Wejście do krateru Haleakala, ogromnego ujścia największego wulkanu Maui na Wyspach Hawajskich, przypomina ćwiczenie pozbawione zmysłów. Na dnie krateru pusta przestrzeń pokręconej, wysuszonej lawy osiągnęła po dwugodzinnej wędrówce szlakiem wykutym w ścianie, cisza jest absolutna. Ani powiew wiatru. Żadnych przelatujących owadów. Brak śpiewu ptaków. Potem pomyślałem, że wykryłem bębnienie. Czy to było duchowe echo jakiegoś starożytnego rytuału? Nie, w końcu zdałem sobie sprawę, że to moje własne bicie serca, grzmiące w moich uszach.
Z tej historii
[×] ZAMKNIJ
Hawajski wulkan z wyjątkową roślinnością i wiatrami medytacyjnymi ma duchowe połączenie z rdzenną ludnością. Chór „E Ala E” Clifforda Nae'ole Wideo i dźwięk Susan Seubert
Wideo: Haleakala: święte miejsce
[×] ZAMKNIJ
Obecnie nieaktywny wulkan Haleakala, który wynurzył się z Oceanu Spokojnego ponad milion lat temu, zajmuje w całości trzy czwarte powierzchni lądu Maui. (Guilbert Gates) 
Od pustyni żużlowej po las tropikalny, krater Haleakala o powierzchni 19 mil kwadratowych oferuje różnorodny krajobraz. W centrum znajduje się turysta w „Pele's Paint Pot”, prawdopodobnie nazwanym na cześć bogini ognia i wulkanów. (Susan Seubert) 
Jack London wraz z żoną Charmian w Waikiki po raz pierwszy odwiedził Haleakala w 1907 roku, nieco ponad dziesięć lat po tym, jak królowa Hawajów Liliuokalani została obalona w wyniku zamachu stanu wspieranego przez USA. (APIC / Getty Images) 
Hawajska królowa Liliuokalani w 1891 r. (Douglas Peebles / Corbis) 
Wolontariusze odbywają służbową podróż do krateru. (Susan Seubert) 
„Fale lawy o zębach piły drżały na powierzchni tego dziwnego oceanu” - pisał Londyn o kraterze. Pokazano tutaj szlak przez stożki żużlu, resztki lawy. (Susan Seubert) 
W Haleakala występuje wiele zagrożonych gatunków, w tym gęś nene lub hawajska, oficjalny ptak państwowy i uau, petrel, który wydaje dziwny szczekliwy okrzyk. (Susan Seubert) 
Wodospady i baseny, takie jak Oheo Gulch lub „Siedem świętych basenów” pokazane tutaj, są obfite we wschodniej części parku Kipahulu, gdzie woda wykroiła gigantyczną dolinę podczas podróży na Pacyfik. (QT Luong / Terragalleria.com) 
Nadzorca parku Sarah Creachbaum rozmawia z miejscowym koordynatorem ds. Pomocy na Hawajach Kuheą Paracuelles. (Susan Seubert) 
Przyjaciel prezydenta Haleakali, Matt Wordeman, pomaga usuwać inwazyjne rośliny w parku. (Susan Seubert) 
Silversword to jedna z wielu roślin występujących w Haleakala (Susan Seubert) 
Na pierwszym planie, po prawej stronie, znajduje się jedna z trzech publicznych kabin parku. (Susan Seubert) 
Ogromny krater o powierzchni 19 mil kwadratowych szczyci się różnorodnym krajobrazem, od pustyni żużlowej po las tropikalny. (Susan Seubert) 
Znaczna część krateru ma kolor ochry i popiołu alpejskiej pustyni żużlowej, jak widać ze Szlaku Piasków Ślizgowych, ścieżki, która zabiera turystów w strefę erupcji. (Susan Seubert) 
Wodospady i baseny są obfite we wschodniej części parku Kipahulu, na przykład na wysokości 400 stóp wodospadu Waimoku w kanionie Oheo, gdzie woda wyrzeźbiła gigantyczną dolinę podczas podróży na Pacyfik. (QT Luong / terragalleria.com) 
Rodzime drzewo ohia (po prawej: w Kaupo Gap) jest jednym z pierwszych, które wyrosło po wybuchu. (Susan Seubert) 
Mark Twain nazwał wschód słońca w Haleakala „najbardziej wzniosłym spektaklem, jaki kiedykolwiek byłem świadkiem” (Susan Seubert) 
Haleakala jest „jak najbliżej nieba” - mówi profesor hawajski Kiope Raymond. Pokazano tutaj wschód księżyca z Kapalaoa Cabin. (Susan Seubert) 
Galeria zdjęć
powiązana zawartość
- Czego wciąż uczymy się o Hawajach
- Sześć świętych miejsc na Hawajach
- Jak studiować wulkan
- Z bliska lub z daleka, niesamowite zdjęcia wulkanu
W 2008 r. Eksperci akustyczni National Park Service stwierdzili, że poziomy hałasu otoczenia w kraterze Haleakala były bliskie progu ludzkiego słuchu - pomimo popularności parku. Około miliona osób rocznie odwiedza park, z których wielu również wspina się na najwyższy punkt - szczyt Haleakala o wysokości 1023 stóp - i spogląda na rozległe pole wysuszonej lawy poniżej, które w 1907 r. Pisarz i poszukiwacz przygód Jack London nazwał „Warsztat natury wciąż jest zaśmiecony surowymi początkami tworzenia świata”.
