powiązana zawartość
- Jako Arktyczne Erody, archeolodzy ścigają się, by chronić starożytne skarby
- Oto piękno znikania lodowych jaskiń lodowych na Mt. kaptur
- W miarę wycofywania się Lodowców porzucają Ciała i Artefakty, które połknęli
W większość pogody nigdy nie dowiesz się, że nad miastem wznosi się Lodowiec Comox, tyle że nadal. Zauważysz Lodge Glacier View. Pole golfowe Glacier Greens. Glacier View Drive. Glacier Environmental zajmuje się materiałami niebezpiecznymi, Glacier-View Investigative Services oferuje dyskretną pracę PI, młodzieżowa drużyna hokejowa nazywa się Glacier Kings. Ponieważ lodowiec jest również znany jako miejscowy język miejscowy, Queneesh Road, Queneesh Mobile Home Park, Queneesh Elementary School.
Zacząłeś wyobrażać sobie klasyczne górskie miasteczko. Bynajmniej. Miasto, które jest tak naprawdę trójmiejskim połączeniem Courtenay, Comox i Cumberland na wyspie Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej, jest wyraźnie przybrzeżne - więcej gumbootów niż butów narciarskich, z dużymi, mętnymi drzewami, które sugerują ulewne deszcze. Basen o głębokości średnich rocznych opadów sięgałby twoich sutków. Jako lokalny przewodnik dla odwiedzających, „zimowe miesiące mogą być dość wilgotne”.
Jednak dolina Comox, jak się często nazywa mash-up, ma na głowie lód. W odległości tysiąca metrów w Beaufort Range strumienie deszczu historycznie spadały jak śnieg, tucząc lodowce, które drapią się po grzbietach niczym koty na grzbiecie chesterfield. Lodowiec Comox jest największy z nich. W pogodne dni jest widoczny z niemal każdego miejsca w dolinie.
Te zdjęcia wykonane we wrześniu 2013, 2014 i 2015 pokazują, jak szybko zmienia się lodowiec Comox. (Zdjęcia Fred Fern; animacja Smithsonian.com) Nauka przewiduje, że lodowiec Comox zanika, ale Fred Fern to wie . Emerytowany młynarz z całą niechęcią do popisywania się, co sugeruje, że Fern mieszka w Dolinie Comox od ponad 40 lat. Ostatnio zajmuje się fotograficznym katalogowaniem miejsc na wyspie Vancouver, które zmieniają się wraz ze zmieniającym się klimatem. Jego kolekcja zdjęć liczy obecnie ponad 20 000, głównie ujść rzek, w których wierzy, że obserwuje wzrost poziomu morza.
Ale jego najbardziej dramatyczne zdjęcia przedstawiają lodowiec Comox, po części dlatego, że zwrócił na niego uwagę dopiero w 2013 roku. W ciągu zaledwie trzech dorocznych portretów czapa lodowa jest coraz bardziej niebiesko-szczelinowa, ustępując ze wszystkich stron glinianemu kolorowi podłoże skalne.
„Lodowiec wiele dla mnie znaczy” - mówi Fern, siedząc na wielkim kanadyjskim stanowisku zbiórki, którym jest sklep z pączkami Tim Hortons. „Moja rodzina wyjechała, kiedy miałem 18 lat, aby wrócić na wschód, ponieważ mój tata został tam wysłany i postanowiłem zostać. Jednym z powodów był ten lodowiec. Byłem na całym świecie - nigdy nie widziałem takiego miejsca jak Comox. Po prostu piękne, niewiarygodne miejsce. ”
Paproć jest typem, którego siła uczuć objawia się w krzywym uśmiechu, kryjącym się cynizmie. Ale poczucie żałoby, które wyraża, jest wyczuwalne. W 2003 roku australijski filozof środowiska Glenn Albrecht nazwał tę solastalgię . Albrecht zauważył psychiczne, a nawet fizyczne objawy niepokoju wśród ludzi w Dolinie Górnej Hunter we wschodniej Australii, gdzie ponad 15 procent krajobrazu zostało usunięte przez odkrywkowe wydobycie węgla w ciągu zaledwie dwóch dekad. Pocieszenie - pociecha, którą miejscowi czerpali z miejsca, które znali i kochali, było im odbierane. Albrecht powiedział, że „tęsknili za domem bez wychodzenia z domu”.
