Wygląda na to, że każdy, kogo spotkasz w Anderson Valley, może opowiedzieć historię migracji o smaku mitów - opowieść, która umieszcza ich przybycie w tym szokująco malowniczym zakątku hrabstwa Mendocino w Kalifornii jako punkt kulminacyjny wielkiej wyprawy lub linia kosmiczna kosmosu żart, albo jedno i drugie. Z pewnością jedną z najlepszych przędz jest Bruce Anderson. W 1971 r. Anderson, uznany „wielki hipis”, wyjechał z San Francisco autobusem Volkswagena, kierując się, jak wielu pielgrzymów tamtych czasów, z powrotem na ląd. Przez lata Anderson żył w gęstej kontrkulturze San Francisco. Odegrał wiodącą rolę w protestach przeciwko wojnie w Wietnamie. Ale gdy lata 60. zmieniły się w lata 70., artystyczne miasta miasta ogarnęły złe samopoczucie, marzenia o Flower Power więdną wśród rosnącej przemocy i plagi twardych narkotyków. Anderson ruszył więc w drogę ze swoją żoną, młodym synem, bratem i garstką przyjaciół, kierując się karawaną na wybrzeże, szukając duchowego odmłodzenia w krajobrazie rozciągających się sekwoi i szybujących klifów oceanicznych. Mieli też na myśli inny plan: wychować na wsi kilkanaście niespokojnych przybranych dzieci z Bay Area, z dala od niedostatków i wad życia w mieście.
Anderson i firma nie zdecydowali dokładnie, dokąd zmierzają, ale wkrótce podjęto decyzję za nich. Około 125 mil na północny zachód od San Francisco Anderson zatrzymał się na stacji paliw w małym miasteczku, którego imię, Boonville, nie ukrywało faktu, że były to cmentarze. „Ledwo wiedzieliśmy, gdzie jesteśmy” - wspominał Anderson. „Właśnie natrafiliśmy na faceta, który powiedział nam, że na południe od miasta jest ranczo do wynajęcia”.
Pojechali na ranczo i zostali. Podstawy zagospodarowania wsi okazały się tajemnicą. („Systemy przepływu grawitacyjnego, szamba - wszystko to było zupełnie nowe” - powiedział Anderson.) Jeśli chodzi o przybrane dzieci, ten plan nie zadziałał zbyt dobrze: „Mieliśmy złudzoną ideę, że młodociani przestępcy będą mniej przestępcy pod sekwoją niż pod latarniami. Okazały się dwa razy mniej przestępcze. ”
Ale prawie pół wieku później Bruce Anderson stał się tak synonimem doliny Anderson Valley, że często błędnie uważał się za jej imiennika. Dziś mieszka z żoną w centrum Boonville. Pracuje kilka kroków w przyczepie o długości 40 stóp, która służy jako główna siedziba Anderson Valley Advertiser, tygodnika, którego był właścicielem, redagował i pisał głównie przez 34 lata. W wieku 78 lat Anderson wygląda i brzmi jak eminencja, z dużą białą brodą i imponującym basso profundo. Jest źródłem lokalnej wiedzy. Poproś o lekcję historii, a opowie o kolejnych pokoleniach uchodźców ekonomicznych, poszukiwaczy fortuny i utopijnych poszukiwaczy, którzy udali się do doliny: pionierów europejskich, którzy wkroczyli do indyjskiego kraju Pomo w połowie XIX wieku; Arkies i Okies, którzy przybyli po II wojnie światowej, znajdując pracę w kwitnącym wówczas przemyśle drzewnym; członkowie jego własnego plemienia hipisów, którzy przybyli w latach 70., kupując tanią wyrębioną ziemię, na której wychowywali dzieci i obcowali z naturą.
