Płaszcz nie został specjalnie wymyślony do użycia podczas wojny, która nadała mu nazwę, wojny spędzonej w błotnistych, krwawych okopach w całej Europie. Ale to podczas pierwszej wojny światowej ta kultowa odzież przybrała kształt, który dziś rozpoznajemy, który jest zaskakująco aktualny, mimo że ma ponad 100 lat.
Płaszcz jest pod pewnymi względami symboliczny dla wyjątkowego momentu w historii, który zajmuje I wojna światowa, kiedy wszystko - od sztywnych struktur społecznych po organizację wojskową po modę - było w zawrotach; jest zarówno produktem tego czasu, jak i jego symbolem. „Jest to wynik naukowych innowacji, technologii, masowej produkcji… Historia trenczu to bardzo nowoczesna historia” - mówi dr Jane Tynan, wykładowca historii projektowania na Central Saint Martins, University of the Arts w Londynie i autorka Mundur armii brytyjskiej i pierwsza wojna światowa: mężczyźni w Khaki .
Mimo to historia trenczu zaczyna się mniej więcej 100 lat przed wybuchem I wojny światowej w 1914 r. Już w 1823 r. Gumowana bawełna była używana w nieprzemakalnej odzieży wierzchniej zarówno do użytku cywilnego, jak i wojskowego. Te „maki”, nazwane imieniem ich wynalazcy Charlesa Macintosha, świetnie nadawały się do ochrony przed deszczem, ale równie dobrze - i niestety - świetnie do powstrzymywania potu. Miały również swój własny charakterystyczny i nieprzyjemny zapach, a także skłonność do topienia się słońce. Niemniej jednak odzież wierzchnia Mackintosha, w tym gumowe kurtki jeździeckie, była używana przez brytyjskich oficerów i żołnierzy przez cały XIX wiek.
Zainspirowani rynkiem mackowie stworzyli - i początkowe wady tkaniny - sukiennicy nadal opracowywali lepsze, bardziej oddychające wodoodporne tkaniny. W 1853 r. Dżentelmen Mayfair, John Emary, opracował i opatentował bardziej atrakcyjny (czytaj: mniej śmierdzący) materiał hydrofobowy, później zmieniając nazwę swojej firmy na „Aquascutum” - z łaciny „aqua” znaczy „woda” i „łuska” co znaczy „ tarcza ”- aby odzwierciedlić jej koncentrację na projektowaniu sprzętu dla mokrych warunków dla szlachty. Jego „Owijacze” wkrótce stały się koniecznością dla dobrze ubranego mężczyzny, który chciał pozostać dobrze ubrany przy niesprzyjającej pogodzie.
Burberry wynalazł oddychający wodoodporny twill o nazwie gabardyna, który sprawił, że jego ubrania były przydatne do mundurów wojskowych. (Burberry) 
Burberry szybko przekształcił swój sportowy płaszcz w odzież wojskową. (Burberry) 
Reklamy przedstawiają różne funkcje trencza Burberry. (Burberry) 
Płaszcze były znane ze swojej wszechstronności i możliwości dostosowania. (Aquascutum) 
Wyżsi rangą oficerowie wojskowi nosili trencze i byli odpowiedzialni za wyposażenie się. (Sztuka męskości) 
Walka w okopach była mokra i śliska - nieprzemakalne płaszcze pomogły w walce z niektórymi z tych elementów. (Wikimedia Commons Australian War Memorial) 
„Trencz był bardzo, bardzo przydatnym ubraniem”. (Wikimedia Commons The War Pictorial) Thomas Burberry, 21-letni draper z Basingstoke, Hampshire, założył swój tytułowy biznes odzieży męskiej w 1856 roku; w 1879 r., zainspirowany powleczonymi lanoliną wodoodpornymi fartuchami noszonymi przez pasterzy z Hampshire, wynalazł „gabardynę”, oddychający, ale odporny na warunki pogodowe skośny materiał, pokrywający pojedyncze pasma włókien bawełny lub wełny, a nie całą tkaninę. Gabardynowa odzież wierzchnia Burberry, podobnie jak Aquascutum, zyskała popularność wśród wyższej klasy, sportowców oraz wśród lotników, odkrywców i poszukiwaczy przygód: kiedy Sir Ernest Shackleton udał się na Antarktydę w 1907 roku, on i jego załoga nosili płaszcze gabardynowe Burberry i schronili się w namiotach wykonanych z tego samego materiał.
