Szybko, pomyśl o winie z Argentyny.
Założę się, że mogę przeczytać w twoich myślach: Malbec?
To pierwsza rzecz, o której myślę, a pierwszą rzeczą, którą widzę w sklepach z winami, jest obecnie. Jest po temu powód: konsekwentnie dobre i często okazja. Argbeckie malbec jest moim ulubionym czerwonym winem w przedziale od 8 do 15 USD i chociaż niektóre butelki lubię bardziej niż inne, nigdy nie spotkałem się z takim, którego naprawdę nie lubiłem. Najlepsze są bogate i gładkie, pełne smaków ciemnych owoców ożywionych pieprzowym zingiem.
Ale czy wiesz, że Malbec jest pierwotnie Francuzem? Winogrono Malbec było kiedyś kręgosłupem mieszanek Bordeaux i nadal jest powszechnie uprawiane we francuskim regionie Cahors. Jest to stosunkowo nowy imigrant do Argentyny, gdzie od 1500 roku uprawiano inne odmiany win (głównie criolla).
Według Vino Argentino, nowej książki Laury Cateny, Malbec został wprowadzony do Argentyny w 1853 r., Kiedy rząd zatrudnił francuskiego agronoma Michela Aime Pouget, aby założył szkółkę winorośli w Mendozie. Przyniósł sadzonki kilku francuskich odmian, w tym malbec, które kwitły w półsuchych winnicach na dużych wysokościach.
Niedługo potem malbec został mocno uderzony w swoją ojczyznę przez epidemię filoksery. Catena pisze:
Około 6, 2 miliona akrów (2, 5 miliona hektarów) winorośli we Francji zostało zniszczonych przez chorobę spowodowaną przez mszyce podobne do owadów w latach 1875–1879. W tym samym czasie w Argentynie ... Malbec był rozmnażany przez prowincję Mendoza przez nowych imigrantów z Włoch i Hiszpanii. Suchy klimat i piaszczyste gleby w Mendozie hamowały rozmnażanie filoksery, a rośliny Malbec prawie nigdy nie są tutaj dotknięte. Winogrono pięknie dojrzewa.
Choć ukochany w kraju, argentyński malbec potrzebował ponad stu lat, aby zyskać międzynarodową sławę. Pamiętam, kiedy po raz pierwszy skosztowałem - zaledwie dwa lata temu, w 2008 roku, czyli mniej więcej wtedy, gdy jego popularność zdawała się eksplodować w głównym nurcie amerykańskim. Wynika to częściowo z przyczyn ekonomicznych, ale wynika również z ciężkiej pracy w ostatnich dziesięcioleciach argentyńskich winiarzy i promotorów, w tym Cateny i jej rodziny.
Ojciec Cateny, Nicolas Catena, urodził się w branży winiarskiej - jego ojciec imigrantów z Włoch robił malbec w Mendozie od lat 90-tych - ale niepokoiła go kolej, w której przemysł winiarski przeszedł w burzliwych finansowo latach 70. XX wieku. Cena wydawała się być gotowa na atut.
Na początku lat 80. Nicolas Catena spędził czas w Berkeley jako profesor wizytujący i zainspirował go ekscytujący rozwój kalifornijskiego przemysłu winiarskiego w tym czasie. Winiarzy z Napa Valley wciąż płonęło po zwycięstwie w degustacji w Sądzie Paryskim, a indywidualistyczni geniusze tacy jak Randall Grahm dopiero zaczynali.
Jak pisze Laura Catena, jej ojciec wrócił do Argentyny „z obsesją na punkcie poszukiwania jakości”. Większość następnej dekady spędził na studiowaniu gleb i mikroklimatów Mendozy, konsultując się z ekspertami i opracowując rygorystyczną metodologię produkcji wina. W połowie lat 90. wina Catena zdobywały uznanie krytyków takich jak Robert Parker, a zagraniczne źródła wina, takie jak Michel Rolland, krążyły po argentyńskich winnicach. Międzynarodowi inwestorzy wzięli pod uwagę. Główny nurt USA był jednak nadal w dużej mierze nieświadomy.
„Pamiętam, kiedy po raz pierwszy sprzedawałem argentyńskie wino i nikt nigdy o nim nie słyszał” - powiedziała Laura Catena podczas dyskusji panelowej zorganizowanej przez Smithsonian Latino Center na początku tego miesiąca. „Teraz sprzedaż malbecu wydaje się taka łatwa”.
Częściowo przypisuje to dewaluacji peso argentyńskiego w 2002 r., Co spowodowało, że wina były znacznie tańsze na rynku międzynarodowym, a przez to bardziej atrakcyjne dla importerów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Konsumentów pociągała cena, a potem jakość. W latach 2001-2005 światowy eksport wina w Argentynie podwoił się do 300 milionów USD, a do 2009 roku prawie podwoił się ponownie do 553 milionów USD.
Do tej pory malbec i Argentyna stały się tak ściśle związane z opinią publiczną, że dziedzictwo winogron zostało prawie zapomniane. Wydaje się, że Francja to wie, mówi pisarz Washington Post Dave McIntyre, który zauważył to hasło na stoisku reprezentującym ojczyznę Malbecu na międzynarodowej wystawie wina w zeszłym roku: „Spróbuj Cahors - francuski Malbec”.
Oczywiście, jak podkreślił ten panel Smithsona z Cateną, McIntyre i innymi, argentyńskie wino ma również coś więcej niż „malbec”. Jest też bonarda, jasna, często ziemista czerwień i torrontes, cudownie pachnąca biel, a także lepiej znane odmiany, takie jak syrah i merlot. Nawet cabernet sauvignon i chardonnay, przysłowiowy król i królowa świata wina, zostali przekonani do rządzenia tam.
Jest też coś więcej niż Mendoza - chociaż region ten stanowi około trzech czwartych całkowitej produkcji kraju, to tylko jeden z siedmiu głównych regionów winiarskich w Argentynie. Zaintrygowało mnie, gdy dowiedziałem się, że winogrona mogą prosperować nawet w odległych pustyniach Patagonii, w regionach Neuquen i Rio Negro. (Podczas degustacji po wykładzie szczególnie podobała mi się czerwień z trafnie nazwanej Bodega del fin del Mundo, co oznacza „winiarnię na końcu świata” w Neuquen.)
Gdy moderator panelu, argentyńska promotorka wina, Nora Favelukes, zapytała, czy ktoś kiedykolwiek spróbował wina z Argentyny, prawie wszyscy w zapakowanym audytorium podnieśli rękę.
„Dwadzieścia kilka lat temu, gdybyśmy poprosili o taki duży pokój ... moglibyśmy zobaczyć tylko dwie lub trzy ręce” - powiedziała Catena. „To naprawdę dotyka mojego serca”.
