Roberto Ordúñez Fernández zaczął odkrywać artefakty na wschodnim krańcu Kuby i wokół niego ponad 40 lat temu, w wieku 17 lat. Od tamtej pory nie przestał. Zapytaj kogokolwiek w małym mieście Baracoa o el arqueólogo, a zostaniesz skierowany do jego wąskiego domu szeregowego w pobliżu morza. Większość tego, co odkrył Ordúñez, pozostawił po sobie Taíno, Indianin Arawak, którego Kolumb napotkał w Baracoa, kiedy tam wylądował, w listopadzie 1492 r.
Ordúñez jest najbardziej znany z założenia Muzeum Archeologicznego Cueva del Paraíso Baracoa (Jaskinia Raju), które zostało otwarte w 2004 roku. Położone w dawnej jaskini Taíno na obrzeżach miasta, jest to jedyne muzeum Taíno na wschodnim krańcu Kuby. „To był sen”, mówi Ordúñez. „Kiedy powiedziałem ludziom, co chcę robić, pomyśleli, że zwariowałem”.
Sam Ordúñez przyznałby, że jest nieustępliwy - ale na Kubie, gdzie prywatne inicjatywy są często utrudniane lub blokowane przez biurokratów rządowych, jest również niezwykle skuteczny. Przed założeniem muzeum walczył o ochronę ziemi zawierającej stanowiska archeologiczne na wschód od Baracoa i wygrał. Walczył o pozwolenie na wydobywanie artefaktów, których grozi niebezpieczeństwo, że zostaną wypłukani do morza lub zniszczeni w wyniku rozwoju nieruchomości. A teraz buduje kolejne muzeum Taíno na drugim piętrze swojego domu.
Ordúñez jest samotnym wojownikiem, ale nie jest sam w swoich zmaganiach. Jego misja jest częścią małego, ale rosnącego ruchu, aby odzyskać rdzenną kulturę Kuby i przekonać Kubańczyków do odkrycia swoich korzeni prekolumbijskich Taíno.
**********
Taíno były najbardziej zaludnioną z kilku grup, które zamieszkiwały Kubę, kiedy Kolumb popłynął do portu Baracoa. Badacz opisał ich w swoim dzienniku jako przyjaznego i hojnego ludu, który żył po prostu, zauważając wyraźnie: „Będą dobrymi sługami”. Nie tracił czasu na postawienie drewnianego krzyża na brzegu. Niedługo potem zniewolił Taíno w imieniu Hiszpanii.
Taíno zaczęło szybko wymierać - od ospy, przemocy i przepracowania z rąk hiszpańskich kolonizatorów. Ale pomimo twierdzeń przeciwnych, nie zniknęły całkowicie. Niektórzy uciekli w góry. Inni mieszają się z kolonistami lub Afrykanami uciekającymi przed niewolnictwem, czasami przestrzegając zwyczajów i praktyk rolniczych w Taíno.
Władze kolonialne odmówiły uznania istnienia Taíno za lud, przypisując własne nazwiska pozostałej ludności tubylczej. „[Chcieli] wyeliminować tożsamość indyjską, aby nie było autochtonicznego tytułu do ziemi”, mówi José Barreiro, członek narodu taíno na Antylach i dyrektor Biura ds. Ameryki Łacińskiej w Smithsonian National Museum of the American Indyjski. Ale to nie powstrzymało niektórych Taíno przed dochodzeniem swoich praw do gruntów w sądzie, choć bez powodzenia. Ostatnie roszczenie dotyczące ziemi tubylczej na Kubie zostało odrzucone w 1850 r.
Ten artykuł jest wybrany z naszego kwartalnego wydania Kuby z podróży Smithsonian Journeys Travel
Poznaj najgłębsze zakątki kultury i historii Kuby i odkryj zaskakujące przemiany, które zachodzą teraz
KupowaćBadacze, którzy szukali ocalałej kultury Taíno w XX wieku, nie rozpoznali tego, co było na ich oczach. „Szukali ludzi z przepaskami na biodrach i nie znaleźli żadnych” - mówi Barreiro. „Nie widzieli niuansów.” Taíno na Kubie nie zawsze może być zidentyfikowane przez cechy fizyczne, dodaje partner badawczy Barreiro, historyk Baracoa, Alejandro Hartmann - ich zwyczaje są często jedynym dowodem indyjskiego dziedzictwa. „Ludzie wciąż wierzą w matkę ziemię i słońce ojca” - mówi. „Idą poprosić o pozwolenie od bogów z Taíno, takich jak Osaín, zanim coś zbiorą”.
