Eskimosi z Kanady nazywają niedźwiedzia polarnego nanuk. W Parku Narodowym Torngat Mountains, prowadzonym przez Eskimosów rezerwat przyrody w najbardziej wysuniętej na północ części Labradoru, straciłem rachubę liczby nanuk, które widziałem, często zaledwie jardów dalej, w ciągu czterech dni. Gdy przeglądałem Zodiak po butelkowozielonych głębinach spektakularnych fiordów parku, pojawiały się one wszędzie: krążyły wzdłuż wybrzeża, pływały po płyciznach, obserwując swoją dominację na jałowych zboczach gór.
Moimi przewodnikami byli trzej starsi członkowie społeczności Eskimosów: Jacko Merkuratsuk i kuzyni John i Paul Jararuse. Wyjaśnili, że populacje niedźwiedzi polarnych w północno-wschodniej Kanadzie są nie tylko zdrowe, ale mogą rosnąć, dzięki regionalnym programom ochrony. Wskazali matkę i jej dwa młode, które pływały po zatoce, ich pyski i małe okrągłe uszy sterczały z lodowatych fal. Byliśmy tak blisko, że słyszeliśmy ich syczenie, ostrzegawczy dźwięk podobny do pary wydobywającej się z silnika. Po kilkukrotnym zerknięciu na nas i parskaniu, stwory rzuciły się w stronę lądu, skoczyły na brzeg i zaczęły potaczać się z głazów z niezwykłą prędkością. Patrzyłem za nimi ze zdziwieniem: nigdy wcześniej nie widziałem dzikiej przyrody.
Nanuk wzbudza poważny szacunek wśród Eskimosów i nie bez powodu. Po przybyciu do bazy w Torngat Mountains każdy odwiedzający musi obejrzeć półgodzinny film na temat pozostania przy życiu w kraju niedźwiedzi polarnych. Film wyjaśnia, że niedźwiedzie są bardzo inteligentne i, jako drapieżnik alfa w tych częściach, nie można ich lekceważyć. Zalecana reakcja na niespodziewane spotkanie twarzą w twarz wygląda następująco: celuj desperacko w nos zwierzęcia i, gdy narrator krzyknął na nasz ekran, „WALCZ O SWOJE ŻYCIE!”
Na szczęście w parku znajduje się spory zespół uzbrojonych w karabiny strażników Eskimosów i żaden gość nie może wyjść poza strefę buforową otaczającą ogrodzony, zelektryfikowany obwód obozu bazowego, bez towarzystwa przynajmniej jednego z nich. Kilka lat temu, jak mi powiedziano, grupa turystów, którzy próbowali spędzić noc bez powiadomienia strażników, została zaatakowana, gdy spali w swoich namiotach, a jeden został niemal doszczętnie zmasakrowany. Lekcja była jasna: w Torngats, jeśli to ludzie kontra dzicz, dzicz zwycięży.
Podobnie jak wielu Kanadyjczyków, fascynuje mnie idea dalekiej północy oraz możliwość łączenia się i uczenia się od ludzi, których przodkowie zamieszkiwali tę ziemię na długo przed przybyciem osadników europejskich. Labrador graniczy z moją rodzinną prowincją Quebec, ale żaden znany mi Quebecer nigdy nie był w tym regionie. Wynika to częściowo z tego, że dotarcie tam jest skomplikowane i drogie, ale także dlatego, że do czasu modernizacji przyjaznego dla turystów obozu bazowego w Parku Narodowym Gór Torngat w 2010 roku nie było wielu miejsc noclegowych. Obóz, który pełni również funkcję ośrodka badawczego, jest otwarty tylko przez cztery lub pięć tygodni w roku, od końca lipca do końca sierpnia - tylko raz jest wystarczająco ciepło, aby odwiedzić. Goście spędzają całe dnie na wyprawach z przewodnikiem w dzicz: piesze wędrówki to sposób na eksplorację lądu, helikoptera drogą powietrzną i zodiaku drogą morską.
