ISFAHAN: UKRYTY KLEJNOT IRANU

Dziedziniec pokryty jest drobnym brązowym pyłem, otaczające ściany rozpadają się, a płatek tynku ma ten sam monotonny kolor khaki jak ziemia. Ten zniszczony dom w rozkładającym się labiryncie wąskich uliczek w Isfahanie w Iranie zdradza niewiele z czasów świetności dawnej stolicy w XVII wieku. Nagle poplamiony farbą robotnik zbierający pobliską ścianę krzyczy, macha stalową kielnią i wskazuje. Pod grubą warstwą słomy i błota wyłania się wyblakły, ale wyraźny zestaw niebieskich, zielonych i żółtych abstrakcyjnych wzorów - ślad olśniewających kształtów i kolorów, które kiedyś sprawiły, że ten dziedziniec tańczył w mieniącym się słońcu.

powiązana zawartość

Wewnątrz irańskiej furii

Staję pod ścianą z Hamidem Mazaheri i Mehrdadem Moslemzadehem, dwoma irańskimi artystami-przedsiębiorcami, którzy przywracają tę prywatną rezydencję do jej dawnej świetności. Kiedy te mozaiki wciąż były żywe, Isfahan był większy niż Londyn, bardziej kosmopolityczny niż Paryż i według niektórych relacji wspanialszy niż nawet piętrowy Stambuł. Eleganckie mosty przecinały jego skromną rzekę, bogato wyposażeni gracze polo przemknęli przez największy na świecie plac, a setki kopuł i minaretów przerywały panoramę. Europejczycy, Turcy, Hindusi i Chińczycy przybyli do błyszczącego perskiego dworu, centrum ogromnego imperium rozciągającego się od rzeki Eufratu w dzisiejszym Iraku do rzeki Oxus w Afganistanie. W XVII wieku bogactwo i majestat miasta zainspirowały rymujące przysłowie Isfahan nesf-e jahan lub „Isfahan to połowa świata”.

Po brutalnym oblężeniu, które zniszczyło ten złoty wiek na początku XVIII wieku, nowi władcy w końcu przenieśli stolicę do Teheranu, pozostawiając Isfahan chory na prowincji, co nie pozostawiło przy tym wielu zabytków starego miasta nietkniętych. „Można było eksplorować przez wiele miesięcy, nie kończąc ich”, zachwycił się brytyjski podróżnik Robert Byron podczas swojej podróży po Azji w latach 1933-34. Ten kunszt, jak napisał w The Road to Oxiana, „plasuje Isfahan wśród tych rzadszych miejsc, takich jak Ateny czy Rzym, które są powszechnym odświeżeniem ludzkości”.

Dziś jednak miasto to znane jest głównie za granicą jako miejsce największego irańskiego ośrodka badań jądrowych. To, co kiedyś było sennym miasteczkiem, stało się trzecią co do wielkości metropolią kraju, otoczoną rozrastającymi się przedmieściami, odbijającymi się fabrykami i duszącym ruchem ponad trzech milionów ludzi. Nic nie symbolizuje niepokojącej nowoczesności Iranu bardziej niż wystrzelenie w lutym satelity Omid (Hope). Jednak w Isfahanie nadzieja jest towarem gwałtownie spadającym. Eleganckiemu krajobrazowi miejskiemu, który przetrwał najazdy afgańskich plemion i mongolskich bandytów, grozi teraz zaniedbanie i lekkomyślny rozwój miast.

Mazaheri i Moslemzadeh są członkami nowego pokolenia Isfahani, którzy chcą przywrócić nie tylko budynki, ale także reputację miasta jako perskiej Florencji, która, jak mają nadzieję, pewnego dnia oczaruje ludzi Zachodu swoimi cudami. W chłodnym i ciemnym wnętrzu domu, na którym obecnie się koncentrują, świeżo pomalowany biały stiukowy sufit szczeci się zapiekanymi stalaktytami. Delikatne złocone róże oprawiają malowidła ścienne w idyllicznych ogrodach. (Raj to perskie słowo oznaczające „otoczony murem ogród”). Ponad centralnym kominkiem setki wpuszczanych luster odbijają światło z dziedzińca. „Uwielbiam ten zawód” - mówi Safouva Saljoughi, młoda studentka odziana w czador, która ociera się o wyblakłe malowanie kwiatów w rogu pokoju. „Mam szczególne relacje z tymi miejscami”.

Dom mógł zostać zbudowany w XVII wieku przez bogatego kupca lub zamożnego urzędnika państwowego, a następnie przebudowany w celu dostosowania do zmieniających się gustów w ciągu następnych dwóch stuleci. Nawet klapa kominka ma kształt delikatnej figury pawia. „Ozdabiaj i funkcjonuj razem” - mówi Mazaheri, powstrzymując angielski. Dom znajduje się w odległości krótkiego spaceru od średniowiecznego piątkowego meczetu i ma klasyczny irański design - centralny dziedziniec otoczony pokojami z dwóch stron, jedno wejście z trzeciej strony i wielka, dwukondygnacyjna sala recepcyjna z dużymi oknami z czwartej strony.

