W 1984 roku Charlie Papazian jest autorem The Complete Joy of Homebrewing, przełomowego tekstu (obecnie w czwartym wydaniu), który po raz pierwszy przedstawił w prostych, jednoznacznych słowach, podstawową formułę robienia piwa w zaciszu własnego domu.
Papazian wkrótce stał się strażnikiem całego pokolenia piwowarów, a jego uspokajająca mantra „Relaks, nie martw się, miej homebrew” ustawiła kulturową scenę dla piwa, które we współczesnej Ameryce stanie się czymś więcej niż napojem, ale sposobem na życie. W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci liczba browarów w Stanach Zjednoczonych skoczyła - a raczej gwałtownie wzrosła - ze skromnego 100 w roku, w którym jego książka została wydana, do nieco ponad 5000, jak podano zeszłej wiosny przez Brewer Association (organizacja Papazian sam pomógł znaleźć).
(Zdjęcie za pośrednictwem brewersassociation.org) Ale chociaż nic nie rozrywa włosów na brodzie, jak świeżo wylany IPA z Północnej Kalifornii, ten napój na bazie jęczmienia musiał przebyć długą drogę, zanim stał się napojem z wyboru dla podartych, kraciastych miast w całym kraju. Najstarsze proto-piwa wywodzą się nie od Europy i naszych kolonialnych przodków, ale od Żyznego Półksiężyca, a jeden z pierwszych znanych wzmianek o nim w IV wieku p.n.e. pochodzi z pamiętnika podróży starożytnego greckiego najemnika, Xenophona, wędrując po ówczesnej, całkiem przypadkowej, ojczyźnie Papaziana: Armenii.
Choć etniczna obsesja Papaziana nigdy nie była czynnikiem motywującym, trzeba przyznać, że jest raczej przypadkowa. A tym bardziej, że sam ruch, który pomógł mu przewodzić w Ameryce, wypełniony drobnymi browarami i browarami, w końcu zatoczył koło. Choć może to być niezwykłe, Armenia może być jednym z najstarszych i najmłodszych narodów w historii produkcji piwa.
Z pewnością wiele się wydarzyło, odkąd Xenophon popijał ten dziwny mikstura jęczmienna na wyżynach Armenii ponad dwa tysiące lat temu, ale niestety w przypadku piwa dobrze udokumentowana historia wina w regionie zwykle zajmuje centralne miejsce. Niewiele wiemy o historycznych nawykach piwowarskich Armenii ujawnia się przede wszystkim w ciągu ostatnich dwustu lat i, podobnie jak większość opowiadań typu „wtedy i teraz” w krajach byłego Związku Radzieckiego, jest definiowana przez powstanie i upadek tej szczególnej rosyjskiej rasy socjalizmu nazywamy ZSRR
Pod koniec XIX wieku, kiedy zaczęły pojawiać się pierwsze wzmianki o fabrykach piwa w Armenii, piwo pojawiło się jako lukratywny przemysł w Imperium Rosyjskim. Fabryki otwarto w Alexandrapolu (obecnie Gyumri) i Kars, obszarach, które historycznie odziedziczyły europejskie techniki warzenia od średniowiecznych mnichów i które były również dobrze przygotowane do uprawy lokalnych składników, takich jak jęczmień. Chociaż Kars nie jest już częścią współczesnej Armenii, fabryka piwa w Gyumri nadal istnieje i chociaż działa w nowym budynku, historyczna fabryka z 1898 roku została zachowana i ciekawi, miłośnicy historii piwa odwiedzający ten obszar mogą zwiedzać.
Kompilacja sowieckich i przedsowieckich etykiet armeńskiego piwa (Zdjęcie za pośrednictwem Magazynu Erywań) W Erewaniu najbardziej znaną fabryką był browar Zanga, położony w malowniczym wąwozie rzeki Hrazdan. Założony w 1892 r. Przez Harutyuna Avedyanta, syna odnoszącego sukcesy właściciela fabryki. Zanga wyprodukowała tylko jeden styl piwa, tradycyjny niemiecki Bock. Przez pewien czas biznes był dobry, a marka osiągnęła międzynarodowy sukces, zarówno w Imperium Rosyjskim, jak iw Europie (nawet zdobywając nagrody w Neapolu i Mediolanie).
Wąwóz Hrazdan w Erewaniu, w którym mieściła się fabryka piwa Zanga Harutyuna Avedyanta. (Zdjęcie przez Sputnik.am) W 1917 r. Komuniści Lenina przejęli władzę, a wszystkie główne fabryki zostały znacjonalizowane. Kiedy Armenia stała się SSR, Avedyants, podobnie jak wielu innych odnoszących sukcesy przedsiębiorców, stracił swój biznes. Jednak bez specjalistycznej wiedzy wymaganej do produkcji piwa firma zaczęła podupadać. Tak więc, 1 marca 1924 r., W trzeźwym zrządzeniu losu, Avedyants został zatrudniony jako pracownik fabryki, którą założył ponad trzydzieści lat wcześniej. Po jego śmierci w 1926 r. Fabryka została zamknięta, a produkcja piwa w Armenii nastąpiłaby dopiero po II wojnie światowej.
Były to ciemne czasy dla piwa w ZSRR Alkoholizm był ogromnym problemem wpływającym na wydajność pracowników, więc państwo zaczęło aktywnie zniechęcać do spożywania alkoholu. Kiedy produkcja piwa w końcu wróciła do Armenii w latach 50. XX wieku, zrobiła to z kilkoma innowacjami. Piwa powstałe w tradycyjnym niemieckim stylu pilzneńskim, popularnym w Imperium Rosyjskim, zaczęły dominować w przemyśle. To, w połączeniu z propagandą przeciwko piciu, zaowocowało niezwykle jednorodnym rynkiem, na którym każda odmiana spoza Żelaznej Kurtyny musiała być pozyskiwana przez podziemny czarny rynek.
