie było wystarczająco „afrykańskie” i musiało zostać dostosowane do reszty kraju. Po protestach zwolenników Zille i krytyce nawet niektórych sojuszników ANC przywództwo wycofało się.
Rany są nadal surowe. Zille najeżyła się, gdy spytałem ją o to, że jest oczarowany podczas wiecu, w którym uczestniczyła z prezydentem Republiki Południowej Afryki Thabo Mbeki. Powiedziała, że ten warkot został „zaaranżowany” przez jej wrogów w ANC. „Wybory te po raz pierwszy utraciły partię wyzwolenia gdziekolwiek w Południowej Afryce” - powiedziała, gdy siedzieliśmy w jej przestronnym biurze na szóstym piętrze w Civic Center, wieżowcu z widokiem na port w Kapsztadzie. „ANC tego nie lubił”. Co do twierdzenia, że Kapsztad nie był wystarczająco afrykański, szydziła. „Śmieci! Czy mówią, że tylko ludzie Xhosa mogą być uważani za Afrykańczyków? Tragedią jest to, że ANC podsyciło błędne wrażenie, że tylko Czarni mogą zająć się Czarnymi”.
Elektrownia jądrowa Koeberg, jedyna elektrownia jądrowa w Afryce, została zainaugurowana w 1984 roku przez reżim apartheidu i jest głównym źródłem energii elektrycznej dla 4, 5 miliona mieszkańców Przylądka Zachodniego. Przyszedłem spotkać Carin De Villiers, wyższego kierownika Eskom, monopolu energetycznego RPA. De Villiers był naocznym świadkiem jednego z najgorszych kryzysów w najnowszej historii Południowej Afryki, który miał miejsce w Koeberg przez dwa szalone tygodnie na początku 2006 roku. Mogłoby to przyczynić się do pokonania ANC w ostatnich wyborach.
W dniu 19 lutego 2006 r. Przeciążenie linii przesyłowej wysokiego napięcia automatycznie wyłączyło pojedynczą jednostkę roboczą reaktora jądrowego (druga doznała wcześniej poważnych uszkodzeń po tym, jak pracownik wrzucił trzy-calową śrubę do pompy wodnej). Gdy cały reaktor nagle przestał działać, cały Przylądek Zachodni stał się zależny od elektrowni węglowej oddalonej o ponad 1000 mil. Gdy inżynierowie desperacko próbowali odzyskać jedną z dwóch 900-megawatowych jednostek z powrotem na linię, Eskom nakazał ciągłe zaciemnienia, które sparaliżowały Kapsztad i region aż do Namibii na dwa tygodnie. „To był koszmar” - powiedział mi De Villiers. Firmy zostały zamknięte, światła przestały działać, pompy gazu i bankomaty zgasły. Posterunki policji, kliniki medyczne i biura rządowe musiały działać przy świecach. Po wyłączeniu pomp miasta surowe ścieki wlewały się do rzek i mokradeł, zabijając tysiące ryb i zagrażając bogatemu ptactwu na Półwyspie Przylądkowym. Turyści utknęli w kolejkach linowych na Górze Stołowej; włamywacze skorzystali z wyłączonych alarmów, aby siać spustoszenie w zamożnych dzielnicach. Zanim Eskom odzyskał władzę 3 marca, przerwy w dostawach energii kosztowały gospodarkę setki milionów dolarów.
Dla De Villiersa i reszty ludności Kapsztadu brak prądu dostarczył niepokojącego spojrzenia na kruchość, która leży tuż pod zamożną powierzchnią miasta. Zwrócił uwagę na fakt, że Eskom nie udało się zwiększyć mocy, aby nadążyć za 6-procentowym rocznym wzrostem prowincji i otworzył ANC na zarzuty złego planowania i złego zarządzania. Teraz Eskom stara się budować nowe elektrownie, w tym kolejny reaktor jądrowy, gdy miasto przygotowuje się do Mistrzostw Świata. Upadek władzy spowodował również nagłe zażalenia rasowe: wielu białych, a także niektórych innych, postrzegało załamanie jako dowód na to, że oficjalna polityka umocnienia ekonomicznego czarnych doprowadziła niewykwalifikowanych ludzi na kluczowe stanowiska. „Biorąc pod uwagę złe zarządzanie tą gospodarką à la Eskom, zaczynam preferować białych ciemiężców” - napisał jeden z czytelników w Business Day, południowoafrykańskiej gazecie.
