Tam, gdzie odeszli ludzie, prawie nieuchronnie towarzyszyły im dwie rzeczy: szczury i winorośl. Ten zakradł się na pokładzie pierwszych łodzi do Ameryki, żyjąc na okruchach i skazany na zalanie zupełnie nowej półkuli równie pewnie, jak sami Europejczycy. Drugi był zapakowany w walizki, z miłością, i z wielką nadzieją, że dostarczy owoców, soków i wina równie łatwo, jak w ojczyźnie. I tak zrobiła winorośl. Kiedy Hiszpanie uderzyli na Karaiby i rozprzestrzenili się po Meksyku, winnice rosły za nimi jak kopce wyznaczające ślad pasterza. Vitis vinifera walczył na parnym południowym wschodzie, ale Meksyk i Teksas stały się ośrodkami produkcji wina, podobnie jak Kalifornia, z południa na północ wzdłuż katolickiego szlaku misyjnego. Tymczasem pospolite winogrona zakorzeniły się w pozostałej części świata. Tak jak Fenicjanie wprowadzili gatunek na Sycylię i Półwysep Iberyjski tysiące lat temu, żeglarze z bardziej współczesnych czasów przynieśli swoje winorośl do południowej Afryki, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii. Gatunek kwitł w Chile, produkował super uprawy w Dolinie Napa i zyskał sławę w Dolinie Barossa w Australii.
Podobnie jak szczury i ludzie V. vinifera podbił świat.
Dzisiaj rozszerzenie trwa. Nowe branże winiarskie rozwijają się w starych miejscach, takich jak Afryka Środkowa i Indie, a stare branże odkrywa się w Baja California i Teksasie. W Chinach, balonem do głodnego giganta w kapitalistycznym świecie, winiarze zarabiają na pragnieniu ulubionego na świecie soku funky. A w Anglii wykorzystują przyjazne dla winogron skutki globalnego ocieplenia. Od wysokich gór Andów po upalne równiny Afryki równikowej wino winogronowe płynie z ziemi. Poniżej znajduje się kilka miejsc, w których turyści mogli nigdy nie wiedzieć, że jest wino do smaku.
400-letni „Mother Vine” z Północnej Karoliny może być najstarszą winoroślą w Ameryce. Roślina pochodząca z rodzimych amerykańskich gatunków winogron Vitis rotundifolia nadal produkuje owoce, podczas gdy młode klony tej samej winorośli są obecnie wykorzystywane przez lokalne winiarnie do produkcji tradycyjnego słodkiego wina z Północnej Karoliny zwanego muscadine lub scuppernong. (Zdjęcie dzięki uprzejmości VisitNC.com) Karolina Północna Będąc jednym z wiodących regionów produkujących wino w Ameryce, Karolina Północna upadła, gdy rozpoczęła się Prohibicja, i przez kolejne dziesięciolecia leżała w ruinach, porośnięta polami tytoniowymi i w większości zapomniana. Ale teraz wino z Karoliny Północnej wraca. W 2001 r. W całym kraju działało 21 winnic, a do 2011 r. Było ich 108. Wielu produkuje wino z rodzimych amerykańskich winogron o nazwie muscadine lub scuppernong ( Vitis rotundifolia ). Napój jest aromatyczny i słodki - i rzekomo ostrzejszy niż lemoniada w ciepły wieczór na huśtawce na werandzie. Ale występują tu również znane gwiazdy z gatunku V. vinifera . RayLen Vineyards tworzy nokautową mieszankę opartą na Cabernecie o nazwie Kategoria 5, nazwaną tak, aby uhonorować wysokooktanowy cyklon, który niósł się na wybrzeżu w chwili, gdy rodzina rozlewała nowy rocznik; Czerwony Zinfandel RagApple Lassie jest cierpki i cierpki jak klasyczne Zins of California; a winnice i winiarnia Raffaldini prowadzą hasło „Chianti in the Carolinas”, a Sangiovese i Vermentino to ich flagowy czerwony i biały kolor. Dobrym punktem wyjścia do degustacji jest miasto Winston-Salem, brama do kraju winiarskiego Yadkin Valley. Rozważ też wizytę w Mother Vine. Ta winorośl musadine po raz pierwszy pochodziła z nasion około 1600 na wyspie Roanoke. Od tego czasu pokolenia dozorców przybywały i odchodziły, stojąc na straży Matki Winorośli, której baldachim czasami obejmował dwa hektary i która ledwo przetrwała niezdarny wypadek po pestycydach w 2010 r. Podczas pobicia chwastów przez lokalną firmę energetyczną. Chcesz spróbować owoców tej starszej pani? Winnica Duplin produkuje półsłodką musadynę z winorośli rozmnażanych bezpośrednio z samej Mother Vine.