Od lewej: Donnelly Creek, poza Boonville; Daniel Townsend, współwłaściciel Bewildered Pig, rozmawia z gościem przed swoją restauracją. (Alex Farnum) Trwa czwarta fala migracji doliny Anderson. Klimat i topografia, które przez dziesięciolecia pielęgnowały podstawowe produkty z doliny - najpierw jabłka i gruszki, a następnie konopie indyjskie - okazały się idealne do uprawy winogron, zwłaszcza Pinot Noir. Dziś Anderson Valley jest najbardziej ekscytującym wschodzącym regionem winiarskim w Kalifornii, magnesem dla nowej klasy NoCal z powrotem do lądowników XXI wieku: oenofili, smakoszy i innych, którzy chcą żyć po prostu, ale okazale. Podróżni, którzy kiedyś opuścili dolinę, kierując się syreną słynnego wybrzeża Mendocino, coraz częściej podróżują w głąb lądu. Znajdują tam obfite pola uprawne i głębokie lasy, scenerię jedzenia i wina, która powoli, ale konsekwentnie wkracza w swoje własne miejsce, miejsce, które zachowało charakter, który dawno temu został z gentryfikowany przez bardziej ruchliwe społeczności hrabstwa. Dla mieszkańców transformacja doliny Anderson Valley jest niczym surrealistycznym. „To jak coś z science fiction” - zachwycił się Anderson. „Gdziekolwiek spojrzysz, widać grzbiety winnic.”
Pierwszy raz ujrzałem dolinę Anderson Valley w tętniący życiem poranek, kiedy słońce przepłynęło przez szczeliny w suficie wspaniałych szarobiałych chmur. Poprzedniej nocy ukończyłem własną wędrówkę do doliny z San Francisco. Ostatnim etapem podróży było uniesienie włosów: 30-kilometrowa jazda wzdłuż niesamowicie krętej trasy 128, która slalomuje się na północ i zachód przez zalesioną górską przełęcz, po czym wpadła do doliny w Boonville. (Mieszkańcom przypisuje się trudną jazdę polegającą na utrzymywaniu populacji na niskim poziomie.) Szybko otrzymałem nagrodę w postaci wczesnego lunchu w Pennyroyal Farm w Boonville, która przez ostatnią dekadę produkowała doskonałe wina i najsłynniejsze sery małych porcji w dolinie .
W sali degustacyjnej miejscowi i goście tłoczyli się wokół baru, próbując białych i różowych. Wyszedłem na zewnątrz, stawiając stół na zadaszonym patio z widokiem na winnicę. Dwadzieścia trzy akry winorośli Sauvignon Blanc i Pinot Noir tworzą krajobraz wędrujący przez owce, które pełnią podwójną rolę jako dostawcy sera i chwastów na podłodze winnicy. Jedzenie przybywało na stertach talerzy: wędlina; marynowane warzywa; duża kupa Laychee, charakterystycznego koziego sera Pennyroyal; płyta Boont Corners Vintage Tomme, pikantny, słony ser z koziego i owczego mleka. Umyłem go orzeźwiającym Blancem. Para siedząca przy sąsiednim stole, regularni Pennyroyal, powiedziała mi: „Nie możesz wyjść bez wypróbowania Pinota”. Rada była mniej sugestią niż poleceniem; głupotą było ignorowanie tego. Zaletą dnia była Pinot Winnic Pinheroyal 2015 Winnica Pinot, ciemna i pikantna z nutami wiśni morello. Zamówiłem szklankę, wypiłem ją i zamówiłem sekundę.
Domowe sery w Pennyroyal Farm w Boonville. (Alex Farnum) Pierwsze winnice w dolinie Anderson pojawiły się w latach siedemdziesiątych XX wieku, ale pojawienie się legendarnego francuskiego producenta szampana Louisa Roederera na początku lat 80. XX wieku przyczyniło się do powstania bona fides w regionie. Od tego czasu dziesiątki winiarzy założyło sklep, specjalizujący się w winach, które kwitną w charakterystycznym regionie regionu. Dolina Anderson to wąski pas długości zaledwie 25 mil, schowany między przybrzeżnymi sekwojami i dębami śródlądowymi. Jest poprowadzony przez rzekę Navarro, która przepływa przez Boonville i dwie mniejsze wioski, Philo i Navarro, w drodze na Pacyfik. Latem mgła zasłania dolinę rano. Popołudniowe temperatury mogą osiągnąć 100 stopni; wieczorem termometr może spaść o 40 lub 50 stopni. „Jeśli chodzi o winogrona, umiarkowany klimat tutaj robi różnicę”, powiedział Matt Parish, winiarz z Nowej Zelandii, który w 2017 r. Przejął ster w piwnicach Lula Philo. „Otrzymujesz tę przyjemną, równomierną dojrzałość bez wypierania smaków owocowych przy zbyt upalnej pogodzie”.