„Lekka wodoodporna tkanina jest] postępem technologicznym, takim jak Gore-Tex z tamtego okresu, tworząc materiał, który byłby odpowiedni do określonego celu”, wyjaśnia Peter Doyle, historyk wojskowy i autor pierwszej wojny światowej w 100 obiektach (trencz jest numerem 26). Z tkaniną, fabrykami i głównymi graczami - Burberry, Aquascutum i, do pewnego stopnia, Mackintoshem - na miejscu, było tylko kwestią czasu, zanim trencz nabrał kształtu. Tym, co napędzało ten projekt, były zmiany w sposobie, w jaki sam brytyjski zestaw wojskowy, i w dużym stopniu, w jaki sposób toczy się wojna.
**********
Wojna w latach 60. XIX wieku była napoleońska, prowadzona zazwyczaj na dużych polach, na których dwie armie stawiały czoła i strzelały do siebie nawzajem, aż do upadku. W tych scenariuszach jaskrawo umundurowane mundury pomagały dowódcom w identyfikowaniu żołnierzy piechoty nawet przez dym bitwy. Ale wraz z postępem technologicznym w broni dalekiego zasięgu, wprowadzonym nawet przez wojnę krymską w latach 50. XIX wieku, tego rodzaju działania wojenne stały się głęboko niepraktyczne, nie wspominając o zabójczych; jasne, krzykliwe mundury po prostu ułatwiały żołnierzom cele.
Taktyki wojskowe musiały dostosować się do tej nowej rzeczywistości, podobnie jak mundury. Kolor khaki, który zdominował brytyjskie mundury wojskowe, był wynikiem lekcji zdobytych w Indiach; słowo „khaki” oznacza w języku hindi „pył”. Pierwsze eksperymenty z farbowaniem mundurów w celu wtopienia się w krajobraz rozpoczęły się w 1840 r .; podczas rebelii indyjskiej w 1857 r. kilka brytyjskich pułków ufarbowało mundury na szare kolory.
W latach 90. XIX wieku khaki i kamuflaż rozprzestrzeniły się na resztę armii brytyjskiej; w wojnie burskiej w 1899 r. sprawdzono się w użyciu mundurów khaki, umożliwiając żołnierzom zajmującym się walkami partyzanckimi łatwiejsze mieszanie się z otoczeniem. Wojsko brytyjskie pod pewnymi względami zmieniało się powoli - co dziwne, wąsy dla oficerów były obowiązkowe do 1916 r. - ale do I Wojny Światowej rosło uznanie, że mundury muszą zniknąć w krajobrazie, pozwolić na płynny, nieskrępowany ruch, być przystosowanym na teren walki i można je łatwo produkować w dużych ilościach.
Płaszcze były przydatne podczas wojny i później, styl dla cywilów. (Wikimedia Commons Imperial Warm Museums) Teren, który brytyjscy wojskowi projektowali nawet na początku wojny, był zasadniczo obrzydliwą dziurą w ziemi. Rowy były siecią wąskich, głębokich rowów, otwartych na żywioły; wąchali zarówno stłoczone tam nieumyte żywe ciała, jak i martwe pochowane w pobliżu. Były błotniste i brudne, często zalewane albo deszczem, albo, gdy latryny się przelewały, czymś gorszym. Zarażono je szczurami, z których wiele urosło do ogromnych rozmiarów, oraz wszy, które karmiły żołnierzy z bliskiej odległości. Życie w okopie, w którym żołnierze zwykle spędzali kilka dni bez przerwy, było okresem intensywnej nudy, nawet bez snu, aby go uspokoić, przerywaną chwilami ekstremalnych i szalonych działań, które wymagały umiejętności szybkiego poruszania się.
Właśnie w tych warunkach zaprojektowano trencz. „To naprawdę była modernizacja stroju wojskowego. Stawał się użyteczny, funkcjonalny, zakamuflowany… to bardzo nowoczesne podejście do działań wojennych ”- mówi Tynan.
