Godzinę poza wiriem ruchu Kingstona pojawił się pierwszy ptak fregaty, a następnie, za zakrętem drogi, morze. W tej południowo-wschodniej części Jamajki jest kilka plaż, nic nie przypomina białych piasków i kurortów na przeciwległym brzegu wokół Zatoki Montego. Podczas gdy Jamajczycy mogą przybyć do wioski Bath, do której teraz zmierzałem, ta część wyspy jest rzadko odwiedzana przez osoby z zewnątrz.
powiązana zawartość
- Co się stało z Taíno?
Sześć mil w głąb lądu ja i mój przewodnik Andreas Oberli - urodzony w Szwajcarii botanik i ogrodnik, który mieszka na Jamajce od prawie 30 lat - przybyłem do Bath, pozornie opuszczony o tak późnej porze. Ładna wioska z opadającymi, zabytkowymi domami, niegdyś modne uzdrowisko znane z gorących źródeł; Henry Morgan, XVII-wieczny korsarz, podobno cieszył się z dżentelmeńskiej praktyki pływania po wodach. Istnieją dwa powody, dla których odwiedzający może dziś przybyć do Bath: źródła i ogród botaniczny, który teraz, za wyglądającą jak wiktoriańska żelazna brama, drzemie w słońcu.
Leniwie rozsuwając się z cienia ściany ogrodu, grupa młodych mężczyzn o szklanych ganja oczach pochyliła się, by przyjrzeć się nam, gdy się zbliżaliśmy. Wewnątrz bramy i za wartownikiem królewskich palm kwitło niewiele kwiatów, ponieważ w ogrodzie tym mniej kwiatów niż drzew.
Słoń-jabłko z Indii; Świąteczna palma z Filipin; Ylang ylang z Indonezji; dwa postarzałe drzewa krwi tropikalnego smoka i Barringtonia asiatica, które mają prawdopodobnie 230 lat. Surowe botaniczne etykiety wskazywały na pracę i ekscentryczną wizję, która leżała za ogrodem. Założona w 1779 r. Bath jest jednym z najstarszych ogrodów botanicznych na świecie, a jej kolekcja rozpoczęła się, w czasie wrogości angielsko-francuskiej, przez schwytanie francuskiego statku przybywającego z Mauritiusa z indyjskimi mango, cynamonem i innymi egzotycznymi substancjami które obejmowały eufonijne bilimbi, brindonne i karambolę, a także jackfruit i czerwoną śliwkę. Osiemnastowieczna botanika stała się globalnym przedsięwzięciem podjętym przez mocarstwa kolonialne, takie jak Francja, Hiszpania i Holandia, a także Wielka Brytania, mające na celu ustanowienie kolekcji roślin encyklopedycznych do badań, a czasem pożytecznych rozmnażania. Podczas gdy większość okazów zebranych przez brytyjskich kolekcjonerów była przeznaczona do Królewskich Ogrodów Botanicznych w Kew, poza Londynem, niektóre trafiły do stacji satelitarnych w Kalkucie, Sydney, St. Vincent i Bath.
I to był hołd dla drugiej, przekształcającej przesyłki roślin przyniesionych do Bath, że teraz złożyłem wizytę, ponieważ Bath Gardens odegrały małą, ale przejmującą rolę w jednej z wielkich morskich sag wszech czasów - buntu na Bounty . Jak dobrze wie świat, w 1789 r. Porucznik William Bligh stracił swój statek Bounty z rąk jednego Fletchera Christiana i garstki złoczyńców podczas podróży z powrotem do Anglii z Tahiti, gdzie Bounty został wysłany, aby odebrać owoce chlebowe i inne przydatne rośliny z południowego Pacyfiku. Ekspedycja chlebowca, wspierana przez wielkiego i wpływowego botanika Sir Josepha Banksa, patrona Kew Gardens i prezesa Royal Society, została zlecona do transportu pożywnych, szybko rosnących owoców do Indii Zachodnich w celu ich rozmnażania jako taniej żywności dla niewolników robotnicy, którzy pracowali w ogromnych cukierniach. Bunt nie tylko pozbawił Bligha jego statku, ale rozbroił wielkie przedsięwzięcie botaniczne. Zrzucony do szalupy ratunkowej z 18 członkami załogi iz wystarczającym jedzeniem na tydzień, Bligh żeglował po pełnym morzu i niebezpiecznych burzach przez okres 48 dni głodujących, czerpiąc z pamięci o kilku mapach, które widział na większości nieznanych map fale. Ukończenie 3618-kilometrowej podróży w bezpieczne miejsce w Timorze nadal uważane jest za być może najbardziej wybitne osiągnięcie żeglarskie i nawigacyjne, jakie kiedykolwiek przeprowadzono na małej łódce. Na znak szacunku i zaufania, Admiralicja Brytyjska awansowała młodego porucznika Bligha na kapitana - i wysłała go na kolejną dwuletnią misję, z powrotem na Tahiti po piekielne owoce chlebowe. Dwa tysiące sto dwadzieścia sześć owoców chleba zostało przywiezionych z Tahiti, w doniczkach i wannach przechowywanych zarówno na pokładzie, jak i w pokoju dziecięcym pod pokładem. Ogrodnik wyprawy opisywał deprecjacje powodowane przez „wyjątkowo kłopotliwe” muchy, zimno, „niezdrowe morskie powietrze”, mgiełkę solną i racjonowaną wodę; niemniej jednak 678 przeżyło w Indiach Zachodnich, dostarczonych najpierw do St. Vincent, a wreszcie na Jamajkę. I to w lutym 1793 r. Kapitan William Bligh, wypełniając wreszcie swoje doniosłe zlecenie, nadzorował swoje pierwsze złożenie 66 egzemplarzy owoców chleba z Tahiti, wszystkie „w najlepszym porządku” w ogrodach botanicznych w Bath.