Nazwa Torngat oznacza miejsce duchów w Inuktitut, języku Inuitów. W przeszłości szamani Eskimosów zapuszczali się w górzystą pustynię o powierzchni 3745 mil kwadratowych, aby komunikować się z królestwem duchów. Park znajduje się na dalekim północnym krańcu odległej, trudnej prowincji Nowa Fundlandia i Labrador, w autonomicznym regionie Eskimosów Nunatsiavut. Inuit mieszkał tam przez cały rok, aż do zakończenia podjętej przez rząd próby relokacji w 1959 r. Jedną z zasad przewodnich społeczności Eskimosów jest zdanie: „Znajdziesz to, czego szukasz”. Jeśli jesteś podróżnikiem, który szuka głębokie poczucie majestatu naszej planety, znajdziesz je tam.
Od lewej: góra lodowa u wybrzeży Parku Narodowego Gór Torngat; Paul Jararuse, starszy Eskimos, który pracuje jako przewodnik w parku. (John Cullen) Niektóre skały w Torngats mają prawie 4 miliardy lat, co czyni je jednymi z najstarszych na ziemi. Samo stanie na nogach wydawało mi się, że to historia okropna - mogłem wyczuć rodzaj pierwotnej energii falującej z ziemi. Góry są geologicznymi mille-feuillesami usianymi pradawnymi minerałami w warstwach ochry, miedzi i taupe. Pewnego ranka w kafeterii parkowej spotkałem geologa, który powiedział mi o początkach tej niezwykłej topografii, wyjaśniając, że wiele tysiącleci temu szczeliny kontynentalne spowodowały, że płaszcz Ziemi przedarł się przez jego powierzchnię. Powiedział, że w pewien sposób planeta wyglądałaby wywrócona na lewą stronę.
Park nie jest po prostu jednym z najbardziej uderzających zakątków Kanady; uosabia także wysiłki narodu na rzecz pojednania z ludami tubylczymi. Inuici i ich poprzednicy zamieszkiwali arktyczny labrador od tysiącleci, ale w latach 50. XX wieku rząd zmusił te społeczności do przeniesienia się na południe, głównie do miast Nain, Hopedale i Makkovik, gdzie zostali odcięci od swojego stylu życia i poddani notoryczne traumy kanadyjskiego systemu szkół stacjonarnych. W ramach ugody dotyczącej roszczeń gruntowych podpisanej w 2005 r. Rząd federalny zgodził się przekazać kontrolę nad tym terytorium z powrotem Labradorowi Eskimosów, aw 2008 r. Spełnił obietnicę ochrony regionu Torngat, przyznając mu pełny status parku narodowego.
Lot tam trwa od jednego dnia do dwóch tygodni, w zależności od pogody. To Arktyka: zalecane jest zaplanowanie dodatkowych dni na nieprzewidziane wydatki. Badacz rybołówstwa, którego spotkałem podczas podróży, powiedział mi, że niedawno siedział przez 10 dni burz, czekając na wznowienie lotów. „Półtora tygodnia spóźniony! Żona w domu była dość wściekła, co?
Miałem więcej szczęścia. Przybywając na lotnisko Goose Bay w Labrador z moim przyjacielem Johnem Cullenem, który zrobił zdjęcia do tej historii, odkryłem, że nasz lot powinien wystartować w ciągu kilku godzin od planowego czasu odlotu. Gdy warunki były odpowiednie, Twin Wydra zabrała nas do Nain, najbardziej wysuniętego na północ miasta prowincji, a następnie około godziny na północ do zatoki Saglek, tuż za parkiem. Samolot, choć zimny i ciasny, dostarczył serii oszałamiających spojrzeń na krajobraz poniżej. Patrzyłem, jak strąki morświnów prześlizgują się po turkusowej powierzchni Morza Labrador i wędrują łoś przez pokosy lasów iglastych pokrywających skalistą kanadyjską tarczę. Teren został podzielony przez lustrzane szare jeziora, fioletowe drogi wodne i leśno-zielone zatoki. Potem świerki zaczęły się zmniejszać i rozrzedzać, aż nie było już drzew. Byliśmy teraz powyżej linii drzew, w arktycznej tundrze.
Wkrótce znaleźliśmy się nad oceanem, pomarszczony gobelin ceruleański łamany tu i tam przez góry lodowe. Potem weszliśmy w łatkę chmury. Powietrze w samolocie zrobiło się zimniejsze. Kiedy mgła zaczęła się rozdzielać, w oddali pojawiły się ogromne kształty, z początku niewyraźne. Nie wiedziałem, czy to góry, czy halucynacje wywołane niskim ciśnieniem powietrza. Były to Torngaty, ich nakryte lodowcem szczyty wystające ponad chmury.