W poprzednich wojnach zarówno brytyjscy oficerowie, jak i żołnierze nosili płaszcze , długie płaszcze z sierści, gruby wełniany materiał, które były ciężkie nawet po wyschnięciu; były ciepłe, ale nieporęczne. Ale w okopach była to odpowiedzialność: zbyt długo były często oblepiane błotem, co czyniło je jeszcze cięższymi, i nawet bez standardowego wyposażenia żołnierza, trudno było w nie manewrować. Żołnierze w okopach potrzebowali czegoś krótszego, lżejsze, bardziej elastyczne, ciepłe, ale wentylowane i nadal odporne na warunki atmosferyczne. Trencz, jak się wkrótce zaczęło nazywać, idealnie pasował do rachunku.
Ale bądźmy szczerzy: zwykli żołnierze szeregowi, którzy otrzymali mundury (teraz khaki), nie nosili płaszczów. Musieli zadowolić się starymi płaszczami, czasami odcinając spodnie od siebie, aby umożliwić większą swobodę ruchów. Odzież żołnierzy była dla nich źródłem dyskomfortu - szorstki materiał, źle dopasowane kroje, źle wykonane i roi się od wszy.
Mundury dla osób z wyższymi stopniami były jednak zupełnie inną historią. Podczas gdy ich strój był podyktowany mandatami Biura Wojennego, oficerom powierzono zadanie samego wyposażenia. Aż do 1914 r. Oficerowie regularnej armii byli nawet proszeni o samodzielne kupowanie ubrań, często po znacznych kosztach, zamiast po prostu dawania pieniędzy, które uznawali za stosowne: w 1894 r. Jeden krawiec oszacował, że suknia brytyjskiego oficera może kosztować w dowolnym miejscu od 40 do 200 GBP. Od początku wojny w 1914 r. Brytyjskim oficerom zapewniono 50 funtów ulgi na wyposażenie, co stanowi ukłon w stronę tego, że przebieranie się za właściwego brytyjskiego oficera wojskowego nie było tanie.
Samo wyposażenie oficerów pomogło również wzmocnić społeczną hierarchię wojska. Żołnierze zwykle byli wywodzeni z brytyjskich klas robotniczych, podczas gdy oficerowie byli prawie wyłącznie wyrywani z wyższej, dżentelmeńskiej klasy, „opactwa Downton”. Ubiór był (i nadal jest) ważnym wyznacznikiem społecznego wyróżnienia, więc pozwalał oficerom na kupowanie własnego zestawu aktywnej służby od wybranych przez nich krawców, a stroje wyróżniały ich, wzmacniając ich dominację społeczną. Oznaczało to również, że chociaż istniały parametry dotyczące tego, co oficer musiał nosić, mogli, jak mówi Doyle, „uciąć kreskę”: „Możliwości stworzenia własnego stylu były ogromne.
Zarówno Burberry, jak i Aquascutum są autorami pierwszych trenczów. (Aquascutum) Oficerowie wezwali takie firmy jak Burberry, Aquascutum i garstkę innych, którzy sprzedawali się jako żołnierze; przede wszystkim były to firmy, które produkowały odzież sportową dla tego samego arystokratycznego dżentelmena (na przykład Aquascutum cieszył się nie mniej patronem niż książę Walii, późniejszy król Edward VII; nosił ich płaszcze i wydawał je ich pierwszy nakaz królewski w 1897 r.). To małżeństwo odzieży sportowej i sprzętu wojskowego było długotrwałe. Na przykład Burberry zaprojektował mundur polowy dla stojącej armii brytyjskiej w 1902 r. I zauważył w materiałach promocyjnych, że był on oparty na jednym z ich strojów sportowych; Aquascutum sprzedawał płaszcze i sprzęt myśliwski arystokratycznym panom i wyposażał brytyjskich oficerów w odporne na warunki atmosferyczne wełniane płaszcze już w czasie wojny krymskiej w 1853 roku. Burberry i Aquascutum stworzyły projekty oparte na własnych liniach dobrze wykonanych, ładnie skrojonych ubrań dla bogatych ludzi który lubił łowić ryby, strzelać, jeździć i grać w golfa. To również ładnie dostosowane do wizerunku, który brytyjskie wojsko chciało przekazać: Wojna była piekłem, ale była też sportowym, męskim, sportowym zajęciem, przyjemnością i obowiązkiem.