„Ogród botaniczny nie zawierał w nim rzadkich rzeczy, z wyjątkiem rośliny Sago, kamfory i cynamonu” - zauważył Bligh w dzienniku z wyczuwalną satysfakcją; Skąpe gospodarstwa Batha zwiększyłyby tylko jego wartość, która obejmowała ponad 30 gatunków oprócz chlebowca - karambułę, którą Malajowie używali do perfum, oraz matę i ettow, które „wytwarzają delikatny czerwony barwnik Otaheite”.
Statek Bligha Providence przybył do Port Royal, Kingston, do jakiejś fanfary, do jego „pływającego lasu”, według oficera statku, „chętnie odwiedzanego przez liczby wszystkich stopni i stopni” - tak bardzo, że, jak narzekał inny oficer, „powszechna Uprzejmość obchodzenia z nimi statku i wyjaśniania Roślin stała się z jego powodu dość kłopotliwa”. Opuszczając Kingston, Bligh popłynął do Port Morant, portu Bath. Tutaj, dzień po jego przybyciu, z umiarkowanymi temperaturami w latach 70. i delikatnym powiewem wiatru, Opatrzność została opróżniona z ostatnich 346 roślin, które zostały przewiezione sześć mil drogą lądową na głowach nosicieli i osadzone na nich w zacienionej działce ogród botaniczny.
Dziś grono drzew chlebowych wciąż kwitnie, skromne na skraju ciemnego cienia przy zachodniej ścianie. Ponieważ większość owoców chlebowych rozmnaża się nie przez nasiona, ale przez wysyłanie długich przyssawek, współczesne okazy są uważane z czułością za drzewa „potomne” transportów Bligha. Andreas Oberli, który agresywnie agitował o przywrócenie historycznych ogrodów wyspy, potraktował je krytycznie. „Widzisz, ten pochodzi z Timoru - ma zupełnie inny liść niż inne.” Chwała „klasycznego” tahitańskiego chlebowca to jego duże, ozdobne, błyszczące, zielone liście. „Powinni dobrze wyrównać etykiety” - powiedział krótko, jak Bligh w swojej żywej uwadze botanicznego obowiązku.
Pod wysokimi cieniami najstarszych drzew spacerowała młoda para czytając etykiety każdego z nich. Dwóch małych chłopców patrzyło uważnie na chińską mydło jagodowe, obciążając proce w dłoniach. „Nie, dopóki tu będę, OK?” Andreas warknął, a chłopcy wzruszyli ramionami i odeszli. Trzy ogromne kobiety weszły do ogrodu i rozłożywszy koce na trawie, ustawiły się masowo wzdłuż ziemi. Andreas i ja piknikowaliśmy w cieniu kuli armatniej, a wysoki szelest błyszczących liści w ogrodzie i liści maskował większość innych dźwięków. Ptaki, zbzikowane, ale triumfujące, jechały na wietrze. Na ziemi, nieskrępowany i nieskrępowany, kogut kroczył wśród cieni w świadomej świetności, jego grzebień, podświetlony przez opuszczające słońce, lśnił na czerwono. „Kilka lat temu przeprowadzono ankietę w Kew” - powiedział Andreas; „tylko 16 procent odwiedzających było tam, aby zobaczyć rośliny”. Rozejrzeliśmy się. „Przyszli do ogrodu”.
Moje zainteresowanie ogrodami botanicznymi na Jamajce wynikało głównie z ich mało znanej roli w sadze Bligha i buntu na Bounty, którego poszukiwałem dla książki. Istniała również osobista zachęta. Jako dziecko mieszkałem krótko na Jamajce, a jednym z moich najwcześniejszych prawdziwych wspomnień jest parkowy ogród botaniczny Hope Royal w Kingston. W mojej pamięci widzę tunel pnących pnączy z trąbiastymi pomarańczowymi kwiatami; była tam estrada i łóżka z kwiatami, które można było dotknąć. Ale nie podróżowałem w głąb lądu, nie widziałem - i dopóki moje studia z Bounty, nawet nie słyszałem - o innych historycznych ogrodach Jamajki.