„Cóż za niesamowity lot!” Wykrzyknąłem do pilota, gdy wyszliśmy na żwirowisko w Saglek. „Nie widziałeś jeszcze naprawdę pięknych rzeczy” - powiedziała. "To dopiero początek."
Przybycie do bazy w Torngats musi przypominać przybycie na Księżyc. Jednym z powodów tego jest zakwaterowanie: seria pozaziemskich zielonych kopuł geodezyjnych, z których każda wyposażona jest w grzejniki propanowe - kluczowe dla przetrwania chłodnych arktycznych nocy. Efekt przestrzeni kosmicznej pogarsza fakt, że archeolodzy, przyrodnicy i inni naukowcy, którzy używają obozu jako stacji badawczej, a także wielu pracowników Eskimosów, często chodzą w kombinezonach na całe ciało, księżycowych butach, i spodnie śniegowe, aby chronić się przed żywiołami i robakami. Jesteś także odcięty od reszty świata. W nagłych wypadkach jest telefon satelitarny, a słaby sygnał internetowy może być czasami dostępny w stołówce, ale to wszystko. Goście stają się częścią małej ludzkiej enklawy na rozległej, wiecznej zmarzlinie.
Pierwszego popołudnia wyruszyliśmy na zwiedzanie wybrzeża łodzią. W ciągu kilku minut natknęliśmy się na masywną górę lodową, dryfującą łagodnie przez doldrum Morza Labradorskiego jak płonący biały pałac. Wszyscy wiedzą, że większość gór lodowych jest zanurzona, ale jest coś przemieniającego w widzeniu wierzchołka wielkości rezydencji na własne oczy i rozważaniu tego, co kryje się pod nim. Słyszeliśmy tak zwany „bergy seltzer” - trzaskający dźwięk przypominający sodę, spowodowany tysiącletnim powietrzem uciekającym z kieszeni w lodzie.
Niedźwiedź polarny na polowaniu u wybrzeży Parku Narodowego Gór Torngat, gdzie często widuje się zwierzęta. (John Cullen) Poza wszystkimi niedźwiedziami polarnymi byłem zdumiony, jak wiele dzikiej przyrody dostrzegliśmy z wody, kiedy zwiedzaliśmy wybrzeże parku, od karibu na tundrze do brodatych fok odbijających się od kry. Patrząc w dół przez gin czystą wodę na dno oceanu, wszędzie widzieliśmy kolonie jeżowców morskich - wystarczająco uni, by przetrwać kilka wcieleń. W pewnym momencie okrążyliśmy cypel i ujrzeliśmy wieloryba minke przed naszą łodzią, błyskając płetwą grzbietową, jakby flirtował z nami.
Zapytałem Johna Jararuse'a, co przyszło mu do głowy, gdy przyjął takie widoki. „Dom” to jego prosta odpowiedź. Później tego samego ranka skierował naszą łódź do innego fiordu, aby pokazać nam mały płaskowyż zieleni tuż nad linią brzegową, z niczym innym jak strzelistą ścianą skał jako schronieniem. „Tu się urodziłem” - powiedział. Wszyscy przez chwilę kołysaliśmy się w ciszy, wyobrażając sobie dramat narodzin w tak otwartym otoczeniu, z dala od szpitala i wszelkich nowoczesnych udogodnień.
Środki do życia Eskimosów radykalnie się zmieniły w ciągu ostatniego półwiecza. Polowanie i wędkarstwo są nadal sposobem na życie, ale obecnie Merkuratsuk i Jararuses mieszkają w Nain przez cały rok, podróżując do Torngats w celu pracy sezonowej. John Jararuse mówił nam o bolesnej rzeczywistości, której doświadczył podczas przesiedleń, będąc oddzielonym od domu i bliskich. Ale wszyscy Inuici, których spotkałem podczas tej podróży, mieli poczucie optymizmu i ulgi, że to miejsce zostało zwrócone prawowitym opiekunom. „Teraz, gdy jest to park narodowy, będzie bezpieczny dla innych pokoleń”, powiedział Paul Jararuse.