Analiza genetyczna potwierdziła ostatnio argument za utrzymaniem obecności Taíno na Karaibach. Badanie z 2003 r. W Puerto Rico wykazało, że 61 procent losowo wybranych pacjentów miało mitochondrialne DNA pochodzenia autochtonicznego. „Możesz patrzeć na osobę bardzo afro-kubańską lub iberyjską, ale DNA opowiada inną historię” - mówi Barreiro.
Po rewolucji kubańskiej w 1959 r. Nowe kierownictwo próbowało wzmocnić poczucie „kubańskości” i zmarszczyło brwi, rozmawiając o odrębnych tożsamościach rasowych. „Rząd był drastyczny przez lata i nie chciał, żeby to się pojawiło” - mówi Barreiro. Nagłe załamanie się Związku Radzieckiego spowodowało jednak kryzys tożsamości wśród Kubańczyków, którym nagle zabrakło żywności i podstawowych zapasów - i chętniej sięgnęli po tradycyjną wiedzę do robienia potrzebnych towarów i leków. Dopiero w ostatnich latach niuanse kubańskiej tożsamości, w tym korzenie Taíno, stały się akceptowalnym tematem dyskusji w oczach rządu.
Kolumb popłynął do portu Baracoa, postawił krzyż na brzegu i wkrótce zniewolił lud Taíno. Dziś Baracoa jest centrum ruchu mającego na celu odzyskanie rdzennego dziedzictwa Kuby, które przeżywa głównie dzięki wierzeniom i praktykom kulturowym przekazywanym przez pokolenia. (Chip Cooper) **********
Kiedy odwiedziłem Ordúñeza w jego domu Baracoa, pomachał mi przez otwarte drzwi do salonu wypełnionego workami cementu ułożonymi do sufitu i czerwonym motocyklem Česká z lat 50. W wąskim korytarzu, który pozostał, udało mu się znaleźć miejsce na meble. Przecisnąłem się i dołączyłem do niego na kanapie przed wentylatorem skrzynkowym.
Ordúñez wystartował z samouczkiem na temat Taíno, wybiegając na górę, by zebrać koszyk artefaktów, który mam obejrzeć. Od ponad dekady Ordúñez i jego partnerzy prowadzą wykopaliska w pobliskiej wiosce Boma, gdzie znaleźli miejsce pochówku Guamá, cacaque z Taíno (wodza), który przez dekadę opierał się hiszpańskim kolonizatorom, zanim został zabity.
Ordúñez powiedział mi, że nauczył się swojego pola od Antonio Núñez Jiméneza, kubańskiego rewolucjonisty, który został archeologiem, który ukrył się z Fidelem Castro w górach na zachód od Baracoa. Kiedy oddałem w ręce glinianych bożków, Ordúñez zaproponował wycieczkę do Bomy w tym tygodniu.
W wyznaczonym dniu, pomimo ulewnych deszczów poprzedniej nocy, Ordúñez i ja wyruszyliśmy wcześnie swoją Česká, kierując się w stronę gór na wschód. Wkrótce opuściliśmy utwardzoną drogę na kamienistą, polną ścieżkę i w końcu zatrzymaliśmy się, gdy na szczycie wzgórza pojawiła się garść małych dzieci, wykrzykując imię archeologa. Ich liczba rosła, gdy szliśmy do jaskini, w której Ordúñez wierzy, że jego drużyna odzyskała szczątki Guamá.
Kości zostały przeniesione do Muzeum Cueva del Paraíso w Baracoa, a dziś na ich miejscu znajduje się tylko grób repliki, z jednym łańcuchem, aby zniechęcić ludzi do zbytniego zbliżania się. „Po tym, jak znaleźliśmy tutaj Guamę, dzieci przychodziły i kopały, kiedy nas nie było” - powiedział Ordúñez, kręcąc głową. Ma nadzieję, że wkrótce przeprowadzi więcej wykopów w okolicy, jeśli pozwalają na to fundusze.
Entuzjazm narastał wśród dzieci w Boma, odkąd Ordúñez zainicjował projekt społecznościowy, w tym lekcje archeologii w lokalnej szkole. W weekendy uczy dzieci wykonywania areit, ceremonii w Taíno. Tam, gdzie to możliwe, wyniki oparte są na znaleziskach archeologicznych i wczesnych relacjach kolonialnych. Ale ogólnie rzecz biorąc, przyznaje, występ jest bardziej fantazją niż faktem. Ordúñez chce, aby dzieci występowały dla turystów, aby zebrać pieniądze na nowe programy muzealne i edukacyjne.