Mówi się, że cała Jamajka to ogród botaniczny. W głębi lądu górskie rozpadliny i żleby, często poprowadzone przez strumienie, są splątane zielenią, drzewa wełniste i zamazane epifitami, paprociami, storczykami i pachnącymi nocą, kwitnącymi nocą zbożami. Wyspa o powierzchni mniejszej niż 4000 mil kwadratowych na Jamajce ma tylko 579 gatunków paproci, uważa się, że ich gęstość jest większa niż gdziekolwiek indziej na świecie. Epifity zwisają z przewodów telefonicznych; lasy obwieszone są winoroślami kwitnącymi; często podczas tej podróży myślałem o tym, jak Bligh i ludzie Opatrzności musieli przypominać sobie tutaj bujny niebiesko-zielony krajobraz Tahiti.
Jednak nacisk na ogród botaniczny jest znaczny. Istniejący do badań, eksperymentów i pokazów ogród botaniczny jest encyklopedyczny, różnorodny pod względem naukowym, pełen egzotycznych okazów. To zadziwiający fakt, że w naturalnym ogrodzie Jamajki większość roślin definiujących wyspę importowano i rozpowszechniano przez przedsięwzięcia botaniczne, takie jak te prowadzone przez Williama Bligha. Nieliczne ważne rośliny gospodarcze Jamajki - maniok, ananas, cedr, mahoń i ziele angielskie - są rodzime, a większość charakterystycznej flory wyspy jest egzotyczna. W XVI wieku Hiszpanie przynieśli trzcinę cukrową, banany i babki, limonki, pomarańcze, imbir, kawę i różnorodne europejskie warzywa. Brytyjczycy, wypędzając Hiszpanów w 1655 r., Byli odpowiedzialni za mango, które do 1793 r., Jak zauważył Bligh, rosło „bujnie i ... jest obfite na całej wyspie”. Podobnie błyszczący, czerwony, gruszkowaty ackee, trujący, jeśli zjedzony, jest niedojrzały, a dziś narodowe jedzenie z Jamajki pochodzi z Afryki Zachodniej, przywiezione przez niewolnika europejskiego lub niewolnika afrykańskiego.
Bo oczywiście nie importowano tylko flory Jamajki. Kiedy Kolumb po raz pierwszy dotarł na Jamajkę w 1494 r., Wyspa była zamieszkana przez Taino, ludność północnych Karaibów. Pierwsi Afrykanie przybyli wkrótce potem, w 1513 r., Jako słudzy, pasterze i kowboje, a także jako niewolnicy Hiszpanów. Pod panowaniem brytyjskim niewolnicy byli importowani w coraz większej liczbie, aby wykonywać brutalną pracę na polach trzciny cukrowej wielkich cukrowni. Większość, w tym Komorant, Mandingo, Aszanti i Joruba, pochodziła z Afryki Zachodniej, ale tysiące niewolników, niewolników w ogóle poza imieniem, pochodziło z Irlandii, gdzie Oliver Cromwell był zainteresowany eksterminacją narodu irlandzkiego; niektórzy spekulują, że charakterystyczna nić w jamajskiej mowie pochodzi od Irlandczyków, a nie Anglików. Dzisiaj populacja Jamajki wynosząca prawie trzy miliony pochodzi od jej wielu przeszczepionych ludów - niewolników z Afryki Zachodniej; Niewolnicy i słudzy irlandzcy, szkoccy i walijscy; Brytyjscy żołnierze; Kupcy z Chin, Indii i Libanu; i angielscy właściciele ziemscy. Rodzimy Taino, który praktycznie zniknął jako lud w ciągu 30 lat od przybycia Hiszpanów, jest dziś spotykany tylko w reliktach ich języka, w słowach takich jak „hamak” i „kajak” oraz nazwa wyspy - Hamaika, „kraina drewna i wody”.
Jamajka przyciągnęła również uderzającą liczbę przypadkowych przeszczepów, przypadkowych wędrowców, którzy podobnie jak pływający owoc Barringtonii dryfowali na brzeg i zakorzenili się. Takim przeszczepem był Andreas Oberli, który przybył na Jamajkę w 1978 roku i ostatecznie pozostał. „Było to po Allenie, a przed Gilbertem” - powiedział, lokalizując wydarzenia w sposób jamajski, według ich związku z przełomowymi huraganami.