Obecnie uśpiony wulkan, który wynurzył się z Oceanu Spokojnego ponad milion lat temu, zajmuje w całości trzy czwarte powierzchni lądu Maui. Chociaż jego wnętrze, którego brzeg ma 7 1/2 mili długości i 2 1/2 mili szerokości, jest powszechnie nazywane kraterem, geolodzy nazywają go „depresją erozyjną”, ponieważ powstał nie przez erupcję, ale przez połączenie dwóch dolin . Mimo to na jego dnie często obserwowano aktywność wulkaniczną. Datowanie węgla i hawajska historia mówiona sugerują, że ostatnia erupcja miała miejsce między 1480 a 1780 rokiem, kiedy stożek na południowym zboczu góry wysłał lawę opadającą do zatoki La Pérouse, około dwóch mil od najbardziej wysuniętego na południe wierzchołka Maui, w pobliżu nowoczesnego kurortu Wailea.
Tylko niewielka liczba odwiedzających Haleakala schodzi na dno krateru. Ci, którzy starają się, jak Londyn jeździł konno z żoną, przyjaciółmi i bandą hawajskich kowbojów, znajdują się w dziwnie pięknym świecie kruchej, wykrzywionej lawy. „Fale piły o zębach drażniły powierzchnię tego dziwnego oceanu”, napisał autor „Wezwania dzikiej przyrody ”, „podczas gdy z obu stron powstały poszarpane grzbiety i spirale o fantastycznym kształcie”. Pierwsze wrażenia z krateru jako martwego pustkowia są szybko rozwiązywani. Delikatne porosty i kwiaty rozsiane są po całym krajobrazie, a także dziwaczna roślina nigdzie indziej na ziemi zwana ahinahina lub srebrnym mieczem Haleakala. Roślina rośnie do pół wieku jako gęsta kula metalicznie wyglądających liści, tworzy pojedynczą wysoką iglicę, która kwitnie tylko raz, z błyszczącym, krwistoczerwonym kwiatem, a następnie umiera. Kwitną tu zagrożone hawajskie ptaki, w tym największa kolonia lęgowa hawajskich petrel lub uau, które wydały osobliwy szczekający okrzyk, oraz hawajskie gęsi, zwane nene .
Podczas gdy znaczna część krateru ma kolor ochry i popiołu alpejskiej pustyni żużlowej, wschodnie krainy są soczyście zielone, z pokosami dziewiczego lasu paprociowego. Grupa londyńska obozowała tutaj, otoczona starożytnymi paprociami i wodospadami. Zjedli suszoną wołowinę, poi i dziką kozę, i słuchali śpiewających przy ognisku kowbojów, po czym zjechali do Oceanu Spokojnego przez przerwę w kraterze zwanym Kaupo Gap. „I dlaczego ... jesteśmy jedynymi, którzy cieszą się tą nieporównywalną wielkością?”, Zastanawiał się na głos, jak mówi jego żona Charmian w swoim pamiętniku z 1917 r. Nasze Hawaje .
