Prawdziwy Johnny Appleseed przyniósł jabłka - i gorzałkę - na amerykańską granicę

Na rodzinnej farmie w Nova, Ohio, rośnie bardzo wyjątkowa jabłoń; według niektórych twierdzeń, 175-letnie drzewo jest ostatnim dowodem fizycznym Johna Chapmana, płodnego szkółkarza, który na początku XIX wieku sadził akry na akrach sadów jabłkowych wzdłuż zachodniej granicy Ameryki, która wtedy była czymś po drugiej stronie Pensylwanii. Dziś Chapman jest znany pod innym imieniem - Johnny Appleseed - a jego historia jest nasycona sacharynowym odcieniem bajki. Jeśli myślimy o Johnnym Appleseedie jako bosym wędrowcu, którego jabłka były jednolite, szkarłatne kule, to w dużej mierze dzięki popularności segmentu Disneya z 1948 roku, Melody Time, który przedstawia Johnny'ego Appleseeda w stylu Kopciuszka, w otoczeniu niebieskich ptaków śpiewających i wesoły anioł stróż. Ale to współczesne pojęcie jest wadliwe, skażone przez nasze współczesne postrzeganie jabłka jako słodkiego, jadalnego owocu. Jabłka, które Chapman przywiózł na granicę, były całkowicie odmienne od jabłek dostępnych w każdym nowoczesnym sklepie spożywczym lub na targu rolników i nie były przede wszystkim używane do jedzenia - były wtedy wykorzystywane do wyboru amerykańskiego napoju, jabłecznik twardy.

Z tej historii

Johnny Appleseed i American Orchard

Johnny Appleseed: Człowiek, mit, amerykańska historia

The Botanika of Desire: A Plant's-Eye View of the World

powiązana zawartość

• Szarlotka nie jest taka amerykańska

„Aż do prohibicji, jabłko uprawiane w Ameryce było znacznie mniej prawdopodobne, aby zostać zjedzonym niż skończyć w beczce cydru”, pisze Michael Pollan w The Botany of Desire. „ Na obszarach wiejskich cydr zastąpił nie tylko wino i piwo, ale także kawę i herbatę, sok, a nawet wodę”.

To w tym świecie pełnym jabłek urodził się John Chapman 26 września 1774 r. W Leominster w stanie Massachusetts. Wiele jego wczesnych lat zostało utraconych przez historię, ale na początku 1800 roku pojawia się Chapman, tym razem na zachodnim krańcu Pensylwanii, w pobliżu szybko rozwijającej się zachodniej granicy kraju. Na przełomie XIX i XX wieku spekulanci i prywatne firmy skupowały ogromne połacie ziemi na Terytorium Północno-Zachodnim, czekając na przybycie osadników. Począwszy od 1792 r., Ohio Company of Associates zawarło umowę z potencjalnymi osadnikami: każdy, kto chciałby stworzyć stałe gospodarstwo na pustyni poza pierwszą stałą osadą w Ohio, otrzyma 100 akrów ziemi. Aby udowodnić, że ich gospodarstwa są trwałe, osadnicy musieli posadzić 50 jabłoni i 20 brzoskwiń w ciągu trzech lat, ponieważ przeciętna jabłoń zajęła około dziesięciu lat, aby wydać owoce.

Chapman, zawsze bystry biznesmen, zdawał sobie sprawę, że gdyby mógł wykonać trudną pracę przy sadzeniu tych sadów, mógłby je obrócić dla zysku dla przybywających pograniczników. Wędrując z Pensylwanii do Illinois, Chapman posuwał się naprzód przed osadnikami, uprawiał sady, które sprzedawał po przybyciu, a następnie kierował się do bardziej niezagospodarowanej ziemi. Podobnie jak karykatura, która przetrwała do współczesności, Chapman naprawdę zrobił torbę pełną nasion jabłoni. Jako członek Kościoła szwedzkiego, którego system przekonań wyraźnie zabraniał szczepienia (które, jak wierzyły, powodowało cierpienie roślin), Chapman sadził wszystkie swoje sady z nasion, co oznacza, że ​​jego jabłka w większości nie nadawały się do jedzenia.

Nie chodziło o to, że Chapman - lub osadnicy graniczni - nie mieli wiedzy niezbędnej do szczepienia, ale podobnie jak nowi Anglicy odkryli, że ich wysiłek lepiej było sadzić jabłka do picia, a nie do jedzenia. Cydr jabłkowy zapewnił osobom z pogranicza bezpieczne, stabilne źródło napoju, a w czasie i miejscu, w którym woda mogłaby być pełna niebezpiecznych bakterii, cydr można było wchłonąć bez obaw. Cydr był ogromną częścią życia na pograniczu, co Howard Means, autor Johnny'ego Appleseeda: Człowiek, mit, historia amerykańska, opisuje się jako przeżywane „przez alkoholową mgiełkę”. Przeszczepieni nowi Anglicy na granicy pili 10, 52 uncji twardego cydru dziennie (dla porównania przeciętny Amerykanin dziś pije 20 uncji wody dziennie). „Twardy cydr”, pisze Means, „był tak samo częścią stołu jadalnego, jak mięso lub chleb”.