Rząd zwykł tłumić takie nieautentyczne pokazy, ale wraz z rosnącym popytem na rdzenną kulturę ze strony turystów trzymających gotówkę, władze stały się bardziej tolerancyjne. Wielu mieszkańców Bomy uważa tę działalność za nieszkodliwą. „Dzieci marnowałyby swój czas, gdyby nie ćwiczyły” - powiedziała kobieta, której mąż jest z pochodzenia Taíno i która nie chciała się nazywać.
Dalej na wschód wzdłuż nadmorskiej drogi, obok sennej nadmorskiej miejscowości Bariguá, Ordúñez i ja odwiedziliśmy jeszcze dwie jaskinie z petroglifami i rysunkami z tlenku żelaza. Kubańskie wojsko częściowo zamurowało jeden z otworów jaskini, z miejscem na obserwację i czymś, co wydaje się być półką na broń.
Rysunki w środku są skąpe i proste: słabe przedstawienia ludzi, stworzeń morskich, może jaszczurki. Same jaskinie są małe i dostępne dla każdego z pobocza. Niektóre obrazy zostały nieodwracalnie zarysowane, jakby ktoś próbował usunąć je z historii.
Regino Rodríguez, potomek Taíno, prowadzi turystów przez jaskinie, w których petroglify Taíno zdobią ściany. (Chip Cooper) **********
Po powrocie do Baracoa moje poszukiwania śladów kultury taíno ujawniły wątpliwe wskazówki. Fakty i wiedza walczyły o uwagę. Słyszałem niewiarygodne informacje o tym, które uprawy i żywność były rzeczywiście rodzime. Różne źródła opowiadały mi o związkach między współczesnymi rytmami kubańskimi a muzyką Taíno, chociaż eksperci tacy jak Hartmann twierdzą, że nie ma żadnego związku. Większość rozmów na temat tożsamości etnicznej wykazywała wyraźną ambiwalencję: „Jestem częścią Indio ”, napisał typowy komentarz, „i dowiedziałem się o dorastaniu Indios. Ale jestem Kubańczykiem. ”
Zatrzymałem się w salonie tatuażu tuż przy nowym deptaku o tematyce Taíno w centrum miasta. Pięciu zamaskowanych mężczyzn zostało wciśniętych w przestrzeń wielkości szafy. Zapytałem jednego z rękawem patriotycznych tatuaży, czy sklep oferuje jakieś rodzime wzory. - Jasne - powiedział. „Aztek, Majowie - cokolwiek zechcesz”.
Właśnie wtedy, gdy traciłem wiarę, że w Baracoa znajdę kogoś oprócz Ordúñeza i Hartmanna, którzy byli naprawdę zaangażowani w dziedzictwo Taína, natknąłem się na pracownię artystyczną Mildo Matosa. W wieku 50 lat Matos pamięta aspekty swojego dzieciństwa w Taíno w małej wiosce na suchym południowym wybrzeżu prowincji Guantanamo; jego babka była Taína. Jako chłopiec jadł casabe, chleb Taíno zrobiony z tartej yuca (korzenia manioku). Jego rodzina zbudowała na swojej ziemi chaty zwane bohíos i uprawiała rodzime uprawy. „Nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak różnimy się od innych kubańskich rodzin, dopóki nie poszedłem do szkoły artystycznej” - powiedział Matos.
Jako student Matos zajął się malarstwem olejnym. Ale przez lata, zanim Taíno pojawił się w jego pracy, malował inne tematy. Teraz jego ściany pracowni pokryte są dynamicznymi przedstawieniami bogów z Taína, choć jego styl bardziej wynika z XX-wiecznych tradycji europejskich niż z rysunków jaskiniowych lub bożków. „Używam dużo surrealizmu, ponieważ [podobnie jak symbolika Taíno] chodzi również o reinterpretację przyrody i zjawisk naturalnych” - powiedział.