Dolina Comox znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego przybrzeżnego Pacyfiku, granicy ziemi i wody, która rozciąga się od północnej Kalifornii do wyspy Kodiak na południowo-wschodniej Alasce. Tutaj lodowce na małej wysokości są zwykle stosunkowo małe i wrażliwe na łagodniejsze temperatury. Mimo to w pełni 16 procent regionu jest pokryte lodem i jest to wyjątkowo dotknięte lodem. Rzeki zasilane tylko przez deszcz i śnieg zwykle skaczą wiosną i jesienią. Rzeki z lodu do oceanu są różne, utrzymując stały, chłodniejszy przepływ letniej lodowatej wody topniejącej, która wspiera siedem gatunków łososia w regionie, a także inne ryby zimnowodne. Rzeki te, z miażdżącymi skałami lodowcami u ich stóp, są również bogate w składniki odżywcze, odżywiając gatunki od roślin alpejskich po plankton pacyficzny. Sama objętość rocznego odpływu oszałamia umysł: w przybliżeniu równa zrzutowi rzeki Missisipi. Oczywiście obecnie jest wyższy niż kiedykolwiek. Region traci lód lodowcowy szybciej niż prawie każde inne miejsce na Ziemi.
Większość lodowców na wybrzeżu jest rzadko widywana, oddalona od miast i miasteczek lub ukryta w górach. Wystartuj w dwusilnikowym samolocie Piper Navajo, tak jak to zrobiłem w dzień bluebird wczesną jesienią, a świat lodu nagle się ujawnia. Wszędzie są lodowce, niektóre ogromne, ale więcej z nich schowanych w alpejskich siodłach i basenach, które wyglądają jak kostki starego mydła: pestkowe, plastyczne i antyseptyczne niebieskie.
„Jeśli chcesz je zobaczyć, zobacz je teraz” - mówi Brian Menounos, glacjolog z Uniwersytetu Północnej Kolumbii Brytyjskiej i lider projektu, do którego dołączyłem w samolocie. Menounos bada lodowce przybrzeżne w zachodniej Ameryce Północnej za pomocą lidar, systemu wykrywania, który mierzy odległość od napowietrznego samolotu do powierzchni lodowca, strzelając laserem do 380 000 razy na sekundę, a następnie rejestrując odbicie światła w lustrze. (Projekt jest finansowany przez Hakai Institute, który wspiera naukę wybrzeża w Kolumbii Brytyjskiej. Hakai Institute i Hakai Magazine to oddzielne i niezależne agencje Fundacji Tula.) Na krzyżowym polu lodowym naukowcy przechwytują punkty danych, które można wykorzystać do stworzenia obrazy przedstawiające wysokość i powierzchnię lodowca z dokładnością do centymetrów. Jeden z pilotów lidar powiedział mi, że zdjęcia mogą być tak drobnoziarniste, że w jednym mógł stwierdzić, że mężczyzna ma na sobie kowbojski kapelusz.
Badanie lidar, w porównaniu z obrazami z powietrza i satelitarnej z przeszłości, pozwoli dokładniej zrozumieć, co dzieje się z lodowcami przybrzeżnymi Kolumbii Brytyjskiej, i wyznaczy punkt odniesienia, w oparciu o który można zmierzyć zmiany w przyszłości. Już teraz wiadomo, że lodowce w całej prowincji tracą grubość w średnim tempie około 75 centymetrów wody morskiej rocznie. Oznacza to, że ponad 20 kilometrów sześciennych lodu znika w Kolumbii Brytyjskiej rocznie. W perspektywie globalnej ta objętość lodu jest jak utrata co roku jednego z większych himalajskich lodowców - lodowca Gangotri w Indiach, na przykład jednego ze źródeł legendarnej rzeki Ganges.