Podczas mojej samotnej wyprawy cisza Haleakala nie trwała długo. Gdy przedzierałem się przez pola lawy, nadeszły pierwsze podmuchy wiatru, a potem gęste chmury wypełnione lodowatą mżawką. Wkrótce temperatura zaczęła gwałtownie spadać i ledwo mogłem dostrzec stopy w mgle. Gdy dotarłem do kabiny Holua, grzmot rozległ się gwałtownie, jeden z trzech publicznych schronisk wykonanych w 1937 r. Z sekwoi z pomocą Cywilnego Korpusu Ochrony. Są jedynymi sztucznymi schronieniami w kraterze, innymi niż kabiny strażników parków. Zapaliłem piec opalany drewnem, gdy niebo wybuchło błyskawicą. Przez resztę nocy języki trzaskającego światła oświetlały upiorne, wykrzywione pola lawy. Pele, lotna starożytna hawajska bogini ognia i wulkanów, musiała być niezadowolona.
Historia Haleakala National Park jest nierozerwalnie związana z historią Hawajów, których transformacja z niezależnego królestwa Pacyfiku w 50. stan USA została w dużej mierze zapomniana na kontynencie. Kiedy rząd federalny utworzył park w 1916 r., Niecałe dwie dekady po zajęciu archipelagu, zignorował kulturowe znaczenie krateru dla rdzennych Hawajczyków. Ale w ostatnich latach starożytny status Haleakali zyskał nową uwagę.
Będąc częścią najodleglejszej grupy wysp na świecie, Maui zostało po raz pierwszy zasiedlone przez ludzi około 400-800 ne, prawdopodobnie przez Polinezyjczyków, którzy przybyli łódkami wysięgników po przepłynięciu 2000 mil otwartego morza. Imponujący szczyt wyspy, nazywany przez starożytnych Hawajów Alehe-la, w końcu stał się znany jako Haleakala lub „Dom Słońca”. To z jego świętych wysokości, jak głosi legenda, półbóg Maui lasso sunął nad Słońcem, zwalniając jego przejście po niebie, aby przedłużyć życiodajne ciepło.
Chociaż starożytni Hawajczycy budowali swoje wioski wzdłuż bujnego wybrzeża Maui i zboczy Haleakala, wielu odwiedzało krater, choć nie wiadomo, ile z nich jest. „Nie było stałego miejsca zamieszkania” - mówi Elizabeth Gordon, kierownik programu ds. Zasobów kulturalnych w parku. „Tylko tymczasowe kempingi, czasem w jaskiniach i tunelach lawowych. Ale to było bardzo szczególne miejsce. ”
Na szczycie odbywały się ceremonie religijne, mówi Melanie Mintmier, archeolog pracujący z pracownikami służby parkowej w Haleakala. „Wzdłuż krawędzi znajdują się starożytne miejsca rytualne i święte miejsca w kraterze, o których wiemy z legend i tradycji ustnych.” Starożytni Hawajczycy przybyli również na polowanie na ptaki, które zapewniały pióra na ceremonialne peleryny, a także jedzenie i rzeźbili wylewa się z bazaltu z kamieniołomu po zachodniej stronie krawędzi. Przez krater przebiegało wiele szlaków pieszych, a także utwardzono ścieżkę. Zachowały się jego części, a także pozostałości platform świątynnych, kamiennych schronów i kopców. Ale władze parku nie ujawnią lokalizacji, ponieważ wiele miejsc pozostaje świętych. „Hawajczycy używają dziś tych samych miejsc w Haleakala, których ich przodkowie używali do celów ceremonialnych”, mówi Gordon. „To żywa, żywa kultura”.
„Szereg rytuałów wciąż ma miejsce na Haleakala”, mówi Kiope Raymond, profesor hawajski na University of Hawaii Maui College (i rodowity Hawajczyk). „Obchody sezonu, przesilenie, upamiętnienia lub kult różnych bóstw”. Mówi, że odwiedzający raczej nie zauważą wydarzeń, ponieważ praktykujący często odwiedzają święte miejsca samotnie lub w małych grupach. Jednym z rytuałów, które według Raymonda nadal praktykowane są na Haleakali, jest pogrzeb pępowiny nowonarodzonych dzieci obok kości przodków rodzinnych. „Podobnie jak w przypadku wielu rdzennych mieszkańców Ameryki, kości zmarłych są [uważane] za magazyny energii duchowej lub many i są czczone przez rdzennych Hawajczyków”.