**********
Zarówno Burberry, jak i Aquascutum uznają trencz i nie wiadomo, kto był pierwszym; obie firmy miały silne powiązania z brytyjskim establishmentem wojskowym i obie miały już nieprzemakalną odzież wierzchnią podobną do trenczu. Burberry może mieć mocniejsze zdanie: „odporne na warunki pogodowe” bursztynowe kolory Burberry, płaszcze przeciwdeszczowe w stylu Mackintosh w gabardynach Burberry, były częścią zestawu oficerów podczas wojny burskiej, aw 1912 r. Burberry opatentował płaszcz do kolan, odporny na warunki atmosferyczne, bardzo podobny do wykopu płaszcz zwany „Tielocken”, który miał pas w talii i szerokie klapy. Ale tak naprawdę nikt tak naprawdę nie wie.
„Burberry i Aquascutum bardzo sprytnie dostosowały się do wymagań wojskowych”, mówi Tynan, zwłaszcza że „chodzi tu o płaszcz sportowy przystosowany do celów wojskowych”. Wydaje się, że adaptacja nastąpiła w ciągu pierwszych dwóch lat wojny: Niezależnie od tego, kto był naprawdę pierwszy, brytyjscy oficerowie z pewnością przyjęli ich do 1916 r., co potwierdza ten rysunek żołnierzy ładujących armatę pod nadzorem funkcjonariusza w płaszczu. Pierwszy egzemplarz drukowanego terminu „trencz” pojawił się także w 1916 r. W czasopiśmie branżowym, któremu towarzyszą trzy wzory tworzenia coraz bardziej popularnych kurtek odpornych na warunki atmosferyczne. Do tego czasu forma płaszcza przekształciła się w zasadniczo tę samą rzecz sprzedawaną dziś przez luksusowe marki „dziedzictwa” oraz tanich i wesołych sprzedawców detalicznych. Co zatem uczyniło płaszcz „trenczem”?
Przed, podczas i po I wojnie światowej Burberry był jednym z wiodących producentów trenczów. (Burberry) Po pierwsze był to płaszcz noszony przez oficerów w okopach. Oślepiająco oczywiste stwierdzenie, jasne, ale zasługuje na pewne rozpakowanie - ponieważ każda część trencza miała funkcję specyficzną dla tego, gdzie i jak go użyto i kto go używał. Trencze były dwurzędowe i dopasowane do talii, zgodnie ze stylem munduru oficerskiego. W pasie w talii rozpinała się w coś w rodzaju spódnicy do kolan; była na tyle krótka, że nie szlakowała w błocie i wystarczająco szeroka, aby umożliwić swobodę ruchów, ale nadal obejmowała znaczną część ciała. Pasek, przypominający pasek Sama Browne'a, byłby wyposażony w D-ringi do mocowania akcesoriów, takich jak lornetka, futerały na mapy, miecz lub pistolet.
Z tyłu niewielka peleryna przecina ramiona - innowacja zaczerpnięta z istniejących wodoodpornych peleryn wojskowych - zachęcając wodę do złuszczania się; z przodu na ramieniu znajduje się klapa pistoletu lub sztormu, umożliwiająca wentylację. Kieszenie są duże i głębokie, przydatne na mapy i inne potrzeby. Paski przy mankietach raglanowych rękawów napinają się, zapewniając lepszą ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Kołnierze zapinane są na szyi, a służyły zarówno do ochrony przed złymi warunkami pogodowymi, jak i trującego gazu, który po raz pierwszy zastosowano na dużą skalę w kwietniu 1915 r .; maski przeciwgazowe można wsunąć w kołnierz, aby były bardziej szczelne. Wiele płaszczy wyposażono również w ciepłą, zdejmowaną podszewkę, z których niektóre można by użyć jako pościeli ratunkowej, jeśli zajdzie taka potrzeba. Na ramionach paski nosiły epolety, które wskazywały na stopień noszącego.
Krótko mówiąc, jak zauważa Tynan, „trencz był bardzo, bardzo przydatną odzieżą”.