Znów kierowaliśmy ruch z Kingston, kierując się do kolejnego zabytkowego ogrodu. Położenie Kingston, między jego wspaniałym naturalnym portem (największym na Karaibach) a Pogórzem Błękitnej Góry, powinno uczynić z niego jedno z najbardziej uderzających miast na świecie; ale nawet w tym okresie gwałtownego kwitnienia bugenwilli ruch uliczny i rozlewanie się przytłaczają, a większość odwiedzających patrzy tęsknie na wzgórza, dokąd zmierzaliśmy. Teraz, na wąskiej drodze wijącej się wzdłuż doliny rzeki Nadziei, nawigowaliśmy pieszych, pokonywaliśmy samochody i kozy. „Nigdy na Jamajce samochód nie uderzył w kozę” - stwierdził wyzywająco Andreas, gdy kozy i ich dzieci skakały i pasły się po stromych poboczach. Krótko przed końcem utwardzonej drogi zatrzymał się ponownie, wskazując na grzbiet nad nami, ciemno wyprofilowany na tle zachmurzonego białego nieba. Drzewo z pikowaną koroną, jak szczotka do butelek, można po prostu rozpoznać. „Cinchona” - powiedział.
Pół godziny później nasz jeep z napędem na cztery koła wpadł do ogrodu. Tutaj, na szczycie wyspy, białe niebo osiadło na nas zdecydowanie. Czasem o ostrej, ciemnej sylwetce, czasem mgliście niewyraźnie, wysokie drzewa wzbijały się nad napierającymi chmurami, które spływały białymi zaspami i nitkami, skąd wylewały się z doliny. Andreas rozejrzał się wokół, zadowolony; rzeczy były w niezłej kolejności. Trawa była przycięta i zielona z chmurną rosą; podniesione ceglane łóżka, wypełnione starymi faworytami - begonie, pelargonie, masy liliowców - wszystkie były zadbane. Łóżka, które sam zbudował w latach 1982–1986, kiedy był kierownikiem ogrodu.
„Duże drzewa zostały utracone przez huragany” - powiedział Andreas. Swoje obowiązki rozpoczął po Allen (który uderzył w 1980 r.) Z pomocą dwóch przydzielonych mu pracowników Korpusu Pokoju. „Przez pierwszy rok nie robiliśmy nic poza przeciąganiem i wycinaniem drzew; ścinaliśmy lub powalaliśmy od dwóch do trzystu”. Gruz zniknął, zwrócił się do odzyskania ogrodu. Zrujnowany bungalow, pochodzący z pierwszych lat powstania ogrodu, przetrwał Allen i na trawiastej platformie, zanim Andreas położył łóżka i staw rybny, zanim zszedł ze zboczy do bardziej naturalistycznych nasadzeń - zielonego strumienia mchu z jego brzegi polerowanego bambusa, spacer po azalii i aleja paproci, zbocze agapantu na niebieskim wzgórzu.
Początki Ogrodów Cinchona leżą w opuszczeniu ogrodu w Bath, który ucierpiał z powodu częstych poważnych powodzi w pobliskiej rzece Sulphur, a także z powodu niewygodnej odległości od Kingston. W związku z tym w 1862 r. Jamajski rząd kolonialny założył nowy ogród botaniczny w Castleton, około 20 mil na północ od Kingston, co wydaje się być inspiracją dla refleksji nad Hill Gardens, jak również znana była Cinchona, która ma prawie 5000 stóp jest najwyższy na Jamajce. Pierwotnie jego obfity przydział o powierzchni 600 akrów był przewidziany jako plantacja „peruwiańskiej kory” lub drzew cynamonowych, z których wytwarza się chininę przeciw malarii. Kiedy przemysł wschodnioindyjski uzurpował sobie rynek chininowy, plany dotyczące Cinchony zostały przeniesione do uprawy umiarkowanych roślin tropikalnych; między innymi angielscy plantatorzy dawno żyli nadzieją na zaspokojenie potrzeb życiowych czule związanych z Domem, takich jak ziemniak i wszechmocna kapusta, które w tej krainie tropikalnej obfitości wciąż były pożądane.
„Tu na górze mamy chwasty europejskie” - powiedział Andreas i wskazał koniczynę, mniszek lekarski i stokrotki, które sypały trawą wokół zrujnowanego dworku. „Do budowy sprowadzono wiele kamieni, takich jak piaskowiec i marmur z Carrary; zostały one przewiezione sianem, które następnie karmiono końmi. Nasiona w ich oborniku nie wykiełkowały na nizinach, ale tutaj dobrze sobie radzą Klimat europejski ”.
Na skraju góry chmury na krótko rozpłynęły się, ukazując zieloną, nasłonecznioną dolinę, przeczesaną małymi polami uprawnymi; potem mgła znów się zbliżyła, całkowicie zasłaniając niebo i zaczęło padać. Stary dom na dworcu, pokazany na zdjęciach w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku jako mały bungalow, skulony rujnująco i bezużytecznie za nami, nie oferując schronienia, i przemknęliśmy mokro przez ogród, mijając japońskie drzewa iglaste cedrowe ( Cryptomeria ) i Zaginiony Świat aleja paproci.