Lula Cellars to ulubieniec dolinnych koniaków. Wino jest wspaniałe: mięsiste Pinots, z utrzymującymi się nutami ciemnych owoców, z garbnikami łaskoczącymi podniebienie. Klimat w winnicy jest dziwaczny. Kierownik pokoju degustacyjnego, Dan Reed, jest krzepkim mężczyzną o dworskim charakterze i dowcipie równie suchym jak Pinots, które wylewa. Na jego wizytówce widnieje natarczywy sprzedawca, ale jego technika skłania się bardziej do łagodnej perswazji. „Myślę, że ci się spodoba”, powiedział mi, oferując szklankę Costa Pinot Noir 2014. (Podobało mi się.) Reed mieszka w posiadłości, w domu, który dzieli z Honey, żółtą mieszanką Labradorów, która ma własną wizytówkę Luli (szef szczekania). Kiedy odwiedzający przynoszą swoje psy - praktyka, którą zachęca Lula - Miód prowadzi ich do bombardowania biegnie do stawu winnicy, aby ścigać żaby. Miód często jeździ strzelbą w samochodzie domowym Luli, vintage Morrisa Minor, kiedy Reed załatwia sprawy w Philo i Boonville. „Ja i Kochanie, jesteśmy tu trochę sławni” - powiedział Reed.
W przeszłości odwiedzający, którzy szukali ekskluzywnych kwater, byli zmuszeni opuścić dolinę Anderson Valley i spędzić noce na wybrzeżu, gdzie jest wiele możliwości. Ale dziś dolina ma swój własny wysokiej klasy Shangri-La, który nie poświęca nic na drodze do udogodnień, oferując jednocześnie rodzaj dziwactwa, którego nie można sfałszować.
Madrones stoi za wielkim wejściem do bramy w Philo, po drugiej stronie linii Boonville. Do nieruchomości przynależy ogród różany i działające gospodarstwo. Istnieją pokoje degustacyjne dla trzech lokalnych winnic i doskonała mała restauracja Stone & Embers, która serwuje wykwintne pizze i małe talerze opalane drewnem.
W głównym budynku kompleksu znajdują się cztery pokoje gościnne, a pięć więcej - w pensjonatach położonych na terenie z pięknym ogrodem. Pokoje wyposażone są w różnorodne antyki, prawie wszystkie z kolekcji Jima Robertsa, właściciela. Weirder przedmioty ze swojej skrytki - XIX-wieczne niemieckie plakaty anatomiczne, wiktoriańskie maszyny do balsamowania - są w sprzedaży w hotelowym sklepie z ciekawostkami, Sun & Cricket. Główny budynek ma wygląd śródziemnomorskiej willi z zacienionym dziedzińcem i dachówką. Ale jest też rozproszenie azjatyckiego posągu, ogromnego brązowego smoka, który przewodniczy hotelowemu podjazdowi, i dwa dzikie chińskie lwy pomalowane w jaskrawym odcieniu różu. Gdy pierwszy raz spotkałem Robertsa, wyznałem, że architektoniczny budynek był zachwycający, ale dezorientujący. „Czy to Toskania? Hiszpania? Chiny? Nie jestem pewien, gdzie jestem - powiedziałem mu. „Dobrze” - powiedział.
Roberts dorastał w hrabstwie Orange w Kalifornii. „Zawsze chciałem mieszkać w Mendocino” - powiedział. „Czytam o tym. Marzyłem o tym. Więc spakowałem samochód i pojechałem. Przez lata nieruchomość była jego domem i biurem dla jego zamkniętej obecnie firmy zajmującej się projektowaniem wnętrz. W 2011 roku Roberts postanowił spróbować swoich sił w gościnności, aw kolejnych latach stopniowo poszerzał Madrones. Teraz Roberts i jego partner w biznesie i życiu, Brian Adkinson, dodali sąsiednią własność do kompleksu. Pewnego popołudnia zabrali mnie do Brambles, który zajmuje rozległy obszar w gaju starych sekwojów w niewielkiej odległości od Madrones. Pensjonat Brambles, posiadający trzy przestronne apartamenty, jest wiktoriańskim budynkiem typu stick-and-gont. Wyglądało to jak z bajki Grimms.