Kulturowa izolacja Hawajów od Europy zakończyła się w 1778 r., Kiedy brytyjski odkrywca kpt. James Cook ważył kotwicę na Wielkiej Wyspie. Osiem lat później francuski podróżnik Comte de La Pérouse wylądował na Maui. Europejscy i amerykańscy kupcy, misjonarze i wielorybnicy podążali za nimi, niosąc chrześcijaństwo i niszczycielskie choroby. Pierwszymi znanymi przybyszami, którzy wstąpili do Haleakali, było trio purytańskich kaznodziejów z Nowej Anglii pracujących na misji w porcie Maui w Lahainie. 21 sierpnia 1828 r. Prowadzeni przez rdzennych Hawajczyków William Richards, Lorrin Andrews i Jonathan F. Green udali się z obozu u podnóża góry na szczyt. O zmierzchu patrzyli na podłogę krateru. W Missionary Herald w następnym roku poinformowali, że piękno zachodu słońca można odtworzyć jedynie „ołówkiem Rafaela”.
Innym nieustraszonym turystą, który chciał zobaczyć krater, był mało znany reporter, który nazywał się Mark Twain. W wieku 31 lat, w 1866 r., Twain próbował surfować w Oahu w Sacramento Union („Nikt oprócz tubylców nigdy nie opanował sztuki kąpieli w surfingu” - relacjonował) i zachwycał się aktywnymi wulkanami na Wielkiej Wyspie. Zamierzając pozostać tylko na tydzień w Maui, skończył pięć, całkowicie nie dotrzymując terminów. „Dobrze się bawiłem” - napisał. „Nie zmyliłbym tego na piśmie… bez względu na wszystko”. Pewnego świtu Twain dołączył do grupy turystów na szczycie Haleakala i był zachwycony; nazwał wschód słońca „najwspanialszym widowiskiem, jakiego kiedykolwiek byłem świadkiem”. Donosił także o toczeniu gigantycznych skał do krateru, aby zobaczyć, jak „schodzą po niemal prostopadłych bokach, skacząc trzysta stóp w skoku”.
W swojej książce podróżniczej z 1911 roku o Pacyfiku, Rejs Snarka Jack London wezwał Amerykanów, aby zabrali sześciodniowy parowiec z San Francisco do Honolulu i nocną łódkę do Maui, aby zobaczyć krater dla siebie. „Haleakala ma przesłanie piękna i podziwu dla duszy, którego nie można przekazać przez pełnomocnika” - napisał. Przyrodnik John Burroughs zgodził się, wychwalając go w eseju z 1912 r. „Wakacje na Hawajach”. Worth Aiken, lokalny przewodnik, który zabrał go na szczyt, przypomniałby sobie, że Burroughs stał oczarowany przez około dziesięć minut na krawędzi, a następnie stwierdził, że „ najwspanialszy widok mojego życia. ”W późniejszym liście do Aiken Burroughs porównał krater z aktywnymi wulkanami Big Island na Hawajach. „Kilauea to spojrzenie w otchłań piekieł, ale Haleakala jest widokiem chwały Niebios. Gdyby przywilej kiedykolwiek dał mi możliwość zobaczenia jednego z dwóch, bez wahania wrócę do Haleakala”.
W 1916 roku Kongres utworzył Hawajski Park Narodowy, który obejmował Haleakala, a także Kilauea i Mauna Loa na Wielkiej Wyspie, a następnie nie zapewnił żadnego finansowania. Jak zauważył jeden z kongresmenów: „Wulkan nie powinien kosztować nic”. Niewielu decydentów zdawało się przejmować tym, co rdzenni Hawajczycy myślą o zamianie świętego szczytu w atrakcję turystyczną.
Hawajska królowa Liliuokalani została obalona w wyniku zamachu stanu zaledwie kilka lat wcześniej, w 1893 r., Przez koalicję amerykańskich i europejskich biznesmenów wspieranych przez amerykańskich żeglarzy i marines. Pomimo późniejszego buntu rdzennych Hawajczyków i masowej prośby o powrót do niepodległości osadnicy-imigranci nadal wywierali presję na Stany Zjednoczone, aby anektowały wyspy. Naród uczynił to w 1898 r., Po wojnie hiszpańsko-amerykańskiej przekonanej przez Kongres, że archipelag jest archipelagiem niezbędna trampolina dla wpływu na Pacyfik Po aneksji język hawajski nie był już nauczany w szkołach, a kultura rodzima zanikła.
Początkowo niewielki wzrost liczby haole (białych) i innych niehawajczyków, którzy odbyli czasochłonną podróż do nowego parku Maui. Pierwszy pełnoetatowy leśniczy został wyznaczony dopiero w 1935 r., Kiedy ukończenie drogi na szczyt zaczęło przyciągać więcej odwiedzających. W 1961 r. Służba Parku Narodowego ogłosiła Haleakala odrębnym parkiem, zachowując przy tym ścisłą ochronę środowiska.