Z ociekającej mgły wyłoniła się piracka postać, czarna broda i kłujący chód, który, choć jego twarz pozostała nieodgadniona, na wsi, ciepło przywitał Andreasa. Glen Parke pracował z Andreasem podczas swojego nadleśnictwa w latach 80. Mieszkając w pobliskiej wsi Westfalii, nadal był zatrudniony jako ogrodnik w Ministerstwie Rolnictwa. Ścinany trawnik i chwasty były częściowo jego dziełem, starannie utrzymanym z dala od podziwiania oczu. On i Andreas wyruszyli na krótką wycieczkę po starych przyjaciołach, zwracając uwagę na delikatne drzewko cinchona, które stało tam, gdzie powinno być drzewo. „Tak, tracimy go” - powiedział ze smutkiem Glen, poprzednik drzewka.
Każdy z czterech wielkich ogrodów Jamajki, choć ustanowiony na podobnych zasadach, uzyskał swoją własną charakterystyczną aurę. Ogrody nadziei w sercu Kingston przywołują pocztówkowe zdjęcia z lat 50. XX wieku parków publicznych, pełne wdzięku i niejasno podmiejskich, wypełnione znanymi ulubieńcami - lantaną i nagietkami - a także egzotykami. Bath zachowała swój charakter Starego Świata; jest najłatwiejszy do wyczarowania, ponieważ musiał wyglądać w czasach Bligha. Cinchona chmur jest nieziemska. A Castleton, ogród założony w celu zastąpienia Bath, przelotnie przywołuje złotą erę jamajskiej turystyki, kiedy odwiedzający przybyli na własne jachty - epokę Iana Fleminga i Noela Cowarda, zanim komercyjne podróże lotnicze wyładowały zwykłych śmiertelników na całą wyspę.
Wizytówka tarasowego, tropikalnego uroku, Castleton jest usiana ozdobnymi stawami, poprzecinanymi pomysłowymi, brukowanymi ścieżkami, które prowadzą tu i tam pod baldachimami jego słynnych palm i streamerów zwisających storczyków. W przeciwieństwie do innych ogrodów Jamajki, gwiazda Castletona nigdy nie przygasła, być może dlatego, że biegnie ona wzdłuż bezpośredniej drogi z Kingston do Ocho Rios, jest dostępna i widoczna. Wielu Jamajczyków przypomina rodzinne pikniki zrobione nad rzeką, której najjaśniejsza turkusowa woda wyznacza wschodnią granicę ogrodu. Dziś Castleton jest polecanym przystankiem dla turystów; tego dnia parking przydrożny był pełny, a lokalni przewodnicy, posiadający niepewną wiedzę, prowadzili zaimprowizowane wycieczki.
Po drugiej stronie rzeki wyłaniała się ściana urwiska, zwisająca z winorośli kwitnących, przecinająca się z własnymi dłońmi o prostych plecach, próbującymi uzyskać światło. Flora Jamajki była bardzo interesująca dla patrona Bligha, Sir Josepha Banksa, a instrukcje Bligha nakazały, aby po wyrzuceniu swojego tahitańskiego ładunku zabrał na pokład partię jamajskich okazów, zalanych w gotowości przez głównych botaników wyspy.
„Uważam, że jak dotąd nie zebrano żadnych roślin dla Ogrodu Jego Królewskiej Mości w Kew” - zapisał Bligh w swoim dzienniku z 13 lutego 1793 r., Zaniżone wejście najeżyło z irytacją z powodu niewypełnienia obowiązków. Zdrowie Bligha nie odzyskało przytomności po utracie Bounty, teraz cztery lata temu, i był on zdenerwowany powtarzającą się malarią, którą złapał w holenderskich Indiach Wschodnich. Rzeczywiście, na początku drugiej podróży oficerowie Bligha bali się o życie ich kapitana; ale jak zwykle zbierał siły i z łomotaniem w głowę, cierpiąc okropnie z powodu blasku słońca pod niebem Pacyfiku, wrócił na Tahiti, nadzorował przesadzanie 2634 roślin, skierował swoje statki przez zdradliwe Cieśniny Endeavour i przybył na Jamajkę. Teraz, na ostatnim etapie jego długiego i żmudnego przejścia, narastały opóźnienia, a zdrowie Bligha znów się załamało. Późno przybywające jamajskie rośliny przeznaczone dla Kew zostały ostatecznie schowane na pokładzie Opatrzności, a następnie rozładowane, gdy rozeszła się wiadomość od Admiralicji, że z powodu wydarzeń we Francji - gilotyny Ludwika XVI i późniejszej wojny z Anglią - statków brytyjskich, w tym Opatrzności powinien być gotowy na ewentualne działanie.
