Historyk żywności liczy się z czarnymi korzeniami południowej żywności

W kuchni Michael Twitty mówi prawdę. To tam po raz pierwszy wyszedł jako homoseksualista do swojej matki i ciotki. Gdzie odnalazł duchowy związek z judaizmem w warkoczach chały, lata przed przejściem na religię jako dorosły. Tam, gdzie zaprasza innych do wysłuchania jego kazań o prawdziwym pochodzeniu południowej żywności.

powiązana zawartość

• Były to pierwsze książki kucharskie wydane przez Czarnych w Ameryce
• Co 200 lat afroamerykańskich książek kucharskich ujawnia, jak stereotypujemy żywność

„Jest to dla mnie miejsce śmiertelnej szczerości, zarówno osobistej, jak i zawodowej” - mówi historyk kulinarny. „Nie zamierzam podawać ci złego jedzenia, brudnych naczyń, wszystkich tych bzdur. Dlaczego mam ci podawać fakty, które nie są obsługiwane? Dlaczego mam ci służyć uroczą rozmową zamiast prawdy?

W wilgotny lipcowy dzień Twitty przygotowuje próbną demonstrację w kuchni na ziarnach heirlooma w Smithsonian's National Museum of American History w Waszyngtonie. Chociaż zwykle nosi historycznie dokładne stroje z epoki podczas gotowania potraw z antebellum, dziś jest ubrany w cywilne ubranie, ubrany w granatowa koszulka z napisem „Będę honorować ofiary moich przodków”.

„Uważam to za moralny imperatyw używania jedzenia jako pojazdu, obiektywu, na który można patrzeć, a także przekazywać prawdę i mówić ludziom, co jest grane” - mówi Twitty. Palcami gładkie granulki odmiany ryżu o nazwie African Red Bearded Galberrina, jednocześnie z ożywieniem omawiając jej dziedzictwo w glebach Afryki Zachodniej, południowej i południowej Trynidadu.

Ryż Marla African Red Bearded Glaberrima, łuskany i w łusce. (Andrew Warner)

Historia ryżu spadkowego w dużej mierze zaginęła w historii - ryż, który był uprawiany na wyżynach południowych po sprowadzeniu go z Afryki Zachodniej ponad 200 lat temu, zniknął z południa podczas I wojny światowej w dużej mierze, ponieważ czarni rolnicy którzy go wyhodowali, zostali zepchnięci z ziemi, którą uprawiali. Dziedzictwo ryżu w Stanach Zjednoczonych zostało wymazane, podobnie jak wiele innych wkładów, które miliony zniewolonych Afroamerykanów wniosły do ​​południowej historii, kultury i oczywiście kuchni.

„Michael jest częścią awangardy, która to zmieni”, mówi Glenn Roberts, dyrektor generalny Carolina Gold Rice Foundation, która stara się przywrócić trwały afrykański ryż z powrotem do amerykańskiego stołu.

Rzeczywiście, historyk żywności stał się istotnym głosem w rozmowie o afrykańskich korzeniach południowej żywności. Jego misją życiową jest, jak mówi, odkrywanie skomplikowanych historii kuchni regionu, rysowanie kulturowych skrzyżowań, które ją ukształtowały.

„Nasze jedzenie to nasza flaga” - powiedział później Twitty tłumowi zgromadzonemu w Muzeum Historii Amerykańskiej, aby usłyszeć, jak mówi. „Dlatego jest to ważne. Kiedy dorastałem, pamiętam, że Michaela Twitty'ego z piątej klasy nauczano o jego przodkach, tak jak, och, wasi przodkowie byli niewykwalifikowanymi robotnikami, którzy przybyli z dżungli Afryki Zachodniej. Nic nie wiedzieli. Przywieziono ich tutaj, aby byli niewolnikami, a to twoja historia.

Michael Twitty w Smithsonian's National Museum of American History. (Andrew Warner)

Twitty, pochodzący z rejonu DC, po raz pierwszy zainteresował się historią kulinarną podczas dziecięcej podróży do Colonial Williamsburg w latach 80. Tam z zachwytem obserwował dawne pokazy żywności. Kiedy wrócił do domu, zaczął eksperymentować z historycznym jedzeniem. Nie przestał.

Po studiach afroamerykańskich i antropologii na Uniwersytecie Howarda wyruszył w swoją własną podróż, aby zbadać afrykańsko-amerykańskie dziedzictwo kulinarne. Nauczył się sztuki i rzemiosła autentycznego gotowania antebellum, wykładał, podróżował na konferencje, a nawet zdobywał doświadczenie z pierwszej ręki, pracując na historycznych plantacjach.

Jednak w 2011 roku czuł się odłączony od Południa. Minęło trochę czasu, odkąd odwiedził miejsca, w których żyli jego przodkowie, a na południu było jeszcze wiele miejsc, których jeszcze nie widział.

„Tak naprawdę bolało mnie to, ponieważ czułem się nieautentyczny, a także czułem, że czegoś mi brakuje, jakby coś było na zewnątrz, coś, czego nie widziałem” - mówi.

Wyruszył więc na „Southern Discomfort Tour”, podróż w celu zbadania historii swojej rodziny i miejsc kulinarnej pamięci na południu. Przeżył to doświadczenie w swojej nowej książce The Cooking Gene, wyjątkowej mieszance historii osobistej, kulturowej i kulinarnej. Opowiada historię południa poprzez kuchnię, która pozwoliła przetrwać jego przodkom, podczas gdy on sam podróżuje po regionie, aby poznać własną historię rodzinną, której dowiaduje się, że obejmuje przodków z Afryki Zachodniej, Europy i rdzennych Amerykanów.