Gdy nawigowaliśmy wzdłuż wybrzeża, nasi przewodnicy opowiadali o starych drogach, o tym, jak ich rodziny dobrze prosperują na tym lądzie, o ich szczęśliwym dzieciństwie tutaj. Mieszkali przez cały rok w Torngats, początkowo spędzając zimę w igloo i domach z sodą, a później w domach, które zbudowali w opuszczonej społeczności o nazwie Hebron. Aby przetrwać w tak ekstremalnym klimacie (jest tak zimno, że miejscami ziemia pozostaje zamarznięta przez cały rok), polegali na umiejętnościach rozwiniętych przez przodków przed wiekami. Obejmowały one możliwość zidentyfikowania właściwości leczniczych szeregu fantastycznie brzmiących miejscowych roślin. Ich farmakopea obejmowała leczniczą trawę zwaną suputaujak, której puszyste białe nasiona można wkładać do kanałów usznych, aby pomóc w bólach ucha, lub w celu zatamowania krwawiącego pępka noworodka. Żuli kwiat tundry zwany pięknem rzeki, aby zapobiec krwawieniom z nosa, i mieszali czarne borówki z ikrą rybia i foczym tłuszczem, aby zrobić suvalik, rodzaj lodów Eskimosów. Jako dzieci pocierali sobie twarze północnych sadzonek borówki amerykańskiej i chichotali, wywołując łaskotanie.
Gdy odbijaliśmy się przez fale, każda nowa perspektywa przyniosła świeże zdziwienie, od szoku nagłego koloru na omszałym zboczu wzgórza po spokój mgły wijącej się przez opalizujące zatoki. Góry wydawały się tak imponujące i imponujące jak kamienne katedry. W niektórych miejscach erozja spowodowała, że niektóre z nich rozpadły się na stosy osadów piargowych, które z kolei stopniowo tworzyły strumyczki czegoś, co wygląda jak zmiażdżone ciasteczka Oreo. Widzieliśmy Mount Razorback, pokryty postrzępionymi punktami i Blow Me Down Mountain. „Nazwa opisuje to, powiedziałbym, ” zaoferował Merkuratsuk. „Tam jest wietrznie. Ludzie zostali tutaj wysadzeni w powietrze i zginęli. ”
Ostatniej nocy dołączyliśmy do nas przy kominku dwóch śpiewaków z Eskimosów, śpiewających w transcendentalnym tonie. W przeszłości misjonarze zabraniali tych piosenek, nazywając je demonicznymi. Na szczęście tradycja przetrwała i nikt, kto słyszy dzisiejszych śpiewaków, nie może się poradzić, gdy imituje dźwięk wiatru przepływającego obok skał lub wody pędzącej wzdłuż koryta rzeki.
Zorza polarna pojawia się nad bazą, gdzie goście mogą przebywać w ogrzewanych kopułach geodezyjnych. (John Cullen) Gdy śpiewali, zorza polarna pojawiła się nad nimi, jasnozielone wektory przebijały się przez firmament jak gigantyczne latarki. Gdy staliśmy tam przy ognisku, z głowami wyciągniętymi w górę, wydawało się, że coś lub ktoś świeci przez niebo ogromnymi tunelami światła, aby zbadać jego terytorium.
„Jak możesz nie wierzyć w duchy w takim miejscu?” Zapytała Evie Mark, piosenkarka i gardła w parku. „Śpiewam im cały czas - duchowi żywiołów, gór, rzek”.
Te elementy są chyba najbardziej zapierające dech w piersiach w korytarzu klifów wznoszących się nad Ramieniem Tallek, nad fiordem Nachvak. Mieliśmy szczęście, że pojechaliśmy helikopterem do tej części parku i z góry mieliśmy wrażenie, jak wydobywające się z gór minerały wpływają na otaczające wody. Niektóre rzeki były głębokiej czerni, podczas gdy inne zbiorniki wodne mieniły się opalizującymi tonami, od magenty po jadeit. Niedaleko zatoki Little Ramah zauważyliśmy jezioro jasnoniebieskie o mlecznych szafirach.