Ale była tragiczna niezamierzona konsekwencja charakterystycznego stroju oficerów, w tym trenczu: dzięki temu były łatwiejszym celem dla snajperów, zwłaszcza gdy prowadzili szarżę nad wykopem. Do Bożego Narodzenia 1914 r. Oficerowie umierali częściej niż żołnierze (do końca wojny 17% klasy oficerskiej zostało zabitych, w porównaniu do 12% szeregów), co spowodowało znaczną zmianę składu armii brytyjskiej. Przedwojenne masowe napady rekrutacyjne już rozluźniały wymagania wobec oficerów; nową armią obywatelską kierował cywilny dżentelmen. Ale teraz konieczność wymagała od armii dalszego rozluźnienia tradycji i zabrania oficerów z szeregów żołnierzy i klasy średniej. Przez resztę wojny ponad połowa oficerów pochodziłaby z nietradycyjnych źródeł. Do tych nowo utworzonych oficerów często odnosił się niewygodny epitet „tymczasowy dżentelmen”, termin, który wzmocnił zarówno fakt, że oficerowie mieli być dżentelmenami, jak i że ci nowi oficerowie nie byli.
Aby wypełnić tę lukę, nowo stworzeni oficerowie mieli nadzieję, że ubranie rzeczywiście stworzy mężczyznę. „Sporo mężczyzn, którzy nie mieli pieniędzy, nie mieli pozycji, nie mieli podstaw do pracy i życia na arenie społecznej, nagle szli ulicą z insygniami na ramieniu” - mówi Doyle. „Gdyby mogli uciąć sobie szaleństwo z tymi wszystkimi wpływami za pomocą swoich mundurów, to, co sprawiłoby, że snajperzy mogliby ich zepchnąć z linii frontu, było bardzo aspiracyjne.” Doyle wyjaśnia, że jeden z pozostałych elementów, który popchnął trencz na pierwszy plan wysuwała się konkurencja handlowa, aby wyposażyć tę nową i rosnącą armię cywilną. „W górę i w dół Londynu, Oxford Street, Bond Street pojawiliby się wojskowi, którzy oferowaliby rozwiązanie wszystkich problemów brytyjskiego żołnierza wojskowego -„ Racja, możemy przygotować cię w ciągu tygodnia ”. … Funkcjonariusze powiedzieliby: „Mam trochę pieniędzy, nie wiem, co robić, kupię to wszystko”. Przybyła ta niesamowita konkurencja, aby dostarczyć najlepszy możliwy zestaw. ”
Co ciekawe, reklamy z tamtych czasów pokazują, że nawet gdy rzeczywisty skład klasy oficerskiej zmieniał się, jej idealny członek wciąż był aktywnym, nieco arystokratycznym dżentelmenem. Ten dżentelmen, czujący się swobodnie na polu bitwy w swoim skrojonym stroju, pozostał dominującym obrazem przez większą część wojny - ilustracje z gazet wyobrażały nawet sceny oficerów w czasie wolnym z przodu, relaksujących się przy fajkach, gramofonach i herbacie - chociaż ten styl życia był wolny tak dalekie od krwawej rzeczywistości okopów, jak wielki angielski dworek z frontu zachodniego.
Dla tymczasowego dżentelmena ten idealny obraz byłby zachwycający. I w dużej mierze częścią tego obrazu był przynajmniej w połowie wojny płaszcz. Uosabiał rozmach i styl idealnego oficera, a jednocześnie był naprawdę użyteczny, czyniąc z niego idealną odzież dla klasy średniej. Nowi oficerowie chętnie i często wystawiali 3 lub 4 funty na dobrej jakości trencz (na przykład ten model Burberry); pokaźna suma, gdy weźmie się pod uwagę, że przeciętny żołnierz szeregowy zarabiał tylko jednego szylinga dziennie, a funta było 20 szylingów. (Doyle zauważył, że biorąc pod uwagę bardzo realną możliwość śmierci, być może nawet w płaszczu, nowo stworzeni oficerowie często nie wahają się wydawać dużo pieniędzy na rzeczy.) I oczywiście, jeśli nie było na to stać dobrej jakości trenczem było kilkadziesiąt sprzedawców detalicznych, którzy byli gotowi wyposażyć nowego oficera mniej więcej w tani, przyczyniając się do rosnącej wszechobecności trencza. (Nie oznacza to jednak, że tańsze płaszcze nosiły tę samą walutę społeczną i w ten sposób nie różni się niczym od teraz: jak to ujęła Valerie Steele, dyrektor Muzeum w Fashion Institute of Technology w Nowym Jorku, „Nie doceniłbym umiejętności czytania przez ludzi różnic między wykopem Burberry a wykopem H&M.”)