W rzeczywistości naziemnej większość lodu, który traci Kolumbia Brytyjska, znika z wybrzeża, gdzie tempo utraty lodowców podwoiło się w ostatnich latach. Ulubionym polem lodowym Menounos jest na przykład Lodowiec Klinaklini, zaledwie 300 kilometrów na północny zachód od Vancouver, ale nieznany większości mieszkańców miasta. Nawet na Mapach Google lodowiec wyróżnia się jako niewyraźnie zbieżny niebiesko-biały zlew, który przepływa z wysokich szczytów prawie do poziomu morza. „Nie brałem w tym udziału”, mówi Menounos, „ale kiedy lecisz nad nim w samolocie pływackim, po prostu podziwiasz sam rozmiar”. Klinaklini, miejscami miejscami o grubości do 600 metrów, przerzedził się średnio od 1949 r. o 40 metrów. W miarę cofania się lodowca obszary lodu o wysokości ponad 300 metrów - czyli 1000 stóp - całkowicie stopiły się.
Menounos mówi, że byłby zaskoczony, gdyby wyspa Vancouver - największa wyspa na zachodnim wybrzeżu Ameryki Północnej i obecnie w kropki oznaczona na mapach jako „stały śnieg i lód” - nadal miałaby lodowce po roku 2060. Jeśli to zauważysz trudno w to uwierzyć, biorąc pod uwagę fakt, że obecnie jest to Park Narodowy Glacier, który znajduje się tuż nad granicą Kanady i Stanów Zjednoczonych w Górach Skalistych, miał w połowie XIX wieku 150 lodowców i ma dziś 25. W 2003 r. Naukowcy przewidzieli, że do 2030 r. W parku nie będzie trwałego lodu; ci sami naukowcy powiedzieli później, że lód może zniknąć w ciągu najbliższych pięciu lat.
Menounos to facet z dużym obrazem. Może ci powiedzieć, że tylko w gorące, suche lato 2015 r. Lodowce wyspy Vancouver przerzedziły się o więcej niż trzy metry, ale nie zna dokładnie każdego z tych pól lodowych. W tym celu potrzebujesz ludzi takich jak Fred Fern, który szacuje, że lodowiec Comox zniknie za pięć lat, jeśli utrzymają się obecne warunki pogodowe. Jeśli Fern ma rację, to nic, co reszta z nas nie może zrobić, żadne przejście na samochody elektryczne lub traktat podpisany przez światowych przywódców, nie rozwiąże zmian klimatu wystarczająco szybko, aby je uratować.
„Jestem pewien, że gdybyśmy zamiast 75 lat żyli 500 lat, nie robilibyśmy tego, co robimy teraz”, mówi Fern. „Ponieważ wtedy masz pamięć, a do tego jesteś taki, stary, lepiej nie rujnujmy rzeczy, bo kiedy mam 365 lat…” Głos mu się uspokaja, a potem śmieje się nieco oschle.
Artysta Andy Everson trzyma swój pierwszy druk, który zawiera Queneesh i opowiada historię jego początków. (Grant Callegari) Żyć przez 500 lat: człowiek nie może tego zrobić, ale kultura może. W swoim nadmorskim domu w rezerwacie K'ómoks First Nation Andy Everson mówi, że nie pamięta, kiedy po raz pierwszy znał Lodowiec Comox pod jego starszą nazwą, Queneesh. Przypuszcza, że nauczył się tej historii od swojej matki, która nauczyła się jej od matki i tak dalej.
W wersji, którą mówi Everson, Stwórca ostrzega starego wodza, aby przygotował cztery czółna na nadchodzącą powódź. Wody powodziowe ostatecznie całkowicie pokrywają ląd, pozostawiając ludzi w czółnach dryfujących, dopóki nie będą w stanie przymocować lin do gigantycznego białego wieloryba: Queneesh. W końcu, gdy wody zaczynają się zmniejszać, wieloryb wyrzuca się na góry i zamienia się w lodowiec.
Większość ludzi w Dolinie Comox zna narrację Queneesh z jej ciekawym rezonansem do biblijnej historii Noego. Często jednak pomija się jeden szczegół z opowiadania Eversona: Queneesh nie tylko ocalił K'ómoków - zakotwiczył ich na miejscu. „Prawie można uznać to za historię pochodzenia” - mówi Everson.
Everson zagłębił się w tradycje swoich przodków, ale jest także bardzo aktualnym 43-latkiem, z tytułem magistra antropologii i zamiłowaniem do jazdy na rowerze czasowym. Jest znany jako grafik, najbardziej znany z portretów postaci z Gwiezdnych wojen w nowoczesnym stylu Północno-Zachodniego Wybrzeża. Jednak jego pierwszy limitowany druk zawierał Queneesh i wciąż powracał do tematu.