Antyalkoholowy radziecki plakat propagandowy z 1929 r .; tekst brzmi: „Przyjaciel wódki jest wrogiem Związku Zawodowego”. (Zdjęcie przez redavantgarde) Powstała sieć wywrotowych pijących piwo, zbierających się w wodopoju Armenii w ZSRR. Dobre rzeczy można było znaleźć - za odpowiednią cenę - jeśli masz odpowiednich znajomych. Powieściopisarz Gurgen Khanjyan wspominał te dni nostalgicznie: „Dawni miłośnicy piwa w Erywaniu nie byli liczni… Rozmawialiśmy o wszystkim, ale czuło się, że patrzy na nas niewidzialne oko. Miłośnik piwa w niezależnym kraju jest inny. Lubi piwo inaczej, swobodnie… nieustraszony, nieskrępowany… ”
Podczas gdy Amerykanie w latach 80. zajęli się słuchaniem uspokajającej mantry Charliego Papaziana („Relaks, nie martw się, miej homebrew!”) I otwierając swoje serca i umysły na niekończące się możliwości, jakie stwarza rosnący ruch piwa rzemieślniczego, radziecki obywatele przedzierali się przez słabo oświetlone zaułki, ryzykując swą swobodę dla bardzo pożądanego piwa z pobliskich Czech.
Oczywiście bardziej liberalny rynek spowodowany upadkiem Związku Radzieckiego i niepodległości Armenii dokonał cudów dla przemysłu alkoholowego w Armenii. Według raportu z 2015 r. Konsumpcja w 2014 r. Wyniosła 24, 5 miliona litrów piwa, co stanowi wzrost o 32% w stosunku do 2010 r. Ale choć liczby te brzmią obiecująco, 80% piwa spożywanego w Armenii jest wytwarzane tylko przez kilka głównych browarów którzy oferują ogólny produkt, który jest niedrogi, ale niewiele odbiega od pilznerów czasów sowieckich.
Na szczęście rok 2012 oznaczał początek zmiany kulturowej wraz z otwarciem w mieście kilku nowych placówek zorientowanych na piwo. „Wówczas istniał stereotyp, że browary były głównie miejscem dla mężczyzn” - zauważa założyciel Armen Ghazaryan, założyciel jednego z pierwszych w Armenii browarów rzemieślniczych, Beer Academy, „Od pierwszego dnia koncentrowaliśmy się na byciu miejscem rodzinnym”. Zakład Ghazaryana przekształcił się z niepewnej nowości w udany biznes z lojalnymi następcami mieszkańców w każdym wieku.
Ale piwo rzemieślnicze jako skoordynowany ruch kulturalny w Armenii wystartowało dopiero wiosną 2016 roku wraz z uruchomieniem Dargett. Założona przez dwóch braci, Arena i Hovhannesa Durgariana, Dargett to browar, który rozpoczął swoją działalność od niezliczonej ilości razy: pierwszy IPA na ormiańskiej ziemi, pierwszy jabłecznik z ormiańskich jabłek, pierwsze piwo owocowe w Armenii (piękny ale nasycony najbardziej obfitym i symbolicznym owocem Armenii: morelą). Wszystko, czego dotkną, zamienia się w „pierwsze”.
(Zdjęcie przez Dargett) Różnorodność, do której dążą założyciele Dargett, jest imponująca, nawet dla długoletnich weteranów browarnictwa; w dowolnym punkcie obraca się około dwudziestu stylów, z których wszystkie zostały wykonane na miejscu w jadalni na dole restauracji, gdzie behemot, stalowe zbiorniki transportowane z Włoch w ubiegłym roku są widoczne dla gości za dużymi taflami szkła. „Jestem pewien, że [główny browar w Armenii] myślą, że jesteśmy naiwnymi szaleńcami”, mówi Aren Durgarian, „Dlaczego po co warzyć różnorodność, skoro sprzedają miliony tylko jednego stylu?”
Ale pomimo tego sceptycyzmu, zarówno Dargett, jak i Beer Academy rozwinęły się w bardzo udane firmy z planami ekspansji, nawet przy serwowaniu prawdopodobnie najtańszego piwa rzemieślniczego na świecie za mniej niż 2 dolary za sztukę. „Musimy być w stanie dotrzeć do młodych ludzi, którzy mogliby nie mieć dostępu do tego produktu, gdyby był zbyt drogi” - wyjaśniają Durgarianie - „Chcemy, aby przetestowali nasze piwo, ponieważ młodzież jest głównym elementem każdej rewolucji kulturalnej. ”
Współzałożyciel Dargett, Aren Durgarian (Biayni Mahari / Yerevan Magazine) Cena jest tym bardziej zaskakująca, że otwarcie browaru w kraju takim jak Armenia jest przedsięwzięciem bardzo kosztownym i ryzykownym. W przeciwieństwie do piwowarów w USA, z dostępem do rozwiniętych łańcuchów dostaw i przyspieszonych modeli wysyłki, Durgarianie twierdzą, że muszą zamawiać swoje składniki z zagranicy co najmniej rok wcześniej. Lokalny łańcuch dostaw, choć nie jest wykluczone, po prostu nie jest teraz realistyczny.
Ale czym jest piwo ormiańskie, jeśli jest wykonane ze wszystkich obcych składników? A jak smakował tajemniczy, jęczmienny napój Xenophona? Można mieć tylko nadzieję, że rosnąca ciekawość konsumentów pewnego dnia wkrótce zachęci do odpowiedzi na te pytania.