Od lewej: char arktyczny suszący się na słońcu w obozie podstawowym; łowienie arktycznego zwęglacza w miejscu cumowania w jednym z wielu jezior lodowcowych Torngats. (John Cullen) Ostatniego popołudnia dołączyłem do grupy pracowników podczas wyprawy na ryby. Po krótkiej obsadzie usiadłem na brzegu obok Andrew Andersena, pół-Inuita, w połowie australijskiego koordynatora doświadczeń odwiedzających. „Goście chcą wędrować i zobaczyć niedźwiedzie polarne i góry lodowe - to wszystko jest super, ale lubimy też, gdy odwiedzający chcą zaangażować się z nami Eskimosów” - powiedział mi. „Wiele osób przyjeżdża tutaj, nie wiedząc, że ta kultura - nasza kultura - jest tutaj. Wielu z nich twierdzi, że przyjazd tutaj zmienił ich życie, że zmusił ich do myślenia na różne sposoby. ”
Ojciec Andersena, William Andersen III, był prezydentem Labrador Inuit Association w latach dziewięćdziesiątych i wczesnych latach, i odegrał kluczową rolę w rozmowach, które doprowadziły do statusu parku narodowego dla Torngats. Andersen powiedział mi, jak jego ojciec mówił o tym regionie jako podarunku Eskimosów dla reszty Kanady, a tym samym reszty świata. Dla podróżników, którzy mają szczęście tu przybyć, ten prezent niesie ze sobą szansę zobaczenia tego miejsca, tak jak robią to Eskimosi: krainy żywych sił żywiołów.
Kiedy wspomniałem o tym Andersenowi, powiedział, że związek przebiega w obie strony. „Widok tego miejsca w sposób, w jaki go widzisz - sposób, w jaki nowoprzybyli reagują na rzeczy, które znamy - jest także dla nas prezentem, ponieważ pozwala nam stale widzieć naszą ojczyznę świeżymi oczami i przypominać o tym, jak wyjątkowe jest to miejsce jest - powiedział. „Jak wszystkie prawdziwe prezenty, przynosi to dawcy tyle samo, co odbiorcy”.
Jak odwiedzić Torngat Mountains National Park
Poświęć tydzień na wycieczkę do tej lodowatej, surowej dziczy. Musisz dokładnie zaplanować, ale doświadczenie będzie niezapomniane.
Jak się tam dostać
Air Canada leci na lotnisko Labrador Goose Bay z głównych amerykańskich węzłów komunikacyjnych. Stamtąd Parks Canada zorganizuje skoczek-kałużę do Nain, a stamtąd prywatny lot czarterowy na lądowisko Torngat. Opóźnienia pogodowe są częste i mogą trwać kilka dni, więc zaplanuj dodatkowy czas na nieprzewidziane zdarzenia.
Organizator wycieczek
Park jest otwarty dla zwiedzających tylko przez pięć tygodni w roku, więc zarezerwuj z dużym wyprzedzeniem. Baza noclegowa - chaty i kopuły z włókna szklanego - może wygodnie pomieścić do sześciu osób i jest wyposażona w grzejniki elektryczne i propanowe. Istnieje również możliwość biwakowania na terenie ogrodzonej posesji, w namiocie własnym lub w parku. We wszystkich przypadkach łazienki i prysznice są wspólne. Cztero- lub siedmiodniowy pakiet Tuttuk, dostępny za pośrednictwem strony internetowej władz parku, obejmuje zakwaterowanie, posiłki, wycieczki z przewodnikiem, zajęcia kulturalne oraz loty do iz Goose Bay. thetorngats.com; od 4978 USD za osobę. Wycieczki helikopterem zaczynają się od 750 USD.
Co przynieść
Spakuj wełniane skarpety, buty turystyczne, kalesony i odzież przeciwdeszczową; przydatna może być również kurtka puchowa i spodnie. Niezbędne są filtry przeciwsłoneczne i spray na robaki.
Inne artykuły z Travel + Leisure:
- Możesz pływać - i śpiewać - z uroczymi wielorybami Beluga w Kanadzie
- Ten zapierający dech w piersiach krajobraz to najnowszy obszar chroniony w Kanadzie
- Najlepsze miejsca na pingwiny, niedźwiedzie polarne, narwale i wiele innych