Roberts i Adkinson uosabiają nową rasę uchodźców z Doliny Anderson: kreatywni, niekonwencjonalni, przedsiębiorczy. W głównej dzielnicy Boonville możesz robić zakupy w Farmhouse Mercantile, sklepie z artykułami gospodarstwa domowego, gustownie urządzonymi w stylu rustykalnym, jak każdy w hipsterskich redutach w San Francisco. Nawet stary hotel Boonville, którego początki sięgają trudnej ery XIX-wiecznej granicy miasta, określa się mianem „nowoczesnej restauracji”, w której restauracja serwuje jedzenie „inspirowane kaprysem i porą roku”. To duża zmiana dla miejsca, które zawsze było trudne. Sto lat temu Boonvillians opracowali język nieprzenikniony dla obcych, Boontling. (Kilku starych weteranów wciąż wypowiada argot, który jest ciężki pod względem seksualnym i scatologicznym: „Moldunes” są dużymi piersiami; „burlap” oznacza współżycie.) W weekendy ulice biegały krwią z baru z golonką walczy, a burdele się wznoszą. „To był dziki kraj” - powiedział mi Bruce Anderson. „Wiele małych chatek i ludzi, którzy ciężko pracowali, bawili się ciężko”.
Dolina stała się bardziej spokojna, gdy tartaki zaczęły migotać pod koniec lat 50. i 60. Ale duch wyjęty spod prawa przetrwał w nielegalnym handlu, który od lat 70. stanowił podstawę gospodarki Mendocino: uprawa i sprzedaż marihuany. W Nowy Rok 2018 pierwsze w Kalifornii sklepy z chwastami otworzyły swoje podwoje, a dziś nad regionem kryje się pytanie, jak zmieni się życie w erze legalizacji. Wszędzie, gdzie się wybierasz w Anderson Valley, słyszysz narzekania, że biznes garnków czeka na przejęcie firmy, a hodowcy matek i popów pozostaną na mrozie. Niektórzy wyobrażają sobie czas, kiedy farmy marihuany i sale degustacyjne staną wzdłuż linii 128 wzdłuż winnic, a „ganja sommeliers” będzie oferować odmianę „turystom chwastów”. Ale jeśli ten dzień nadejdzie, kto zbierze zyski?
Na razie odpowiedzi - jak ostry zapach marihuany Mendocino, który miejscowi dumnie ogłaszają za najlepszy na świecie - wieje wiatr. Tymczasem nowe, ciekawe formy życia zakorzeniają się w gliniastej ziemi doliny. Co dziwne, miejscem, które najlepiej ucieleśnia kultowego ducha Anderson Valley, jest jego najbardziej fantazyjna restauracja.
Oszołomiona Świnia siedzi na skąpo rozwiniętym skrawku 128 w Philo, około dwóch mil na południe od linii Navarro. Janelle Weaver, szef kuchni Oszołomionej Świni i jej partner, Daniel Townsend, pasują do archetypowego profilu pielgrzymów z Mendocino. Przez siedem lat podróżowali wzdłuż wybrzeża kamperem Volkswagen Westfalia w 1978 roku, szukając idealnego miejsca dla planowanej restauracji. Weaver dorastała w Michigan i na Alasce, gdzie polowała i łowiła z rodziną; jej pierwsza profesjonalna praca kulinarna odbyła się w kasie śniadaniowej w wieku 12 lat. Townsend spędził większość swojego dzieciństwa na rezerwacji White Mountain Apache w Arizonie. (Jego ojciec był misjonarzem.) Para spotkała się w 2004 roku w Dolinie Napa, gdzie oboje pracowali od lat jako szefowie kuchni. Townsend jest także projektantem krajobrazu i majsterkowiczem, którego dotyk jest na całej świni: „kaktusowa ściana”, która chroni kolację na zewnątrz przed ruchem ulicznym; bulgoczące fontanny pomysłowo wykonane z przerobionych skrawków przemysłu; wspaniałe sąsiadujące patio, na którym planują organizować wieczory DJ-skie i inne imprezy. Jadalnia to zaczarowana przestrzeń. Weaver i Townsend lubią wymieniać termin „wyrafinowany rustykalny”, trafny opis zarówno estetyki ich projektu, jak i zadziwiającej kuchni Weavera.