Paul Maré uważa takie szorstkie łatki za naturalny, choć frustrujący element przejścia do prawdziwej demokracji. Stojąc na pokładzie Royal Cape Yacht Club o zmierzchu, z kieliszkiem południowoafrykańskiego chardonnay w jednej ręce i beerewors (grillowana kiełbasa) w drugiej, Maré wpatruje się w błyszczące światła śródmieścia Kapsztadu i scenę zamożnej bieli Południowa Afryka, która go otacza. Partner Maré, 67-letnia Lindsay Birch, narzeka, że w erze po apartheidzie „trudno jest nam sponsorować nasze regaty. Żeglarstwo nie jest czarnym sportem”. Maré stawia jednak na przyszłość Kapsztadu - i swoje miejsce. „Jestem Afrykaninem” - mówi Maré. „Mam za sobą 350-letnią historię”.
Joshua Hammer, były szef biura Newsweek w Kapsztadzie, jest wolnym strzelcem z siedzibą w Berlinie.
Fotograf Per-Anders Pettersson mieszka w Kapsztadzie.
Już w XV wieku żeglarze okrążający Przylądek Dobrej Nadziei byli oszołomieni tym, co napotkali. W 1580 r. Brytyjski odkrywca Sir Francis Drake napisał, że „Ten Przylądek jest najbardziej okazałą rzeczą i najpiękniejszym Przylądkiem na całym obwodzie ziemi” (Melanie Stetson Freeman / The Christian Science Monitor / Getty Images) 
Większość odwiedzających Kapsztad idzie na szczyt Góry Stołowej, pije herbatę w królewskim hotelu Mount Nelson, spogląda w dół na oceany atlantyckie i indyjskie z wysokich klifów na Przylądku Dobrej Nadziei i odwiedza pobliską kolonię pingwinów. (Candice Lo) 
Od XVII wieku wyspa Robben była używana do wygnania - dla trędowatych, chorych psychicznie i niezliczonych innych wyrzutków społecznych. W 1948 r. Apartheid (afrikaans dla „apart”) stał się polityką rządu Republiki Południowej Afryki; prawa oparte na klasyfikacji rasowej podyktowane miejscem, w którym ludzie mogą mieszkać i pracować. W latach 1961–1991 na tej małej, opuszczonej wyspie przetrzymywano ponad 3000 więźniów politycznych przeciwko apartheidowi, w tym Nelson Mandela. W 1999 r. Wyspa Robben została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a teraz co roku odwiedza ją około 600 000 turystów. (Karen Sagstetter) 
Mandela dołączył do Afrykańskiego Kongresu Narodowego (ANC) w 1944 r. I zaczął opierać się apartheidowi w 1948 r. W 1964 r. Został skazany na dożywocie za spiskowanie w celu obalenia rządu. Do 1982 r. Był uwięziony na wyspie Robben; nie chciał naruszyć swoich poglądów politycznych w celu uzyskania wolności. Zdjęcie (Mandela jest po lewej), pokazane na wyspie Robben, zostało zrobione w 1966 roku. Urzędnicy więzienni użyli go jako propagandy, aby powiedzieć światu, jak dobre są warunki w więzieniu. Ale przez większą część pobytu Mandeli więźniowie mieli minimalne ubranie i prawie zawsze byli zimni. (Biblioteka obrazów turystyki Południowej Afryki) 
Mandela spędzał 16 godzin dziennie w swojej celi i spał na podłodze na macie i trzech cienkich kocach. Jest tylko otwarty ocean między wyspą Robben a Antarktydą; marznące wiatry i wilgotne komórki sprawiły, że noce były szczególnie nieszczęśliwe. Więźniowie budzili się dzień po dniu pracy przymusowej, bicia i niezliczonych upokorzeń. (Cape Town Routes Unlimited (www.tourismcapetown.co.za)) 
Wzrok Mandeli i innych więźniów został uszkodzony w wyniku pracy przymusowej w kamieniołomie wapiennym wyspy Robben z powodu ciągłego pyłu i rażącego słońca odbijającego się od białych wapiennych skał. Ale z czasem kamieniołom był również miejscem, w którym podczas przerw więźniowie dzielili się bardzo nielicznymi dostępnymi materiałami do czytania i studiowali, podczas gdy współczujący strażnicy patrzyli w drugą stronę. Z pomocą Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i innych organizacji praw człowieka oraz polityków anty apartheidu z Afryki Południowej więźniowie ANC byli w stanie - poprzez ciągłe petycje i strajki głodowe - osiągnąć pewną poprawę w życiu więziennym. Praca przymusowa została zmniejszona i ostatecznie pozwolono na studia; książki można było zamówić, a wielu więźniów uczestniczyło w kursach korespondencyjnych na uniwersytetach w Południowej Afryce i na uniwersytetach zagranicznych. (iStockphoto) 