Dla Matosa odkrywanie jego tożsamości etnicznej jest aktywnym procesem wyszukiwania, rekonfiguracji i reinterpretacji: „Tożsamość jest osobista - każdy musi wykonać pracę dla siebie”. Jednym z problemów, dodał, jest brak zasobów historycznych i archeologicznych dla Kubańczyków którzy chcą zrozumieć swoje dziedzictwo Taíno. „Wszystkie ważne artefakty znajdują się w Hawanie” - powiedział Matos - „lub w USA”
Emocje wzmagają się podczas ceremonii modlitewnej w Taíno w bohío lub wiejskim domu w pobliżu miasta Baracoa. Curanderas, czyli uzdrowiciele ludowi, nadal stosują tutaj tradycyjne ziołowe środki. (Maggie Steber) **********
Jednym znaczącym artefaktem z Taíno, który nie jest już dostępny dla mieszkańców wschodniego krańca Kuby, jest Gran Cemí z Patany, kamienny idol, który amerykański archeolog Mark Harrington usunął z Patana Caverns w 1915 roku. Harrington prowadził tam wykopaliska w imieniu George'a Gustava Heye'a, którego zbiór został przeniesiony dekady później do Smithsonian Institution. Gran Cemí obecnie znajduje się w magazynie w Muzeum Narodowym Indian Indian (NMAI) Cultural Resources Center w Maryland, w oczekiwaniu na wynik negocjacji repatriacyjnych między Stanami Zjednoczonymi a Kubą. „Muzeum i wszystkie partie na Kubie prowadzą rozmowy” - powiedziała Eileen Maxwell, dyrektor ds. Publicznych w NMAI. „Oczekujemy, że w odpowiednim czasie otrzymamy formalną prośbę o repatriację.”
Moim przewodnikiem po jaskiniach Patana była Alexis Morales Prado, archeolog-samouk, którego hobby doprowadziło do pracy na pełny etat. Zanim założył lokalne biuro Empresa Nacional para la Protección de la Flora y Fauna - rządowej agencji nadzorującej ochronę ziemi i dziedzictwa kulturowego - Morales spędził dekady jako prokurator stanu Maisí, najbardziej wysuniętej na wschód gminy Kuby. Zbrodnią, którą najbardziej ścigał, była nieuprawniona rzeź krów. Teraz pracuje nad uzyskaniem statusu ochrony gruntów w Maisí, które zawierają tereny Taíno.
Znalazłem Moralesa w jego domu w pobliżu centrum wioski. Jest wysoki, ma wyraziste niebieskie oczy i siwe włosy. Łaty na kubańskich flagach zdobiły jedną z jego koszuli i kamizelkę khaki. Mała maczeta zawieszona w skórzanej pochwie w talii. „Pracuję w faktach, a nie w fantazjach” - powiedział. "Język. Co widzę Niektórzy ludzie są niczym więcej niż intelektualnymi jineteros ( hustlerami ). ”
Według Moralesa, wielu ludzi w Maisí ma krew Taíno i przestrzega zwyczajów Taíno ze względu na odziedziczony związek z ziemią - ale nie wszyscy z nich identyfikują się jako rdzenni mieszkańcy. Morales pracuje nad nowym muzeum, w którym znajdą się znaleziska archeologiczne z regionu Taíno, które zostaną otwarte pod koniec 2016 r. Naucza również w lokalnych szkołach, w których jego uczniowie dowiadują się, jak ich obecny sposób życia jest częścią żywej przeszłości. „Nadal korzystają z tych samych metod polowania i łowienia ryb. Przyniosą moździerze z Taíno, które znaleźli na podwórkach, których rodziny używają do przyrządzania posiłków - zdziwił się Morales. „Używają słów taíno”.
Morales uczy dzieci, jak odróżniać prawdziwe artefakty, które mogą znaleźć - jak moździerz z subtelnymi, ale celowymi rzeźbami dla różnych uchwytów - od nieozdobionych skał. Zabrał mnie do przyszłego muzeum, aby pokazać mi przykłady, ale strażnicy odwrócili nas: zakazano odwiedzającym, nie podano wyjaśnień. „Nawet mnie nie wpuszczą - a moje rzeczy tam są” - powiedział Morales. Ale miał inne rozwiązanie: „Zatrzymajmy się u rodziców”.
Jego rodziców nie było w domu, ale w jej wnętrzu czekał głodny kot z jej nowo narodzonymi miotami kociąt. Morales grzebał w lodówce, szukając czegoś, co ich uciszy, a potem otworzył szklaną gablotę w salonie. Odwrócił się i podał mi dużą glinianą miskę Taíno. Mocno ścisnąłem zaokrąglone krawędzie, wpatrując się w betonową podłogę i wyobrażając sobie najgorsze. Morales powiedział, że miska miała około tysiąca lat. Odetchnąłem z ulgą, gdy wrócił do niego po tym, jak wyszedł z sypialni rodziców, ciągnąc dwa plastikowe pojemniki z artefaktami Taíno, które leżały pod ich łóżkiem. Pojemniki zawierały skały z koralowymi skamielinami, moździerze, tarki - prawdopodobnie dla yuca - kilofy, główki toporów, fragmenty ceramiczne, miniaturowe kamienne i gliniaste bożki, wszystko w ziemistych brązach i szarościach, z wyjątkiem jednego współczesnego artefaktu: białego plastikowego włosa spinacz.