Modele noszące modne trencze Burberry, które są dziś jednym z podstawowych artykułów. (Hulton-Deutsch Collection / CORBIS) 
Latające pielęgniarki z dowództwa dziewiątego oddziału transportowców USAAF, noszące specjalne płaszcze z kapturem w Anglii podczas II wojny światowej, 1944 r. (Mirrorpix / Corbis) 
Humphrey Bogart w trenczu i fedorze, lata 40. (Corbis) 
Amerykański aktor Humphrey Bogart i szwedzka aktorka Ingrid Bergman na planie Casablanki, 1942. (Sunset Boulevard / Corbis) 
Czterech biznesmenów noszących trencze w ramach munduru roboczego, 1940 r. (Kirn Vintage Stock / Corbis) 
Model nosi trencz jako część stroju zaprojektowanego przez Teda Lapidusa, 1972. (Alain Dejean / Sygma / Corbis) 
Niemiecka aktorka i piosenkarka Marlene Dietrich ubrana w trencz na planie A Foreign Affair, 1948. (Paramount Pictures / Sunset Boulevard / Corbis) 
Płaszcze Burberry są dziś nadal popularne, teraz dostępne w wielu różnych wzorach i stylach. (Imaginechina / Corbis) Wszechobecność jest jedną z miar sukcesu i pod tym samym względem trencz był zwycięzcą. W sierpniu 1917 r. New York Times doniósł, że nawet w Ameryce brytyjski import jest „poszukiwany” wśród „oficerów, którzy niedawno otrzymali zamówienie”, i że wersja płaszcza powinna być częścią regularnego zestawu żołnierzy w przód.
Ale nie tylko oficerowie sprzymierzeni przyjmowali płaszcz w stada - nawet w trakcie wojny cywile obu płci również kupowali płaszcze. Z jednej strony cywile w wojskowym płaszczu byli aktem patriotyzmu, a ściślej mówiąc, okazaniem solidarności z wysiłkami wojennymi. Gdy zaczęła się pierwsza wojna światowa, doświadczeni marketerzy zaczęli gipsować słowo „okop” na praktycznie wszystkim, od kuchenek po biżuterię. Doyle powiedział, że ludzie w tym czasie byli zdesperowani, aby połączyć się z najbliższymi na froncie, czasami wysyłając im dobre intencje, ale często niepraktyczne prezenty, ale także sam przyjmując i wykorzystując te „okopowe” przedmioty. „Jeśli jest oznaczony jako„ wykop ”, masz wrażenie, że kupuje się go patriotycznie. [Producenci] mają niewielką nutkę wykorzystania, ale potem dostarczają to, czego chce rynek, i myślę, że trencz pasuje do tego wszystkiego ”, mówi. „Z pewnością ludzie zdawali sobie sprawę, że aby było warto, trzeba mieć na sobie to magiczne słowo„ wykop ”. W szczególności w przypadku kobiet było wrażenie, że zbyt krzykliwa sukienka była w jakiś sposób niepatriotyczna. „Jak zamierzasz stworzyć nowy wygląd? Dostosowując się do chłopców-żołnierzy - mówi Doyle.
Jednak na innym poziomie wojna miała też swój urok, który często przyćmił jej surową, śmierdzącą rzeczywistość. Gdy reklamy ówczesnych trenczów były wzmocnione, oficer był twarzą tego glamouru: „Jeśli spojrzysz na reklamy, to jest bardzo porywające… daje poczucie, że jeśli nosisz jeden z nich, u szczytu mody ”, wyjaśnia Doyle, dodając, że podczas wojny najmodniejszą osobą w Wielkiej Brytanii był ubrany w trencze oficer„ gad o mieście ”. A na poziomie pragmatycznym Tynan zwrócił uwagę, że to, co sprawiło, że płaszcze były tak popularne wśród oficerów - jego praktyczna funkcjonalność połączona z pochlebnym krojem - również spodobało się cywilom.
**********
Po wojnie rany bitewne strąciły się i stwardniały w blizny - ale popularność trencza pozostała. Częściowo budziła go tendencja byłych oficerów do utrzymywania płaszczy: „Oficerowie zdali sobie sprawę, że nie są już ludźmi o statusie i musieli wrócić do bycia urzędnikami lub czymkolwiek, ich tymczasowy status dżentelmena został cofnięty… prawdopodobnie echo w Lata dwudzieste były pamiątką tego rodzaju statusu, nosząc ten płaszcz ”- teoretycznie Doyle.