Był początek czerwca, kiedy Bligh w końcu otrzymał rozkaz wypłynięcia. Opatrzność, złożona z 876 starannie okrytych jamajskich okazów, ważyła kotwicę w Port Royal i uderzyła na zachód w zatokę Bluefields. Tutaj Bligh zamierzał dołączyć do swojej czułej, Asystentki, która została wcześniej wysłana z 84 owocami chleba, wraz z czterema tajemniczymi „Doodle Mango”, dla posiadłości na przeciwległym krańcu wyspy. Bluefields zajął ważne miejsce w mojej własnej botanicznej pielgrzymce; nie tylko było to miejsce ostatniego zakotwiczenia Bligha na wodach jamajskich, ale - jak głosiły plotki - w głębi lądu z zatoki przetrwały dwa oryginalne drzewa chlebowe Bligha.
Chociaż stare jamajskie dłonie mówią Bluefields jako „zrujnowane”, dla pierwszego gościa wydaje się być jednym z bardziej dziewiczych odcinków wybrzeża Jamajki. W żywej pamięci powodzie i huragany zamuliły i zmieniły linię brzegową - Ivan w 2004 r. Spowodował niezapomniane szkody - a plaża, co prawda, jest skąpa, wciśnięta między wąskie połacie namorzynów, które biegną wzdłuż drogi przybrzeżnej. Ciąg jasnych łodzi rybackich leżał wyrzucony na brzeg, a naprzeciwko opuszczonych straganów z jedzeniem stał drewniany pomost rozciągający się w spokojne morze.
Umówiłem się na spotkanie z profesjonalnym przewodnikiem o niejasnej nazwie Reliable Adventures Jamaica. Wolde Kristos prowadził wiele przedsięwzięć w okolicy - wycieczki przyrodnicze, obserwacje ptaków, wycieczki po Taino, historię hiszpańską i angielską - i był gorącym promotorem Bluefields jako miejsca turystycznego najlepiej reprezentującego „prawdziwą Jamajkę”. Dobrze znał legendarne drzewa chlebowe, ponieważ jego przybrana matka, urodzona w 1912 roku, powiedziała mu: „Wszyscy starsi obywatele Bluefields opowiadają o Williamie Blighu” - powiedział Wolde.
Z grubsza uzyskałem wskazówki do jednego z drzew: „Blisko zakrętu na drodze, do której miałbyś pójść do domu Gosse'a” - „Gosse” to Philip Henry Gosse, który w latach 1844–1845 przebywał w starym „Wielkim Domu”, lub byłym domem na plantacji, podczas gdy on badał i napisał swoją klasyczną książkę pt . Ptaki Jamajki .
Wielki Dom stał na wpół opuszczony na końcu trawiastego podjazdu na zarośniętym podwórku. Matka koza i jej dziecko schroniły się przed nowym deszczem pod werandą, której podtrzymujące drewno zastąpiono podwójnymi betonowymi kolumnami. Bujny Wolde ze swoim współpracownikiem, Deceitą Turner, zdecydowanie poprowadził ich po schodach i walnął w zamknięte drzwi. „Dostaniemy dozorcę” - powiedział. W końcu drzwi otworzyła atrakcyjna młoda kobieta, która uprzejmie nas przywitała i pozwoliła nam zobaczyć historyczne wnętrze domu - mahoniowe schody i łuki, starą podłogę i korytarz ciasno mahoniowych drzwi.
„Boją się, że wynajmę pokoje”, powiedział dozorca, wyjaśniając, dlaczego wszystkie wewnętrzne drzwi do każdego pokoju były zamknięte, z wyjątkiem drzwi do pokoju, w którym spała; „oni” byli nieobecnymi właścicielami, indyjską rodziną, która obecnie mieszka w Anglii. „Widziałam ich około dwa lata temu” - zadumała się. Nie otrzymywała żadnej pensji, ale mogła mieszkać tutaj i gotować posiłki na zewnątrz. „Ona strzeże tego miejsca swoim życiem!” powiedział Wolde z nagłą pasją. „Gdyby jej tu nie było, ludzie nie wprowadziliby się do domu, ale ścinali drzewa - cedr jest drogi”.
Jedno z legendarnych drzew owocowych Bligha podobno stało na trawiastym dziedzińcu, dopóki nie został ścięty przez Iwana. Pień i gruz z drewna wciąż oznaczały to miejsce. Za nim, w prawdopodobnej odległości między niektórymi zaroślami, znajdowało się mocne drzewko o wysokości kilku stóp, które według Wolde'a było przyssawką starego oryginału.
Drzewo chlebowca, które przetrwało, stało tuż za rogiem, przy drodze z zatoki Bluefields, na trawiastym terenie, na którym zaparkowano zmaltretowany autobus. Długi deszcz w końcu ustał, a teraz, w ostatniej godzinie światła dziennego, ta mała skrawka lasu wtórnego lśniła zielenią.
Wznosząc się na wysokość 100 stóp, drzewo stało u stóp małego wąwozu, wsparte nasypem winorośli. Cętkowana biała kora okrywała sześć stóp obwodu, a szeroki grunt rozciągający się pod szerokim baldachimem był zaśmiecony klapowanymi liśćmi i opadłymi owocami. Wolde wskazał na ścianę wpustu. „To uchroniło go przed Iwanem”.