Od lewej: owce z doliny Anderson dostarczają mleko do sera; jaja miso i sałatka z zielonek w Bewildered Pig, jednej z najlepszych restauracji w okolicy, w mieście Philo. (Alex Farnum) Zjadłem jeden ze wspaniałych posiłków mojego życia w Świni. Było to bogate, sześciodaniowe menu degustacyjne z parami win, podkreślone potrawami takimi jak wybuchowo aromatyczny krem ze świerkowej końcówki przyozdobiony grzybami maitake i lokalnie karmionymi ziołami oraz nieprzyzwoicie pyszna biszkopt z sunchoke z wędzonym w domu czarnym dorszem i wędzoną pstrągiem. Na talerzach Weavera znajdują się nuty kuchni wschodnioeuropejskiej. (Jej polska babcia wywarła wczesny wpływ). Istnieje również klasyczne francuskie poczucie równowagi, a także niezbędny nacisk Alice Watersian na świeże składniki ogrodowe i źródła regionalne.
Ale styl Tkacza jest odważny i niezwykły; spis wpływów nie opowiada tej historii. Może ostatecznie innowacyjne jedzenie Weavera zostanie po prostu nazwane Anderson Valley Cuisine. Stwierdzenie, że Bewildered Pig to najlepsza restauracja w dolinie, nie może obrażać konkurencji w okolicy: wkrótce może być najlepszą restauracją w Kalifornii. Dzięki mieszance rewelacyjnego jedzenia, sympatii i ambicji bez pretensji czuje się jak marzenie o tym, czym powinna być restauracja.
Turystyka nie jest rakietą. Ale dolina Anderson to miejsce, w którym można uzyskać porady na temat zwiedzania od naukowca od rakiet. Popijając popijanie Pinota w pokoju degustacyjnym Lula Cellars, spotkałem regularnie Lulę, Todda Lukesa, emigranta z południowej Kalifornii, który pięć lat temu przeprowadził się do Mendocino. Lukes ma ospały, smażony na słońcu wygląd starzejącego się surfera, ale pracuje w branży lotniczej. Po zapytaniu mnie o moją wizytę w dolinie doszedł do wniosku, że spędziłem zbyt mało czasu na doświadczaniu jej cudów natury. Zapytał, czy bym zwiedził Park Stanowy Hendy Woods w Philo. Tak, zrobiłem to: uderzyło mnie głupie, przypominające katedrę gaje starożytnych sekwoi. „W takim razie musisz udać się na plażę” - powiedział Lukes. „Nie możesz opuścić Mendo bez uderzenia w wybrzeże.” Gdzie dokładnie powinienem iść? „Blues Beach, na obrzeżach miasta Westport. Nie ma znaku. Ale będziesz wiedział, kiedy to zobaczysz.
Lukes miał rację. Pewnego porannego ranka prowadziłem wypożyczony samochód stromymi zakrętami Trasy 1, aż zauważyłem mały zjazd z dużej drogi. Praktycznie wjechałem na plażę, dziewicze, niezamieszkane wybrzeże, które zdawało się rozciągać do nieskończoności. Zeskoczyłem na piasek i pomaszerowałem na północ, przechodząc nad kawałkami wodorostów wielkości dużej kałamarnicy, z rykiem wiatru i fal. To była scena niemal niestosownego piękna. Niebo było głębokie, zakurzone, niebieskie, przesłonięte szybko poruszającymi się chmurami. Około 500 jardów od plaży z głębokich skał wyrosły dwa gigantyczne odkrywki - skały, które starożytni animatorzy mogli czcić jako bogów. To była Mendocino utopia: miejsce na skraju kontynentu, gdzie przyroda w najlepszym wydaniu jest nieskrępowana, a wolność wydaje się absolutna.