„Ludzie przychodzą tutaj, widzą orły kręcące się po niebie z lodowcem w tle i decydują się na przeprowadzkę tutaj”, mówi. Jest to scena, której byłem świadkiem tego ranka na własne oczy, a Everson przedstawił ją kiedyś w druku zatytułowanym Dom z przewodnikiem . Ale wielu z tych przybyszów, jak mówi, nie zostaje na długo, a jeśli tak, to ich dzieci zwykle wychodzą. „Są jak koczownicy. Ale pozostajemy na miejscu. Jesteśmy tu od tysięcy lat. ”
Lodowce były częścią tego wybrzeża od niepamiętnych czasów. Współczesna nauka i tradycyjne narracje opowiadają o coraz bardziej podobnej historii tego miejsca, pamiętając o bezbarwnym, rtęciowym świecie lodu, który powoli ustępował miejsca ziemi pełnej życia. Historie powodziowe, takie jak legenda Queneesh, są szeroko rozpowszechnione na wybrzeżu pne, a także zapis geologiczny naznaczony jest niszczycielskimi powodziami, które towarzyszyły wielkiemu stopowi pod koniec epoki lodowcowej. Są wstrząsające opowieści o bohaterach, którzy wiosłowali kajakami przez tunele w lodowcach, ryzykując życiem w nadziei znalezienia bardziej zielonych pastwisk po drugiej stronie. Istnieją historie, które przypominają przybycie łososia do strumieni i rzek, które zostały uwolnione z epoki lodowcowej.
„Współczesne pojęcie gór jako niegościnnych miejsc, których ludzie unikali, jest błędne”, pisze archeolog Rudy Reimer w swojej pracy magisterskiej. Reimer pochodzi ze Skwxwú7mesh Úxwumixw, czyli Squamish Nation, i pracuje na Uniwersytecie Simona Frasera w Vancouver. „Świat nad drzewami”, jak to nazywa Reimer, był zajęty, przynajmniej w niektórych porach roku, ludzie zbierali jagody, robili narzędzia, polowali, a może podróżowali duchowo. Niektóre lodowce były ważnymi trasami od wybrzeża do wnętrza, co stało się namacalne w 1999 r., Kiedy myśliwi odkryli 550-letnie szczątki miejscowego podróżnika, znanego obecnie w języku południowej Tutchone jako Kwäday Dän Ts'ìnchi lub Long Ago Person Found, topniejący z lodowatego lodu w przełęczy górskiej.
Ale to tylko praktyczne cechy. Krytycznym faktem jest to, że lodowce były i nadal w różnym stopniu są postrzegane w kosmologii Pierwszych Narodów jako istoty, tak jak Queneesh w opowieści o K'ómoksie. Jak pisze antropolog Julie Cruikshank w „ Do Glaciers Listen”?, „Ich ustne tradycje kształtują lodowce jako intensywnie społeczne przestrzenie, w których ludzkie zachowanie, szczególnie przypadkowa pycha lub arogancja, mogą wywoływać dramatyczne i nieprzyjemne konsekwencje w świecie fizycznym.”
Termin „społeczny”, w odniesieniu do naszego związku z naturą, może wydawać się niewłaściwy - tak jakbyśmy mogli zaprzyjaźnić się z wiewiórką na Facebooku lub zrobić brunch z rafą koralową. Zrozumiałem to jednak poprzez własną historię z lodowca.
Przez lata, kiedy byłem dzieckiem, moja rodzina odbywała coroczne wycieczki na lodowiec Illecillewaet w Glacier National Park (parki o tej nazwie są zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i Kanadzie; ten, o którym tu mówię, jest we wschodniej Kolumbii Brytyjskiej) . Wchodziliśmy na górę, a potem jedliśmy lunch u stóp szarego lodu i piliśmy wodę z tarn - basenu karmionego lodowcem - tam. Tradycja wygasła, ale lata później sam wróciłem. Jednak nie znalazłem lodowca - zresztą nie tak, jak go zapamiętałem. Skurczył się na zboczu góry do nowej i nieznanej pozycji, a u stóp nie było lodowatej sadzawki. Uświadomiłem sobie wtedy, że lodowiec był ważnym towarzyszem tych rodzinnych wypraw, dosłownym wzniesieniem éminence, wokół którego się zbieraliśmy. Nawiązałem relacje społeczne z polem lodowym i wraz z jego zanikaniem odczułem zanik samego siebie. Czułam solastalgię.