11 czerwca 1793 r. Bligh nadzorował Opatrzność mytą „do przodu i do tyłu i osuszoną ogniem”. Spędził tydzień poza Bluefields, przygotowując swój statek - nadzorując imprezy lądowe, które zbierały drewno lub wypełniały beczki z rzeką Black River - i ćwicząc karabiny okrętowe. Dwukrotnie dał sygnał do żeglowania, a dwa razy więcej niż „stałe uspokojenie i lekkie Zmienne Powietrze” mu to uniemożliwiło.
Przejście z Jamajki do Anglii było tym, co Bligh, wytrawny nawigator, z pewnością mógł dokonać we śnie. Dobrze znał tę konkretną trasę, ponieważ w latach 1784–1787, przed swoją fatalną komisją na zlecenie, Bligh mieszkał na Jamajce, zatrudniony przez swojego bogatego wuja Duncana Campbella do żeglugi na statkach handlowych wypełnionych rumem i cukrem między Jamajką a Anglia; Lloyds List, rejestr ruchów wysyłkowych, rejestruje dziesięć takich podróży odbywanych przez Bligh w tym czasie. Pozostałości posiadłości Salt Spring, posiadłości Campbell, która była bazą Bligha, kiedy nie był na swoim statku, leżą w Green Island Harbour mniej niż 20 mil od Lucea, atrakcyjnego starego XVIII-wiecznego miasta; najwcześniejsza znana mapa wykonana przez Williama Bligha pochodzi z portu Lucea.
W starym brytyjskim forcie, którego czarne pistolety wciąż szkolono na morzu, spotkałem Evangeline Clare, która założyła lokalne muzeum historyczne i od dawna prowadzi własne badania nad rozległym i potężnym klanem Campbell; to ona dostarczyła mi listy wysyłkowe Lloyds. Uderzająca Afroamerykanka o srebrno-blond włosach, przyjechała na Jamajkę 44 lata temu jako wolontariuszka Korpusu Pokoju, wyszła za Jamajkę i pozostała.
W upale dnia pojechaliśmy w niewielkiej odległości od jej domu na Zielonej Wyspie polną drogą do miejsca Wielkiego Domu Campbella, który, zbudowany w latach 80. XIX wieku, ześlizgiwał się w zarośla. „Obcinacze trzciny biwakują tutaj”, powiedziała mi Evangeline i była wyraźnie zaniepokojona przyjęciem, jakie moglibyśmy spotkać; ale w rzeczywistości zrujnowany dom, w którym panowała atmosfera nieuniknionego opuszczenia, był opuszczony. Stracił dach Gilbertowi, ale grube, niezmienne ściany, zbudowane z kamienia balastowego z Anglii, nadal powstrzymywały upał. Ogród Campbell był legendarny, „z pięknymi trawnikami, gajami i krzewami”, jak wspominał wspaniale współczesny gość, „który nadaje jego rezydencji wygląd jednego z tych uroczych siedzeń, które upiększają kraj i wywyższają smak Anglii. „ W szczególności pan Campbell był wytrwały w uprawie owoców chlebowych, które kwitły w całym domu przez mijające stulecia i zostały ścięte dopiero w ostatnich latach.
Za domem rozciągały się resztki pól trzciny cukrowej, które były podstawą ogromnego bogactwa Jamajki w XVII i XVIII wieku, kiedy to był wiodącym na świecie producentem cukru, melasy i rumu oraz jednym z najcenniejszych dóbr w Wielkiej Brytanii. Ten gwałtowny bieg jako centrum świata gospodarczego zakończył się wraz z końcem niewolnictwa w XIX wieku.
„Gdzieś po drodze myślę, że ludzie zorientowali się, że jeśli mogliby się po prostu pozbyć tej laski, mogliby pozbyć się całej tej niewolniczej rzeczy” - powiedziała Evangeline. „Mam na myśli - czy możesz sobie wyobrazić ...”
W 1793 r., Kiedy Opatrzność wreszcie dostarczyła swoje tahitańskie przeszczepy, dni handlu niewolnikami były już policzone. Nastrój zwykłych Anglików, od dawna przeciwny tej praktyce, był odczuwany w bojkocie produktów z Indii Zachodnich. Chociaż własne poglądy Bligha na temat tej instytucji nie są znane, oficjalne stanowisko jego komisji zostało zapisane w imieniu jego pierwszego statku; zakupiony przez Admiralicję od Duncana Campbella, nazywał się Bethia, ale został ponownie ochrzczony za swoją fatalną misję - Bounty . Chociaż drzewo chlebowe rozkwitło i rozprzestrzeniło się na Jamajce, minęło ponad 40 lat, zanim jego owoce stały się popularne w lokalnym smaku, kiedy to w 1834 r. Ogłoszono emancypację w Imperium Brytyjskim.