Jednocześnie urok przywiązany do płaszcza podczas wojny został przekształcony w inny rodzaj romantycznego wizerunku, w którym oficerski oficer zostaje zastąpiony równie ponętnym powracającym na świat oficerem. „Zniszczony wygląd wojenny był najbardziej atrakcyjny, nie świeżo upieczony rekrut z nowym klapsowym mundurem, ale facet, który wrócił. Ma czapkę pod ostrym kątem ... Chodziło o to, że został przekształcony, wyglądał jak obraz doświadczenia - mówi Tynan. „Myślę, że to z pewnością dałoby [trenczowi] caché, oficera powracającego z takim wojennym wyglądem, a trencz z pewnością jest częścią tego wizerunku.”
Trencz pozostał częścią świadomości publicznej w okresie międzywojennym, dopóki druga wojna światowa ponownie nie wprowadziła trenczów do akcji wojskowej (tym razem Aquascutum był wielkim wyposażeniem wojskowego personelu alianckiego). Jednocześnie trencz zyskał kolejny impuls - tym razem od złotej ery Hollywood. „Kluczowym elementem jej dalszego sukcesu jest występowanie jako kostium w różnych filmach”, mówi Valerie Steele. A konkretnie, kto nosił je w tych filmach: Twarde detektywi, gangsterzy, mężczyźni świata i femme fatales. Na przykład w latach 40. XX wieku Sokół maltański Humphrey Bogart nosił wykop Aquascutum Kingsway, a Sam Spade splątał się z duplikatem Brigid O'Shaugnessy; kiedy pożegnał się z Ingrid Bergman na tym mglistym asfalcie w Casablance w 1942 r., nosił okop; i ponownie w 1946 roku jako prywatne oko Philip Marlowe w The Big Sleep .
„To nie jest kwestia władzy pochodzącej od władzy takiej jak państwo. Są prywatnymi detektywami lub szpiegami, polegają na sobie i sprytu - powiedziała Steele, zauważając, że trencz wzmacnia ten wizerunek. „[Trencz] ma poczucie znużenia światem, jakby widziała różne rzeczy. Gdyby zapytano cię „trencz: naiwny czy wiedzący?” Oczywiście „poszedłbyś” wiedząc. ”(Co sprawia, że Peter Sellers w trenczu jako gburowaty inspektor Clouseau w serialu Różowa Pantera jest tym bardziej zabawny).
Nawet jeśli stała się preferowaną odzieżą samotnych wilków, nadal była istotną częścią garderoby elity społecznej - fascynująca dynamika, która oznaczała, że trencz był równie odpowiedni na ramionach Karola, księcia Walii i następcy tron brytyjski, podobnie jak na Ricku Deckardzie, zagorzały łowca nagród przyszłego noir Blade Runnera Ridleya Scotta z 1982 roku . „To nostalgiczne… to klasyk mody. To jak niebieskie dżinsy, to tylko jeden z elementów, który stał się częścią naszego słownika odzieży, ponieważ jest to bardzo funkcjonalny element, który jest również stylowy ”, mówi Tynan. „Po prostu działa”.
Można go także bez końca aktualizować. „Ponieważ jest tak ikoniczny, oznacza to, że awangardowi projektanci mogą bawić się jego elementami”, mówi Steele. Nawet Burberry, który świadomie unowocześnił swoją markę wokół historii trenczków w połowie ostatniej dekady, rozumie to - firma oferuje teraz dziesiątki wariantów wykopu, w jasnych kolorach i nadrukach, z rękawami ze skóry pytona, z koronki, zamszu i satyna.
Ale ponieważ trencz stał się modnym dodatkiem, na liście każdego blogera modowego, jego początki z I wojny światowej są prawie zapomniane. Przykład: Doyle powiedział, że w latach 90. minął flagowe okna Burberry przy głównej arterii mody w Londynie, Regent Street. Były tam wielkie litery „Gorączka okopowa”. W nowoczesnym kontekście „gorączka okopowa” polegała na sprzedaży luksusowych trenczów. Ale w pierwotnym kontekście, z którego narodziły się płaszcze, „gorączka okopowa” była chorobą przenoszoną przez wszy w bliskich, cuchnących częściach okopów.
„Myślałem, że to zdumiewające” - powiedział Doyle. „Czy miliony ludzi, którzy szli ulicą, czy mieliby to połączenie z okopami? Wątpię w to."