Ale ochrona dziedzictwa kulturowego krateru pozostawała w tyle aż do tak zwanego hawajskiego renesansu lat siedemdziesiątych, odrodzenia kultury hawajskiej częściowo zainspirowanego ruchami rdzennych Amerykanów. Jednocześnie nowe pokolenie Hawajczyków zaczęło wyrażać frustrację z powodu zerwania ich rodowego związku z ziemią.
„Resentyment istnieje i jest to niewygodne” - mówi Sarah Creachbaum, obecna kurator parku. „Ale personel bardzo ciężko pracuje, aby przełamać bariery. Staramy się włączyć tradycyjną wiedzę do praktyk zarządzania. ”Park, jak mówi, zatrudnia teraz rdzennych hawajskich strażników i stara się wykorzystywać rodzimą historię mówioną oraz wiedzę o środowisku w swoich programach. Nowe projekty odbywają się w porozumieniu z kapuną (starszymi rodzinami) i osobami ze społeczności, choć proces ten jest skomplikowany z powodu dużej liczby rodzimych grup i organizacji hawajskich. (W przeciwieństwie do wielu plemion indiańskich, rdzenni Hawajczycy nie są uznawani przez rząd federalny za odrębną grupę i nie mają ani jednego ciała negocjacyjnego ani głosu).
„Na razie wielu Hawajczyków jest wdzięcznych, że National Park Service odgrywa rolę ochronną dla ziemi, którą ich przodkowie kiedyś zarządzali”, mówi Kiope Raymond. „Widzimy jednak także potrzebę odzyskania przez Hawajów swego rodzaju suwerenności nad ich ziemią, która została im odebrana bez ich zgody.” Wskazuje na ustalenia dotyczące kontynentu, gdzie rdzenni Amerykanie mają pewien stopień suwerenności nad własną ziemią ląd, jako modele tego, co można zrobić na Maui. (Przykładem jest Monument Valley Navajo Tribal Park w Arizonie i Utah, gdzie Navajo z powodzeniem zarządza kultowym amerykańskim krajobrazem.) „Zarządzanie Haleakala powinno zostać zwrócone Hawajczykom”, mówi Raymond.
„Haleakala ma wiele zagrożonych gatunków”, mówi Matt Wordeman, prezes Friends of Haleakala National Park, grupy ochotników, która pomaga w naprawie kabin, usuwaniu roślin inwazyjnych i wspieraniu hodowli gęsi hawajskich. Mówi, że każdy park narodowy musi równoważyć codzienne potrzeby z ochroną przyrody, „a Haleakala spoczywa ciężko po stronie ochrony przyrody”. Żadnych zejść z trasy, pożarów i kempingów w nieoznaczonych miejscach.
Kierownik parku Creachbaum mówi, że inwazyjne gatunki są największym wyzwaniem. Na Hawajach, gdzie codziennie przybywają rośliny i zwierzęta, kontrolowanie ich jest niemal syzyfowym zadaniem. W ciągu ostatnich dziesięciu lat jeleń osiowy, pochodzący z Indii, został wprowadzony na Maui - najprawdopodobniej przez myśliwych - i zaczął skakać ogrodzenia wzniesione wokół parku w latach siedemdziesiątych. „Podobnie jak ludzie, inne gatunki odkrywają, że Hawaje to świetne miejsce do życia”, mówi Creachbaum.
A krater jest doskonałym miejscem do odwiedzenia. Ostatniego ranka obudziłem się, gdy złote promienie słońca zaczęły pełznąć po polach lawy, oświetlając skały za mną. Wspiąłem się po skałach za moją chatą, wszedłem do jaskini, której wykorzystanie jako kempingu może się cofnąć o tysiąc lat, by znów zostać w milczeniu. „Jeśli w ogóle spędzicie czas w Haleakala”, powiedział mi Raymond, „ogarnie was to, co Mark Twain nazwał„ uzdrawiającymi samotnościami ”. Powoduje spokój i zachęca do refleksji. Ludzie blisko ziemi uważają święte szczyty. Jest tak blisko nieba, jak tylko się da.
Częsty współpracownik Tony Perrottet jest autorem The Sinner's Grand Tour . Fotograf Susan Seubert ma siedzibę w Portland, Oregon i Maui.