Wielu ludzi z Pierwszych Narodów, z którymi Cruikshank spotkał się na północy pne, opowiedziało jej o starożytnym tabu przeciwko spalaniu tłuszczu lub smaru w obecności lodowca. Spekuluje, że ten zakaz może wynikać z faktu, że łój zwierząt przypomina miniaturę lodowca: stałą białą masę, która topi się po podgrzaniu. Ale Cruikshank przyznaje również, że akademickie pragnienie „rozpracowania rzeczy” mogłoby przeszkodzić w ważniejszym spostrzeżeniom, takim jak sposób, w jaki takie tradycje pamiętają o lodowcach i uwikłani ludzkie zachowanie w ich losach. Czy absurdalne jest stwierdzenie, że „przypadkowa pycha i arogancja”, o których mówił Cruikshank, z pewnością odegrały dziś rolę w topnieniu lodowców? Czy widzimy tylko zbieg okoliczności w tym, że spowodowaliśmy stopienie przez spalanie oleju?
Stopień, w jakim ziewasz na temat topnienia lodowców, zmienia się w zależności od bliskości twoich relacji społecznych z nimi. Fred Fern obchodzi bardzo. Podobnie Andy Everson. Jedną rzeczą jest poczytać o Grenlandii w wiadomościach lub stracić jakąś uroczą część lokalnej scenerii. Kolejną rzeczą jest utrata duchowej kotwicy lub kamień milowy swojej tożsamości. „Ludzie w społeczności zastanawiają się, co to znaczy, że lodowiec zniknie” - mówi Everson. „Jeśli nie ma lodowca, czy nadal jest to Queneesh?”
To zdjęcie satelitarne pokazuje lodowiec Comox we wrześniu 2014 r. Pomarańczowe linie wskazują zasięg lodowca zarejestrowany podczas czytania lidara Briana Menounosa w 2015 r. (Zdjęcie satelitarne DigitalGlobe / Google) O dziwo (lub znowu, może nie, w zależności od twojej perspektywy), lodowce ożywają, właśnie teraz, o zmierzchu. Od lat dominuje pogląd, że są nie tylko martwi, ale wrogo nastawieni do życia. Nawet ekolodzy opłakują ochronę tak dużej „skały i lodu” w parkach, a nie tak bogate biologicznie krajobrazy, jak lasy deszczowe czy łąki. Dopiero niedawno myśleliśmy o alpejskim lodzie jako o zagrożonym ekosystemie.
Pierwszy przegląd tego, co wiemy o tym, w jaki sposób ssaki i ptaki korzystają z lodowców, opublikował dopiero w ubiegłym roku Jørgen Rosvold, badacz z Muzeum Norweskiego Uniwersytetu Nauki i Technologii. Odkrył głównie, że niewiele wiemy. (Na przykład, co u licha robią dzikie psy i lamparty na lodzie Kilimandżaro i Kenii w Afryce, gdzie ich zwłoki stopiły się z lodowców?) Niemniej jednak opisał świat, który jest bardzo żywy.
Amerykańskie piki, kataklizmicznie urocze dmuchawce, które są bardzo wrażliwe na ocieplenie, tworzą fajne nory wzdłuż krawędzi lodowca. Ptaki, takie jak trznadel śnieżna, skowronki, i alpejskie akcenty, żerują na owadach na polach lodowych. Owce górskie, kozy górskie, piżmaki i tym podobne, wszystkie zbudowane na zimno, wycofują się na śnieg i lód, aby uwolnić się od gorąca i gryzących robali. To nie jest drobna sprawa: w 1997 r. Biolog w południowo-zachodniej Jukonie odkrył dywan z karibu o głębokości półtora metra i długości boiska piłkarskiego topniejącego z lodowca. Łajno gromadziło się przez co najmniej 8 000 lat.