Dzisiaj chleb chlebowy jest ulubioną podstawą diety jamajskiej. Dojrzałe drzewo produkuje ponad 200 funtów owoców na sezon. Sto gramów pieczonego owocu chlebowego zawiera 160 kalorii, dwa gramy białka, 37 gramów węglowodanów, a także wapń i inne minerały. Owoce chlebowe są spożywane w postaci pieczonej, grillowanej, smażonej, gotowanej na parze, gotowanej i masłem oraz jako frytki i cieście; nadmiernie dojrzałe, płynne owoce można wylewać ze skóry, aby zrobić naleśniki, a puree z cukrem i przyprawami tworzy budyń. Ze względu na swoją długowieczność i rozprzestrzenianie się jest postrzegana jako symbol wytrwałości, przekonanie, jak podaje Encyklopedia dziedzictwa jamajskiego, „zakodowane w powiedzeniu:„ Im więcej siekasz korzenia chlebowca, tym bardziej rośnie ”.
Jego niezbywalny związek z Williamem Blighem jest zatem słuszny, ponieważ odbył on dwie chwilowo mozolne podróże, aby wypełnić swoje zadanie. Inne próby miały nadejść; w Anglii rodziny buntowników kręciły własną wersję pirackiego zajęcia Bounty, przekształcając Bligha, który opuścił Anglię jako bohater narodowy, jako tyraniczny złoczyńca. Ważąc kotwicę w zatoce Bluefields, Bligh nie przeczuwał nadchodzących prób; pamiętał tylko o tym, co osiągnął. „Był to najspokojniejszy i najszczęśliwszy dzień, jaki widziałem w Podróży” - pisał w prywatnym dzienniku w dzienniku, w dniu, w którym rozładował ładunek roślinny w Bath. Spełnił swój obowiązek i wierzył, że pozostało tylko odpłynąć do domu.
Caroline Alexander napisała Bounty i nadchodzącą Wojnę, która zabiła Achillesa . Filmy George'a Butlera obejmują Pumping Iron i inne filmy dokumentalne.
Bogactwo botaniczne Imperium Brytyjskiego znalazło przyczółek na Jamajce, gdzie kapitan Bligh importował tahitańskie owoce chlebowe i inne przydatne rośliny. (Rainer Hackenberg / Corbis) 
Caroline Alexander napisała dla takich publikacji, jak The New Yorker, National Geographic i Granta . Postanowiła napisać o cudownych ogrodach Jamajki, które były dla niej nowe. (George Butler) 
Mapa Jamajki (Guilbert Gates) 
Okazałe dłonie i kręte spacery nadają ogrodom Castleton atmosferę wyrafinowania, przypominając o czasach, gdy bogaci i sławni przybywali na swoje jachty. (George Butler) 
Palmy kapuściane i drzewa kakaowe nadal kwitną w Bath Gardens, świętowanym na XIX-wiecznym obrazie Marianne North. (Kolekcja Marianne North / Royal Botanical Gardens, Kew) 
Przesadzony ze swojej rodzinnej Szwajcarii botanik Andreas Oberli zakorzenił się w glebie Jamajki, podobnie jak importowany owoc ackee, zwany Blighia sapida, na cześć brytyjskiego kapitana. (George Butler) 
Oprócz importowanego owocu ackee inni podróżni przynieśli rośliny kawy, herbaty i kakao (grawerowanie w 1872 r.). (Archiwa Charmet / Bridgeman Art Library International) 
Buntownicy wyrzucili wówczas porucznika Bligha z HMS Bounty, przerywając jego misję z owocami chlebowymi w 1789 roku. (Bettmann / Corbis) 
Bligh przyniósł rośliny na Jamajkę, gdzie kwitną u podnóża Gór Błękitnych. (George Butler) 
Chlebowiec z południowego Pacyfiku zapewniał pożywienie i pozostaje podstawowym składnikiem wyspiarzy. Eukaliptus, formujący w Cinchona (na zdjęciu), pochodził z Australii. (George Butler) 
Noel Coward (w białych tropikach, 1950) był liderem dla zwykłych turystów, którzy przybyli samolotem. (Lisa Larsen / Time Life Pictures / Getty Images) 
Stare drzewo chlebowca, prawdopodobnie takie, które odbyło długą podróż z Tahiti, szybuje do 100 stóp w pobliżu zatoki Bluefields. Wytrzymały ocalały nadal wydaje owoce, a także nowe sadzonki, dowody długowieczności rośliny i zdolności do samoreagowania. (George Butler) 
Balast ze statków, poddany recyklingowi jako kamień budowlany, przyczynił się do powstania Wielkiego Domu Campbella w latach 80. XIX wieku. Dom stoi na polach trzciny cukrowej w pobliżu Salt Spring. (George Butler)
