Marlene Dietrich, jedna z kultowych gwiazd Złotego Wieku Hollywood, zachwycona przepychem. Wcieliła się w rolę celebrytki, która uwielbiała srebrny ekran. Jej wizerunek rozbrzmiewał, ponieważ jak zauważyła sama Dietrich: „glamour to nie tylko piękno, ale wydaje się ekscytujące, interesujące”
Nowa wystawa w National Portrait Gallery pokazuje, jak Dietrich stworzył tę trwałą percepcję w czasach świetności Hollywood. „Marlene Dietrich: Dressed for the Image” to pierwsza amerykańska wystawa o aktorce. Kurator, historyk Kate Lemay, nawiązuje do samozwaństwa Dietricha: „Ubieram się na obraz. Nie dla mnie, nie dla publiczności, nie dla mody, nie dla mężczyzn. ”
Życie hollywoodzkiego raju zapisane jest w 45 obrazach, przedmiotach, korespondencji i klipach filmowych. Fotografie obejmują zarówno zdjęcia rodzinne, jak i oszałamiające portrety studyjne, które określały gwiazdorską sławę Dietricha i najwyższy poziom hollywoodzkiego blasku.
Jakość gwiazdy była magią, która sprawiła, że fabryka brokatu nuciła, a Dietrich była jedną z niewielu, które wymyśliły własne niezatarte osobowości. Reżyser Josef von Sternberg, który odkrył ją w berlińskim kabarecie i przywiózł do Hollywood, działał jako mentor aktorki.
Sternberg wyreżyserował Dietrich w niemieckiej wersji Der Blaue Engel z 1930 roku, a jej sukces jako Loli Loli utorował jej drogę do Hollywood. Chociaż rodzime platynowe blondynki, takie jak Jean Harlow i Carole Lombard, były wówczas jednymi z największych gwiazd Hollywood, publiczność uwielbiała egzotykę zagranicznych celebrytów od czasu niemego filmu Rudolfa Valentino jako „kochanka z Ameryki Łacińskiej”. Pod koniec lat 20. Greta Garbo tworzyła sensację w Przybycie MGM i Dietricha było reklamowane jako odpowiedź Paramount na popularny „szwedzki sfinks”.
Sternberg nauczył Dietricha, jak dbać o swój wizerunek, mówi Lemay. Był mistrzowski w użyciu światła do wyrzeźbienia twarzy czarującej gwiazdy filmowej z góry, podkreślając jej kości policzkowe i tworząc aureolę nad jej włosami - techniki, które Dietrich drobiazgowo absorbował i stosował długo po tym, jak ona i Sternberg się rozstali.
Starając się podpowiedzieć od swojego mentora, gwiazda zaczęła także używać pełnowymiarowych luster, aby sprawdzić oświetlenie przed kręceniem scen. Jej debiut w Maroku w 1930 r. Wzmocnił kasetony Paramount i sprawił, że Dietrich, nominowany do Oscara dla najlepszej aktorki, stał się główną gwiazdą. Co najważniejsze, Maroko stworzyło trwały wizerunek Dietricha. Ułożona w cylinder i ogony, pali papierosa, czarująca i kiwająca, patrzy wprost w kamerę z urokiem, który w jakiś sposób wykracza poza seks.
Lemay przeprowadził badania w Deutsche Kinemathek - domu Archiwum Marlene Dietrich - w Berlinie. Związała się również z wnukiem Dietricha, Peterem Rivą, który był „bardzo hojny w swojej wiedzy”. Jego matka Maria była jedynym dzieckiem gwiazdy.
Dietrich urodziła się w Berlinie w 1901 roku. Ale w latach 30. XX wieku ostro potępiała powstanie nazistowskich Niemiec; a po tym, jak została obywatelką USA w 1939 r. i wystąpiła ponad 500 razy, by zabawiać amerykańskie wojska za granicą, otrzymała Medal Wolności, jeden z najwyższych odznaczeń cywilnych w Stanach Zjednoczonych.
Efektowna mistyka ikony była tematem dużej wystawy w 2003 roku, która odbyła się w Muzeum Mody w Paryżu. Spektakl czerpał z kolekcji Archiwum Dietricha, eksplorując styl gwiazdy poprzez artefakty, w tym fotografie i 250 strojów z jej osobistej garderoby; w ostatnim pokoju znajdował się wspaniały płaszcz z białego łabędzia, który był równie pociągający, jak zadziwiający. Dla Wernera Sudendorfa, ówczesnego dyrektora Archiwum Dietricha, płaszcz był kwintesencją jej „uroku, szoku, prowokacji, elegancji”.
Lemay podkreśla inny aspekt mistyki Dietricha, wyjaśniając, że „przyniosła androgynię na srebrny ekran” i przyjęła biseksualność zarówno w męskich ubraniach, jak i w scenach risqué, takich jak pocałunek tej samej płci w Maroku. Ocena brytyjskiego krytyka filmowego Kennetha Tynana wydaje się zgadzać: „Uprawia seks, ale nie ma pozytywnej płci. Jej męskość przemawia do kobiet, a seksualność do mężczyzn. ”
Ale potrzeba dyskrecji była najważniejsza w erze systemu studyjnego, w którym umowy zawierały klauzule moralne, a kodeks produkcji filmowej ściśle regulował kontrowersyjny materiał filmowy. „Świętość instytucji małżeństwa i domu” była najważniejsza, a wszelkie działania sugerujące „cudzołóstwo” lub „nadmierne i pożądliwe pocałunki” zostały wyraźnie zakazane. Klauzule moralne stosowały Kodeks Produkcyjny do życia osobistego gwiazdy. Dietrich może być innowatorem mody, nosząc spodnie, ale każde publiczne przyznanie się do biseksualizmu byłoby przestępstwem zwalniającym.
Do 1933 roku Dietrich był najlepiej opłacanym aktorem w Paramount Studios, otrzymując 125 000 $ na film. Jej filmy to Shanghai Express, Destry Rides Again, Świadek oskarżenia i wyrok w Norymberdze. Znana była również z ochrypłego śpiewu, który został spopularyzowany w „Falling in Love Again”, „Lili Marlene” i „The Boys in the Back Room”. Kiosk wystawowy w Galerii Portretów zawiera klipy z kilku przedstawień.
Dietrich była, jak zauważył jej wnuk Peter Riva na wstępie do wystawy, pasją, która prowadziła romans z licznymi mężczyznami i kobietami, które przyciągnęły jej uwagę. Poślubiła Rudolfa Siebera w 1923 roku. Choć mieli córkę, przez większość życia żyli osobno, ale pozostali w związku małżeńskim do śmierci Siebera w 1976 roku. Dietrich nazwał go „idealnym mężem”.
Dowcipna, wyrafinowana, namiętna i trwale czarująca Dietrich to postać, która zasługuje na współczesne uznanie. Mówiąc słowami Lemay, wystawa ma na celu przemodelowanie wizerunku Dietricha jako „wpływowej postaci społeczności LGBTQ”.
„Marlene Dietrich: Dressed for the Image” będzie można oglądać w National Portrait Gallery do 15 kwietnia 2018 r.