Rosomaki chłodzą zabójstwa w letnich płatach śniegu. Pająki krążą po lodowcach, bawią się na nich niedźwiedzie, rośnie na nich mech. Ponad 5000 metrów w głąb Andów białoskrzydła zięba diuca tka przytulne gniazda trawy pośród wodnych sopli lodowcowych; był to pierwszy znany przykład innego ptaka niż pingwin, który regularnie gniazduje na lodowatym lodzie, i został po raz pierwszy odnotowany zaledwie 10 lat temu.
Jeden z badaczy opisał lodowce jako „żywe biologicznie”. Obecność lodowców wydaje się zwiększać różnorodność biologiczną krajobrazów górskich, ponieważ dodają one swoje specjalnie przystosowane gatunki do ogólnego bogactwa życia. Na przykład usuń lodowce z zlewiska, a liczba gatunków owadów wodnych może spaść nawet o 40 procent. Biolog z Uniwersytetu Rutgers, David Ehrenfeld, nazwał te zimne miejsca ekologią „ewolucyjnym szczytem innego rodzaju, przyrody w pełni równej strasznym rygorom surowego klimatu”. Jednak każda z tych obserwacji pochodzi z XXI wieku. Nauka nadaje lodowcom życie w samą porę, by umarły.
Jeśli umiarkowany las deszczowy Pacyfiku straci lód, przepływ wody zmieni się ze stałego przepływu letniej wody topniejącej na migające skoki deszczu na wiosnę i jesienią. Spłukiwanie drobno zmielonych minerałów z gór, „lodowatej mąki”, która zamienia rzeki w mleczne, która nadaje jeziorom karmionym lodowcami niebiański błękit, spowolni. Roczny odpływ lodowatej słodkiej wody, która dostaje się do morza, zaniknie, prawdopodobnie powodując zmiany w prądach przybrzeżnych. Naukowcy twierdzą, że niektóre gatunki łososia mogą skorzystać. inni mogą cierpieć spadki. Ale koniec lodowców nie będzie końcem świata, tylko końcem lodowego świata.
Dotyczy to zarówno kultury, jak i natury. Ostatniego dnia w Comox spotykam Lindsay Elms, miejscową alpinistkę i historyk gór. Elms przeniósł się na wyspę Vancouver w 1988 roku i przez lata spędzał około 120 dni w backcountry jako przewodnik. Teraz pracuje w szpitalu w Comox Valley, ale nadal spędza trzy miesiące każdego roku w alpejskiej wyspie.
Wielu z nas zaczęło dostrzegać skutki zmian klimatu, ale Elmowie żyją już w innym świecie. Widział, jak lodowce rozpadają się na brudne, pomieszane bloki. W niektórych przypadkach poczuł, że czas potrzebny na dotarcie do górskiego lodu z jego kempingów jest czterokrotnie. W grudniu stoi teraz na mroźnych szczytach, wspina się na szczyty w środku zimy, które kiedyś były strzeżone przez dni oblężenia przez gęsty śnieg. „Ale ludzie się dostosowują” - mówi. „Nadal możesz mieć to doświadczenie na pustyni”.
Elms odwiedził lodowiec Comox kilkadziesiąt razy. Ostatni raz usłyszał od znajomego alpinisty na płaskowyżu, gdzie kiedyś był lód, formowało się jezioro. Dziwactwo lokalnej historii, mówi Elms, że góra, na której stoi Lodowiec Comox, jest bezimienna - nazywa się ją Lodowcem Comox. Okazuje się, że zadaje to samo pytanie, co Andy Everson: jak nazywacie Lodowiec Comox, kiedy nie ma na nim lodowca? Elms uważa, że tylko na pytanie mogą odpowiedzieć tylko K'ómoks. Mimo to ma swoją opinię.
„Myślę, że to musi być Queneesh”, mówi. „To musi być Queneesh.”
Nazywanie góry wolnej od lodu nazwą jej utraconego lodowca byłoby przypomnieniem, że świat przyrodniczy powinien być blisko, aby pamiętać. Można to uznać za uznanie, że Queneesh zawsze będzie obecny, przynajmniej w duchu. Lub możesz zobaczyć to jako imię na nagrobku.
Przeczytaj więcej artykułów o przybrzeżnych naukach na hakaimagazine.com.