The Cooking Gene: Journey Through African American Culinary History on the Old South

Znany historyk kulinarny oferuje świeże spojrzenie na naszą najbardziej dzielącą kwestię kulturalną, rasę, w tym oświecającym pamiętniku południowej kuchni i kultury kulinarnej, który śledzi jego pochodzenie - zarówno czarne, jak i białe - poprzez jedzenie, od Afryki po Amerykę i niewolnictwo po wolność.

Kupować

Na stronach książki, wplecionych obok przepisów na potrawy, takie jak brisket z Afryki Zachodniej (który wymaga papryki, czarnego pieprzu, cynamonu, pieprzu cayenne i soli koszernej, między innymi przyprawami), odkrywa opowieści o sprężystości, takie jak to, jak ludzie używali ram materacowych do grillowania jeleń, niedźwiedź, wieprz, koza i owca. „Nie byłem w piekle, że rama materaca jest tak duża, że ​​wszyscy możecie to wszystko zrobić. Ale więcej niż jedna osoba powiedziała mi, dopóki nie dowiedziałem się, że to w rzeczywistości rzecz ”- mówi. "To było niesamowite. Miałem wrażenie, że ludzie robią różne rzeczy, sprawili, że grillowanie się stało. ”

Nadal jednak szuka szczegółów swojej własnej historii. „Od czasu„ Korzeni ”Alexa Haleya wszyscy chcą mieć autentyczną narrację o tym, jak ich rodzina przeniosła się z Afryki do Ameryki”, mówi Twitty. „Dla wielu z nas to nie prawda, nie mamy tego. Dla mnie to Święty Graal. Aby dowiedzieć się o statku, szlakach handlowych. To coś, nad czym wciąż się modlę. Mam więc nadzieję, że kiedy ludzie będą czytać tę książkę, ktoś może mieć gdzieś inną łamigłówkę, której nie mam, która może mi powiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi ”.

Podczas swojej trasy Twitty pojawił się w krajowych gazetach, kiedy napisał list otwarty do telewizyjnej osobowości Pauli Deen po tym, jak ujawniła się jej rasowa epiteta. W tym momencie Twitty miał dwa lata swoich badań, a we wpisie, który opublikował na swoim blogu kulinarnym „Afroculinaria”, rozprasza swoje frustracje związane z systematycznym rasizmem jako całością i rozczarowaniem tym, jak rozmowa na temat rasy i południa żywność nadal pomijała fakt, że zniewoleni Afrykanie i ich potomstwo mieli znaczącą rolę w tworzeniu i wprowadzaniu innowacji do żywności, którą Deen i tak wielu innych tak chętnie promowało.

Zwraca się do Deena jako do kolegi z południa, pisząc:

„To szansa na rozwój i odnowienie. Jeśli jest coś, czego nauczył mnie Gotujący Gen - chodzi o sztukę pojednania. Nie jesteśmy teraz z tobą zadowoleni. Z drugiej strony niektóre rzeczy, które powiedziałeś lub oskarżono o powiedzenie, nie są zaskakujące. Pod wieloma względami jest to bardziej niefortunny aspekt. Jesteśmy zrezygnowani, by wierzyć i rozumieć, że nasz sąsiad musi być podejrzany, zanim zostanie uszanowany. Nie musi tak być i nie musi trwać wiecznie. ”

Pod wieloma względami pojednanie jest tezą The Cooking Gene . Dla Twitty słowo nie dotyczy wybaczania i zapominania. Chodzi raczej o konfrontację historii Południa i rozwiązywanie związanych z tym komplikacji. Właśnie dlatego rozpoczyna The Cooking Gene od przypowieści o starszych w Akan Culture of Ghana:

Funtunfunefu

Są dwa krokodyle, które dzielą ten sam żołądek

a jednak walczą o jedzenie.

Symbolizuje jedność w różnorodności i jedność celów i

godzenie różnych podejść.

„Dla tych kultur, które próbują dowiedzieć się, kto, gdzie i co wchodzi, a co opuszcza, stanowi to rozdroże” - mówi Twitty, trafny komentarz na temat dzisiejszego stanu południa.

Jeśli chodzi o rasizm osadzony w południowej żywności, to skrzyżowanie pozostaje głęboko zatłoczone. „Niektóre z naszych najsmaczniejszych potraw trafiły do ​​nas w wyniku walk, ucisku i walki”, mówi Twitty. „Czy jesteśmy gotowi to posiadać i czy możemy dokonywać lepszych wyborów moralnych w oparciu o tę wiedzę?”

To nie jest proste pytanie. „Czy naprawdę potrafisz poradzić sobie z ciężarem swojej historii? Bagaż, bagaż? A jeśli możesz, co zamierzasz z tym zrobić? ”- pyta. „Właśnie tam jestem.”

Twitty będzie szukał odpowiedzi gdzie indziej, ale w kuchni. Wchodząc na scenę w American History Museum i zajmując swoje miejsce w prowizorycznym ladzie, rozpoczyna demonstrację od wyjaśnienia tej historii za czerwonym brodatym ryżem, znanym od trzech wieków na kontynentach, uprawianym przez zniewolonych ludzi i czarnych rolników po wojnie secesyjnej zagubiony element wczesnej diety amerykańskiej powrócił do życia w swoich ostrożnych rękach.

Michael Twitty pojawi się na imprezie Smithsonian Associates, która śledzi historię południowej kuchni w czwartek, 10 sierpnia. Bilety można kupić tutaj.