Ataki rakietowe podczas wojny z Irakiem Saddama Husseina na początku lat osiemdziesiątych opróżniły tę starą dzielnicę, a dom został poważnie zdewastowany. Gdy Moslemzadeh prowadzi staranne prace konserwatorskie Saljoughi, Mazaheri kiwa głową w kierunku otwartych dziur w pokoju recepcyjnym, w którym kiedyś znajdowały się witraże z dębowymi ramkami, które kąpały wnętrze w tęczy żywych kolorów. „W Isfahanie pozostało jeszcze kilku mistrzów, którzy mogą odbudować takie okna” - mówi. Już tylko naprawa skomplikowanego stiuku sufitowego zajęła pięciu profesjonalistom rusztowanie ponad rok.

Chudy i energiczny Mazaheri (38 lat), wyszkolony jako specjalista w zakresie technik konserwatorskich, mówi, że założył firmę zajmującą się restauracją, która zajmuje się wszelkimi zagadnieniami, od starych ruin po malowidła ścienne z XVII wieku. Wraz ze swoim kolegą Moslemzadehem, który ma 43 lata i studiował konserwację dzieł sztuki w Sankt Petersburgu w Rosji, inwestują swój czas i zyski, aby przekształcić ten wrak domu w herbaciarnię, w której odwiedzający mogą docenić tradycyjne rzemiosło, muzykę i sztukę Isfahani. Podobnie jak wielu Isfahani, których spotykam, są przyjaźni dla obcokrajowców, odświeżająco otwarci i niezwykle dumni ze swojego dziedzictwa. Bez śladu ironii i zniechęcenia Mazaheri rozgląda się po niedokończonym pokoju recepcyjnym i mówi: „Może minąć jeszcze pięć lat, zanim skończę naprawiać to miejsce”.

Historia Isfahana to epicki cykl bajecznego boomu i katastrofalnego popiersia. Tutaj droga prowadząca przez płaskowyż irański na wschód do równiny Mezopotamii styka się ze ścieżką łączącą Morze Kaspijskie na północy z Zatoką Perską na południu. Ta geografia wiązała los miasta z kupcami, pielgrzymami i armiami, którzy przeszli. Pobłogosławiony przyjemnym klimatem - miasto leży prawie na tej samej wysokości co Denver i ma stosunkowo łagodne lata - Isfahan przekształcił się w tętniące życiem miasteczko na skrzyżowaniu starożytnej Persji.

Taksówkarz, uważnie przeglądając słownik persko-angielski, skręcając w gęstym ruchu ulicznym, oferuje mi sprzedaż złotej statuetki, która, jak twierdzi, ma 5000 lat. Byłbym zaskoczony, gdyby były autentyczne - zwłaszcza dlatego, że takie starożytne artefakty pozostają nieuchwytne, co utrudnia określenie dokładnej epoki, w której Isfahan stał się ośrodkiem miejskim. To, co niewiele zostało znalezione w odległej przeszłości miasta, widzę w piwnicy biura ds. Dziedzictwa kulturowego, nieskazitelnie odrestaurowanej XIX-wiecznej willi tuż przy ulicy od Mazaheri i projektu Moslemzadeha. Kilka pudeł z kamiennymi narzędziami stoi na podłodze z płytek, a kilkadziesiąt sztuk ceramiki - jedna z nacinanym wijącym się wężem - leży na plastikowym stole. Kilka kilometrów za miastem, na szczycie imponującego wzgórza, znajdują się nieodkryte ruiny świątyni, która mogła zostać zbudowana w czasach imperium Sassanian, które dominowało w regionie aż do podboju arabskiego w VII wieku naszej ery. W samym mieście włoscy archeolodzy kopiąc pod meczetem w piątek tuż przed rewolucją islamską w 1979 r. odnaleziono kolumny w stylu sasańskim, co sugeruje, że miejsce to mogło być pierwotnie świątynią ognia zoroastryjskiego.

Pierwszy odnotowany złoty wiek miasta związany jest z przybyciem Turków seldżuckich z Azji Środkowej w XI wieku. Zamienili miasto w swoją stolicę i zbudowali wspaniały plac prowadzący do powiększonego piątkowego meczetu ozdobionego dwiema kopułami. Chociaż południowa kopuła meczetu - zwrócona w stronę Mekki - jest większa i wspanialsza, to północna kopuła budzi podziw pielgrzymów od tysiąca lat. Patrząc w górę na szczyt 65 stóp nad chodnikiem, odczuwam przyjemne i nieoczekiwane zawroty głowy, idealną równowagę harmonii w ruchu. „Każdy element, podobnie jak mięśnie wytrenowanego sportowca, wykonuje swoją funkcję ze skrzydlatą precyzją”, napisał Robert Byron.