Od lewej: Brambles, nowa posiadłość w Philo, założona przez właścicieli Madrones, składa się z grupy domków położonych w gaju sekwoi; wybrzeże Mendocino na południe od miasteczka Little River. (Alex Farnum) Minęła godzina, może dwie. Nadszedł czas, żeby się ruszyć. Następnego dnia musiałbym podążać zygzakiem Route 128 z doliny, na Route 101 na południe i do San Francisco, aby złapać lot z powrotem na Wschodnie Wybrzeże. Tymczasem pragnąłem wrócić do doliny, która oferuje własną łagodną wersję doskonałej izolacji: kieliszek czegoś mocnego i czerwonego, widok na winnicę, krajobraz stopniowo zmieniający się w ciemnoniebieski, gdy słońce wpada do morza na morzu daleka grzbiety pokryte sosną. Przypomniałem sobie komentarz Jim'a Robertsa na temat powoli, ale konsekwentnie rosnącego profilu Anderson Valley. „Sekret się ujawnił” - powiedział Roberts. „Ale wiesz, nie jest to zbyt wyczerpujące.”
Zwiedzanie hrabstwa Mendocino
Trzy dni w Dolinie Anderson dają czas na spróbowanie lokalnych win, doświadczenie gastronomicznej nirwany i zanurzenie się w naturalnym pięknie. Dodaj dwa lub trzy dni do swojej trasy, aby odwiedzić słynne dramatyczne wybrzeże hrabstwa.
Jak się tam dostać
Malowniczym sposobem dotarcia do hrabstwa Mendocino z San Francisco jest trasa 1, która wije się wzdłuż wybrzeża. Przejazd zajmuje około czterech godzin; zatrzymaj się w Point Reyes National Seashore, jeśli czas pozwoli. Jeśli się spieszysz, jedź drogą krajową 101 do trasy 128, która w trzy godziny dociera do doliny Anderson.
Dolina Anderson
Kwatera
Boonville Hotel W XIX wieku miejsce to było hałaśliwym domem na drodze. Dziś ma 15 komfortowych pokoi, w tym prywatny bungalow z zatoczką i osłoniętą werandą. Boonville; boonville hotel.com; podwaja się od 155 $.
The Brambles Od właścicieli pobliskiego hotelu Madrones, ten odnowiony dom w zacisznym gaju sekwojowym ma trzy apartamenty i dwie sąsiednie kabiny. Philo; themadrones.com/the-brambles; podwaja się od 250 $.
Pokoje Madrones Nine w przepięknej scenerii, która stanowi część Toskanii, część Alicji w Krainie Czarów. Philo; themadrones.com; podwaja się z 252 $.
Philo Apple Farm Ukryty w jednym z ostatnich sadów owocowych w dolinie to ekskluzywny hotel z czterema eleganckimi domkami dla gości. Odwiedzający mogą wybrać opcję „po prostu zostań” lub „zostań i gotuj”, dołączając do pracowników w praktycznym przygotowywaniu posiłków od stołu do stołu. Philo; philoapple farm.com; podwaja się od 300 $.
Jedzenie picie
Anderson Valley Brewing Co. Ta 30-letnia instytucja z doliny jest jednym z pionierskich producentów piwa rzemieślniczego. Wypróbuj golf Frisbee na 18-dołkowym polu, które przedziera się przez gaje dębowe i pastwiska. Boonville; avbc.com.
Bewildered Pig Rewolucja kulinarna w dolinie Anderson Valley zaczyna się tutaj. „Wyrafinowane rustykalne” jedzenie Janelle Weaver zaskoczy Cię; jadalnia jest jak dawno utracony dom. Zarezerwuj z wyprzedzeniem. Philo; oszołomiony pig.com; kosztuje 26–32 USD.
Winnica Goldeneye „Perłowe bramy Pinot Noir” to niezbyt skromna nazwa winnicy, ale wino zasługuje na pochwałę. Przeżyj degustację Essentials za 15 USD lub zarezerwuj Elevated Tasting, głębokie zanurzenie się w portfolio winnicy. Philo; goldeneye winery.com.
Piwnice Lula Wina są pyszne i zaskakująco złożone; widoki na winnicę, cudownie. Philo; lulacellars.com.
Winnice Navarro Jeden z najstarszych winiarzy w dolinie, z uroczym pokojem do stodoły. Pinots są duże i aromatyczne, ale nie przegap Gewürztraminer. Philo; navarro wine.com.
Pennyroyal Farm Przyjdź po sery wiejskie, zostań po wino. Najbardziej przeskakująca scena lunchowa w Anderson Valley. Boonville; pennyroyal farm.com.
Stone & Embers Ta urocza restauracja na terenie Madrones w pełni wykorzystuje swoją niewielką przestrzeń. Wynalazcze pizze opalane drewnem mają dodatki takie jak „kiełbaski turducken”. Philo; stoneand embers.com; kosztuje 15–19 USD.