District Six Museum w centrum Kapsztadu dokumentuje jedną z najgorszych tragedii apartheidu. Dzielnica szósta była biedną, ale tętniącą życiem dzielnicą śródmieścia na wschód od centrum miasta. Wielorasowe i kosmopolityczne, ze szczególnie kolorową sceną uliczną i życiem nocnym, było pod wieloma względami sercem i duszą Kapsztadu. Podobnie jak Harlem i Greenwich Village była to jazzowa mekka; mieszkało tam wielu muzyków i artystów. Niektórzy mieszkańcy, głównie w kolorze, ale także w czerni i bieli, mieszkali tam od pięciu pokoleń. Następnie w 1966 r. Dystrykt Szósty został uznany za „biały obszar” na mocy ustawy o obszarach grupowych z 1950 r. Rząd utrzymywał, że interakcja między rasami rodziła konflikty, co wymagało rozdzielenia ras. (District Six Museum, Lutz Kosbab, fotograf) 
Przymusowe przesiedlenia mieszkańców Dystryktu Szóstego rozpoczęły się w 1968 r. Do 1982 r. Ponad 60 000 osób zostało eksmitowanych i przeniesionych do ponurego obszaru Cape Flats dziewięć mil na wschód od Kapsztadu. Byli sąsiedzi zostali wysłani do różnych miast, określonych przez ich rasę. Ich domy i sklepy zostały zburzone. Znaki drogowe w muzeum (po lewej) zostały odzyskane przez pracownika wyznaczonego do zrzucenia ich do Table Bay. Dawni mieszkańcy Sześciu mieszkańców proszeni są o odnotowanie lokalizacji zniszczonych domów i innych miejsc na mapie podłogi muzeum. (District Six Museum) 
Krajowe i międzynarodowe oburzenie uniemożliwiło rozwój Dzielnicy Szóstej jako obszaru wyłącznie białego, a znaczna jej część pozostaje pustkowiem (po lewej wszystko, co pozostało z dawnej Horstley Street). W 2000 r. Rząd zwrócił dużą część ziemi w Dystrykcie Szóstym byłym mieszkańcom, a od 2004 r. Niektórzy przenieśli się z powrotem do nowych domów. (District Six Museum) 
Kilka eksponatów muzeum (po lewej zrekonstruowany zakład fryzjerski) upamiętnia i przywołuje starą okolicę, podobnie jak odtworzone zewnętrzne fasady kawiarni, domów, sklepów i warsztatów. (District Six Museum, Paul Grandon, fotograf) 
Pod rządami apartheidu czarni mieszkańcy Południowej Afryki nie mogli mieszkać w Kapsztadzie, a wielu z nich usunięto z obszarów takich jak Dystrykt Szósty i wysłano do miast. Położone na peryferiach miast były to obszary mieszkalne zarezerwowane dla osób niebędących białymi. W Guguletu pensjonat Liziwe - w miasteczkach jest pół tuzina pensjonatów, które szczególnie witają zagranicznych turystów - oferuje wycieczki piesze. (Liziwe's Guest House) 
Pensjonat Liziwe ma dobre relacje z wieloma mieszkańcami Guguletu, a niektórzy otwierają swoje domy dla uczestników pieszych wycieczek. W obszarach chatek w Guguletu typowy spacer do publicznej toalety trwa pięć minut, więc mieszkańcy zwykle używają wiader w domu. Nie ma łaźni; ludzie zbierają wodę i kąpią się w wiadrach lub plastikowych wannach. (Liziwe's Guest House) 
Mięso Mzoli w Guguletu jest bardzo popularne zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów. Tutaj do Mzoli Ngcawuzele (w środku), założyciela i właściciela, dołączają Andy Rabagliati, programista i Tina Marquardt, wykładowca matematyki, obaj z African Institute for Mathematical Sciences w Kapsztadzie (www.aims.ac.za) . Mzoli's znajduje się w pobliżu niektórych z najbiedniejszych części Guguletu, ale ta tętniąca życiem firma przyciągnęła trzy bankomaty i ekskluzywny sklep monopolowy w okolicy. (Andy Rabagliati) 
Liziwe Ngcokoto, właścicielka Liziwe's Guest House (obsługującego afrykańskie piwo z beczki do zagranicznego gościa), kupiła działkę w Guguletu i mieszkała w niej przez pięć lat. Następnie, przekazując cegły przez firmę, w której jej mąż pracował przez 25 lat, zbudowali pensjonat. (Liziwe's Guest House)