Chiny W niektórych częściach chińskiego kraju winiarskiego odmiany winogron, które ewoluowały wygodnie na oczach Morza Śródziemnego, drżą, gdy jesień pogrąża się w subsyberyjskiej zimie. Aby powstrzymać winorośl przed śmiercią, chińscy rolnicy muszą je przewrócić po zbiorach, zgiąć je na ziemię, zakopać pod ziemią pod ziemią i mieć nadzieję, że zobaczą je jeszcze wiosną. Metoda ta, choć pracochłonna, wydaje się działać wystarczająco dobrze, a wina z centralnej prowincji Hebai zaowocowały pochlebnym regionalnym przydomkiem „Bordeaux Chin”. Jednak w nowoczesnym przemyśle winiarskim w 2010 r. Uderzono upokarzająco, gdy zatrzymano w niej sześć osób związek z odkryciem niebezpiecznych chemikaliów - używanych do aromatyzowania i barwienia - w wielu znanych markach win Hebai, w tym Yeli i Genghao. W całym kraju detaliści wyczyścili półki z podejrzanych butelek - wielu fałszywie oznaczonych jako produkty wysokiej klasy, a niektóre zawierają tylko 20 procent prawdziwego wina. Co gorsza, niektóre butelki wina (2, 4 miliona rocznie) z cytatowej „winiarni” Jiahua Wine Co. wcale nie zawierały wina - tylko mistrzowsko ręcznie wykonane połączenie cukru z wodą i chemikaliów. Ale spragnieni podróżnicy muszą od czasu do czasu wypić drinka, a jeśli nie jesteś w Rzymie, być może będziesz musiał po prostu wypić to, co pije chiński. Na szczęście ten kraj zna wino. Naprawdę. Dowody na istnienie rodzimego winiarstwa sięgają 4600 lat przed pojawieniem się V. vinifera, a dziś Chiny zyskują reputację producenta poważnych win. („Poważne” to sposób, w jaki enofile mówi „dobre” - choć trzeba zauważyć, że „zabawne” wina mogą być dobre, jeśli nie poważne). Rozważ między innymi Chateau Junding, winnicę Changyu i Dragon Seal.