Tabela 128 Restauracja w hotelu Boonville serwuje rodzinne kolacje. Rezerwacje są koniecznością. Boonville; boonvillehotel.com/eat; prix fixe od 38 USD.
Aktywności
Park stanowy Hendy Woods Wejście do gajów sekwoi oznacza wejście do wysublimowanej przestrzeni - własnej katedry w Chartres. Drzewa są wysokie (niektóre rozciągają się na 300 stóp) i starożytne (niektóre mają ponad 1000 lat). Philo; parks.ca.gov.
Zakupy
Farmhouse Mercantile Ten piękny sklep Boonville sprzedaje artykuły gospodarstwa domowego, odzież,
Punkt światła stacji Cabrillo, poza miastem Mendocino. (Alex Farnum) Wybrzeże
Kwatera
Brewery Gulch Inn Wieloletnia browar Gulch Inn z wieloletniej listy najlepszych na świecie, wychodzi na spektakularne wybrzeże. Karczma łączy w sobie najlepsze elementy luksusowego kurortu, pensjonatu i pokoju rekreacyjnego; w wysoko oświetlonej jadalni-pokoju-salonie znajdują się pluszowe kanapy, gry planszowe i okna obrazkowe, które otaczają oszałamiające widoki. Mendocino; brewerygulchinn.com; podwaja się od 385 $.
Inn at Newport Ranch Ten nowiutki hotel położony jest na działającym ranczo o powierzchni 2000 akrów z ponad milą prywatnego wybrzeża. Skorzystaj ze szlaków turystycznych, rowerowych i konnych, które biegną przez posiadłość. Fort Bragg; theinnat newportranch.com; podwaja się od 375 $.
JD House To niedawno odnowione łóżko i śniadanie pochodzi od Johna Dougherty'ego, jego pierwotnego mieszkańca. Pokoje to nowoczesne podejście do kwater kapitana morskiego z kominkami i perskimi dywanikami. Mendocino; bluedoor group.com; debel
od 159 $.
Jedzenie picie
Circa '62 w gospodzie w Schoolhouse Creek Urocza karczma pod górę od Route 1 serwuje dekadencki brunch. Najważniejsze elementy menu to naleśniki kimchi i hash z boczku i słodkiej kukurydzy. Little River; schoolhouse creek.com; wstęp 7–17 USD.
Trillium Café Mieszcząca się w bielonym domu z klapami, ta restauracja jest ukochana ze względu na swoją kwintesencję kuchni kalifornijskiej z naciskiem na świeże owoce morza. Mendocino; trillium mendocino.com; kosztuje 24–37 USD.
Dzikie ryby W tej restauracji Pacific Coast Highway na klifach nad Little River Cove wszystkie składniki pochodzą od lokalnych dostawców lub są uprawiane na terenie posiadłości. Little River; wild-fish.com; kosztuje 22–39 USD.
Aktywności
Blues Beach Usytuowany na południe od miasta Westport przy Route 1, ten dziewiczy odcinek brzegu jest oficjalnie znany jako Chadbourne Gulch Beach. Możesz wjechać samochodem na piasek.
Park stanowy Mendocino Headlands Miasto Mendocino jest otoczone 347 akrów chronionej zieleni. Odwiedź przyjemne ścieżki przyrodnicze i dwie plaże parku, które przyciągają rybaków, żeglarzy i płetwonurków. Mendocino; parks.ca.gov.
Skunk Train Ta 133-letnia linia kolejowa, nazywana oparami oleju napędowego, wije się przez las przez ponad 40 mil. Fort Bragg; skunk train.com; taryfy dla dorosłych od 25 USD. - Jody Rosen i Hannah Walhout
Ta zawartość została opracowana przy pomocy Brewery Gulch Inn i Madrones.
Inne artykuły z Travel + Leisure:
- Twojego następnego ulubionego europejskiego regionu winiarskiego nie ma we Francji, Włoszech ani w Hiszpanii
- Jak zdobyć doświadczenie w europejskiej winiarni bez opuszczania Stanów Zjednoczonych
- Jim Beam poleci wraz z tatą do Kentucky do Bonda nad Bourbonem za 25 USD