Taíno cacique Francisco Ramírez Rojas bije liście palmowe, aby odpędzić złe duchy podczas nadmorskiej ceremonii dziękczynienia. Uważa się, że trójstronny bożek znany jako La Muñequina reprezentuje przekonanie Taíno, że duchy umarłych są obecne wśród żywych. (Maggie Steber) **********
Morales i ja później pojechaliśmy Land Roverem z 1959 r. Do La Patana, położonej na końcu czerwonej polnej drogi, najlepiej poruszanej konno lub pojazdem z napędem na cztery koła. Lokalna szkoła ma tylko ośmiu uczniów. Kiedy dotarliśmy na miejsce, wioska była prawie pusta, więc kontynuowaliśmy wędrówkę do jaskiń Patana po stromym szlaku poszarpanych skał.
Aby usunąć Gran Cemí z jaskini, zespół Marka Harringtona musiał przeciąć bożka na pięć kawałków za pomocą dwuosobowej piły do drewna. Kawałki zostały następnie zapakowane w pudła cedrowe i przewiezione przez muły do Maisí, gdzie załadowano je na łódkę w kierunku Baracoa, a następnie przeniesiono do norweskiego frachtowca zatrzymującego się w Nowym Jorku.
Przed usunięciem bożek musiał być imponującym widokiem; został wyrzeźbiony w stalagmit o wysokości czterech stóp i jeszcze szerszej podstawie. Mimo to Harrington prawie tego nie zauważył. Ujście jaskini otwiera się szeroko na przedpokój o wysokim suficie, kusząc każdego, kto wejdzie, by spojrzeć w górę obok dawnego miejsca spoczynku bożka, w kierunku kuszącego przejścia, które znika w ciemności. Prowadzi to do rotundy wypełnionej nietoperzami, których obecność udaremniła wszystkie trzy próby Harringtona dogłębnego zbadania głębszej przestrzeni. Zauważył idola dopiero po wyjściu z trzeciej próby.
Nie przeczytałem relacji Harringtona o jego wyprawie do Patany, dopóki nie odwiedziłem jaskini i nie przypominam sobie, by widział miliony karaluchów, których był świadkiem na podłodze korytarza prowadzącego do rotundy. Ale to prawdopodobnie dlatego, że byłem zbyt zajęty tysiącami nietoperzy, które utworzyły chmurę lejkową, kiedy Morales i ja weszliśmy w ich przestrzeń w dwukolorowym blasku mojego smartfona i jego latarki.
W pogoni za bardziej tajemniczą komnatą ja, podobnie jak Harrington, nie zauważyłem petroglifów, które wciąż pozostają przy wejściu do jaskini, a teraz ja również pociłem się przez ubranie i dusiłem w obrzydliwym powietrzu rotundy. Zanim pomyślałem, żeby zapytać Moralesa, jakie cuda nas czekają, ledwo słyszę bicie skrzydeł i przeszywające krzyki. „Żadne”, krzyknął przez ramię. „Chciałem pokazać pułapkę cieplną!” Szalone nietoperze poderwały mi ręce i nogi. Ciepłe guano zaplątało mi się we włosy. Z pochyloną głową odwróciłem się i pobiegłem do wejścia tak szybko, jak tylko mogłem, na miękkiej podłodze odchodów.
Dopiero gdy wróciłem do wejścia do jaskini, samotny i bez tchu, mogłem w końcu docenić to miejsce. Petroglify patrzyły ze ścian. Miejsce, w którym stał Gran Cemí, stało się centrum uwagi, nawiedzający kikut skały pozostający w miejscu postaci, która kiedyś była nasycona życiem. Taíno może być zdefiniowane, przynajmniej częściowo, przez ich nieobecność.
Pamiętam pierwszego bożka z Taíno, który trzymałem, gdy siedziałem w salonie Roberto Ordúñeza: trójstronna gliniana postać zwana La Muñequina (mała lalka). Kiedy odwróciłem każdą ze stron, by spojrzeć na mnie, stała się żabą, czaszką, a potem sową. Dla Taína ten idol był niepodzielnym symbolem życia, śmierci i wędrujących dusz - choć niekoniecznie w tej kolejności.
Wierzono w Taíno, że umarli mają własne duchy i że mogą one powrócić na świat jako ludzie, zwierzęta, a nawet przedmioty. Jednak ich obecność nie była uważana za nawiedzającą. To było tak, jakby ci, którzy umarli, przyjęli nowy kształt, aby znów istnieć obok żywych.