Czy to naprawdę wino? Prawdopodobnie dlatego, że Changyu należy do bardziej szanowanych chińskich winnic, ale fałszywy skandal winny z 2010 r. Spowodował, że miliony oszukanych konsumentów mamroczą: „Nie mogę uwierzyć, że to nie wino”. Zamiast tego kilka marek używało wody z cukrem i chemikaliów - i oszukańczo etykiety. (Zdjęcie dzięki uprzejmości użytkownika Flickr hnauheimer) Baja California . Od krańca półwyspu Baja do granicy ze Stanami Zjednoczonymi winnice rosną w pustynnych kanionach podlewanych źródłami i zacienionych palmami daktylowymi i drzewami mango, a podróżnicy, którzy pytają mieszkańców, mogą wkrótce znaleźć się w posiadaniu świeżo napełnionej butelki Pepsi z dwoma litrami czerwonego, pół-spritzy, soku alkoholowego. Ale to w północnych dolinach Guadalupe, San Vicente i Santo Tomás turyści znajdują poważne rzeczy - wina tak wyborne i wybredne, że wymagają szklanych butelek z korkami i etykietami. W rzeczywistości wśród ludzi, którzy mówią o szczególnie wielkich rocznicach lat 60. i niektórych Pinotach, którzy właśnie osiągają szczyt, lub o tym, czy Bordeaux może zyskać na „złożeniu” na kilka kolejnych lat - wina Baja zyskują klasyczna reputacja. Upalne lato Baji jest siłą napędową szeregu doskonałych czerwonych win. Poszukaj Tempranillo Rincon de Guadalupe, mocnego, mocnego wina z pysznym zapachem bekonu i dymu. A mieszanka Xik Bal Baja Cabernet jest tak energiczna i elegancka jak cenione kabiny w Dolinie Napa. Chcesz białe wino? Nuva, od Vinicola Fraternidad, to owocowe, pachnące połączenie Chardonnay, Sauvignon Blanc i Moscato de Canelli. Aby posmakować historii, odwiedź Bodegas de Santo Tómas, najstarszą winnicę w Baja. Możesz także spróbować odszukać butelkę Criolli (zwanej także Misją), pierwszej odmiany winogron wprowadzonej przez katolickich misjonarzy tak dawno temu.
Indie Winorośle cieszą się zimową krainą czarów w tropikalnym indyjskim kraju winiarskim. To by im się podobało, gdyby ich hodowcy nie powodowali uśpienia liściastych winorośli poprzez hackowanie ich każdej wiosny. „Do zobaczenia po monsunie”, mówi rolnik do swoich kikutych winorośli i odchodzi ze swoimi maszynkami do strzyżenia róż, aby zająć się swoimi nerkowcami i drzewami mango. Gdyby ich nie wyciął, winorośl kwitłaby przez cały rok, a nawet produkowałaby dwa zbiory - każde o połowicznym, rozcieńczonym wysiłku z winorośli, które naprawdę potrzebują kilku miesięcy hibernacji każdego roku, aby osiągnąć najlepsze wyniki. A kiedy deszcze przeminą, pąki wyrastają i kwitną, a gdy liście rozwijają się w słońcu, pojawiają się miniaturowe kiście winogron i rozpoczynają stały wzrost w kierunku dojrzałości i pory żniw - co dzieje się w tym zawiłym tropikalnym kraju. w marcu, mimo że jest na północ od równika. Dziwaczny. Sula Vineyards to jedna z bardziej znanych winiarni w stanie Maharasztra, z Shiraz, Zinfandel, Merlot i Sauvignon Blanc. Inne pobliskie miejsca popijając indyjską ścieżkę degustacji wina to Chateau Indage, Chateau d'Ori i Zampa Wines. Ale rzeczy nie pachną różami w indyjskim kraju winiarskim. Chociaż produkcja stale rosła przez lata, a powierzchnia winogron Maharasztry wzrosła z około 20 w 1995 r. Do 3000 w 2009 r., Rynek mocno ucierpiał w 2010 r. Głównymi winowajcami były zła pogoda i ekonomia, choć niektóre raporty mówią, że przemysł znów się stabilizuje . Wydaje się jednak, że Hindusi nie polubią wina tak jak ludzie Zachodu. Podczas gdy konsumpcja wina na mieszkańca wynosi od 60 do 70 litrów na osobę we Francji i we Włoszech, zgodnie z tym artykułem, i 25 litrów w Stanach Zjednoczonych i czterech w Chinach, przeciętny indyjski napój pije od czterech do pięciu mililitrów rocznie - wystarczy, aby wirować, wąchaj, smakuj i pluj.
Następnym razem dołącz do nas, gdy będziemy eksplorować bardziej nieprawdopodobne regiony wina.
Sula Vineyards to prawdopodobnie najbardziej dostępna i znana z indyjskich winnic, z których większość znajduje się w stanie Maharasztra, niedaleko Bombaju. (Zdjęcie dzięki uprzejmości użytkownika Flickr)