John Chapman zmarł w 1845 roku, a wiele jego sadów i odmian jabłek nie przetrwało dłużej. Podczas prohibicji jabłonie, które produkowały kwaśne, gorzkie jabłka używane do cydru były często ścinane przez agentów FBI, skutecznie usuwając cydr, wraz z prawdziwą historią Chapmana, z amerykańskiego życia. „Hodowcy jabłek zostali zmuszeni do świętowania owocu nie ze względu na jego odurzające wartości, ale ze względu na jego wartości odżywcze”, pisze Means, „jego zdolność, biorąc raz dziennie, z dala od lekarza…” W pewien sposób ten aforyzm… tak łagodny według współczesnych standardów - był niczym innym jak atakiem na typowo amerykańską libację. Dziś na rynku cydru w Ameryce obserwuje się skromny - ale wyraźny - odrodzenie jako najszybciej rosnący napój alkoholowy w Ameryce. Chapman pozostaje jednak zamrożony w królestwie Disneya, którego przeznaczeniem jest błąkać się w zbiorowej pamięci Ameryki z workiem pełnym idealnie jadalnych, lśniących jabłek.

Ale nie wszystkie jabłka pochodzące z sadów Chapmana miały zostać zapomniane. Wędrując po nowoczesnym supermarkecie, mamy Chapmana, aby podziękować za odmiany takie jak pyszne, złote pyszne i wiele innych. Pollan przekonuje, że jego zamiłowanie do rozmnażania przez nasiona nadawało się do stworzenia wielkiego - a może przede wszystkim - odpornego amerykańskiego jabłka. Gdyby Chapman i osadnicy zdecydowali się na szczepienie, jednorodność produktu jabłkowego nadałaby się do stabilnego i względnie nudnego zbioru. „To nasiona i cydr dają jabłkowi możliwość odkrycia metodą prób i błędów precyzyjnej kombinacji cech wymaganych do prosperowania w Nowym Świecie”, pisze. „Z rozległego sadzenia bezimiennych nasion jabłek cydru Chapmana pochodziły niektóre z wielkich amerykańskich odmian XIX wieku”.

Chociaż jabłko znajduje swoje geograficzne pochodzenie w obszarze współczesnego Kazachstanu, większość swojej popularności zawdzięcza Rzymianom, którzy stali się mistrzami szczepienia jabłek, techniki, w której część pary - z pąkami - z określonego rodzaju jabłoń jest wstawiana do stada innego drzewa. Szczepienie jest integralną częścią uprawy jabłek, a także winogron i drzew owocowych, ponieważ nasiono jabłka jest w zasadzie botanicznym kołem ruletki - ziarno czerwonego pysznego jabłka wytworzy jabłoni, ale te jabłka nie będą czerwony pyszny; co najwyżej ledwie przypominają czerwoną pyszność, cechę, która klasyfikuje ich jako „ekstremalne heterozygoty” świata biologicznego. Ze względu na dużą zmienność genetyczną owoce wyhodowane z nasion jabłoni, najczęściej okazały się niejadalne. Jabłka wyhodowane z nasion są często nazywane „plamami”, od tego, co prawdopodobnie zrobiłbyś po ugryzieniu owocu. Według Thoreau, jabłko wyhodowane z nasion ma smak „wystarczająco kwaśny, by postawić zęby wiewiórki i wywołać sójkę”.

Kiedy jabłka dotarły do ​​Ameryki kolonialnej, zajęły pierwsze miejsce w postaci szczepień - pączków z ulubionych europejskich drzew osadników, które mieli nadzieję przynieść ze sobą do Nowego Świata. Ale gleba Ameryki okazała się mniej gościnna niż gleba, którą koloniści znali w Europie, a ich jabłonie rosły słabo. Ponadto, jak pisze William Kerrigan w Johnny Appleseed i The American Orchard, pierwsi osadnicy żyli w świecie, w którym ziemia była obfita, ale pracy brakowało; szczepienie było delikatną techniką wymagającą finezji i czasu, podczas gdy uprawa jabłek z nasion dała plony przy stosunkowo niewielkim wysiłku. W końcu osadnicy zaczęli uprawiać jabłka z nasion, produkując „spitters” nienadające się do jedzenia - ale niezwykle dobrze nadające się do fermentacji w alkoholowe kafle.