W przeciwieństwie do bazyliki św. Piotra w Rzymie lub katedry św. Pawła w Londynie, nie ma ukrytych łańcuchów utrzymujących kopułę na miejscu; architekci polegali wyłącznie na swoich umiejętnościach matematycznych i inżynieryjnych. Skrupulatna analiza północnej kopuły w latach 90. XX wieku wykazała, że jest ona niezwykle precyzyjna, nie tylko w XI wieku, ale nawet według dzisiejszych standardów. Znana jako Gunbad i-Khaki (kopuła ziemi), na tę wdzięczną strukturę mógł mieć wpływ lub nawet projekt jednego z najsławniejszych poetów perskich, Omara Khayyáma, który został zaproszony do Isfahanu w 1073 roku, aby przejąć obserwatorium sułtana. Chayyám, choć pamiętany przede wszystkim ze swoich wierszy, był także błyskotliwym naukowcem, który napisał przełomową książkę o algebrze, zreformował kalendarz i podobno wykazał, że Słońce było centrum Układu Słonecznego 500 lat przed Kopernikiem.

Alpay Ozdural, turecki architekt, który wykładał na Uniwersytecie Wschodniego Morza Śródziemnego aż do swojej śmierci w 2005 roku, wierzył, że Khayyám odegrał kluczową rolę w ustawieniu i budowie kopuły w latach 1088-89, tworząc ceglaną pieśń matematyczną. (Chociaż wielu uczonych jest sceptycznie nastawionych do tej teorii, Ozdural twierdził, że można znaleźć kuszącą wskazówkę w wierszu poezji Khayyáma: „Moje piękno jest rzadkie, moje ciało jest piękne, wysokie jak cyprys, kwitnące jak tulipan; A jednak ja nie wiem, dlaczego ręka Losu posłała mnie, aby uświetnić tę kopułę przyjemności Ziemi. ”) Zaledwie trzy lata po ukończeniu kopuły sułtan zmarł, obserwatorium zamknięte, zreformowany kalendarz został zniesiony, a Khayyám - który miał niewielka cierpliwość wobec islamskiej ortodoksji - później opuściła Isfahan na dobre.

Ponad sto lat później, w 1228 r., Przybyły wojska mongolskie, oszczędzając architekturę, ale nakładając miecz na wielu mieszkańców. Miasto popadło w ruinę i wybuchły walki między rywalizującymi ze sobą sunnickimi sektami. „Isfahan jest jednym z największych i najpiękniejszych miast”, pisał arabski podróżnik Ibn Battuta, kiedy przeszedł w 1330 roku. „Ale większość z nich jest teraz w ruinie”. Dwa pokolenia później, w 1387 r. Zdobywca środkowoazjatyckiej Tamerlane zemścił się na powstaniu w Isfahanie, mordując 70 000 ludzi. Budynki znów pozostały nietknięte, ale ludzie Tamerlana dodali własny makabryczny pomnik w postaci wieży z czaszkami.

Minęłyby kolejne dwa wieki, zanim Isfahan powstanie ponownie, za rządów szacha Abbasa I, największego władcy imperium Safawidów (1501-1722 ne). Okrutny jak rosyjski Iwan Groźny, sprytny jak angielska Elżbieta I i ekstrawagancki jak hiszpański Filip II (wszyscy współcześni), Abbas sprawił, że Isfahan stał się jego miejscem pokazowym. Przekształcił prowincjonalne miasto w globalną metropolię, importując ormiańskich kupców i rzemieślników oraz witając katolickich mnichów i protestantów. Był ogólnie tolerancyjny wobec społeczności żydowskiej i zaratusztryjskiej, które żyły tam od wieków. Co najdziwniejsze, Abbas starał się ustanowić Isfahan polityczną stolicą pierwszego imperium szyickiego, przynosząc uczonych teologów z Libanu, aby wzmocnić instytucje religijne miasta - ruch zapoczątkowany przez jego poprzedników, który miałby głębokie konsekwencje dla historii świata. Sztuka kwitła w nowej stolicy; miniaturyzatorzy, tkacze dywanów, jubilerzy i garncarze okazali się ozdobnymi towarami, które ulepszyły rezydencje i pałace, które pojawiły się wzdłuż przestronnych alejek.

Abbas był człowiekiem skrajności. Europejski gość opisał go jako władcę, którego nastrój może szybko zmienić się z radosnego w „nastrój szalejącego lwa”. Apetyt Abbasa był legendarny: szczycił się ogromną piwnicą z winami i haremem, w którym znajdowały się setki kobiet i ponad 200 chłopców. Jego prawdziwą miłością była jednak moc. Oślepił ojca, brata i dwóch synów - a później zabił trzeciego syna, którego obawiał się jako zagrożenie polityczne, przekazując tron wnukowi.

Abbas był prawie niepiśmienny, ale nikt nie był głupcem. Mówi się, że osobiście podniósł świecę dla słynnego artysty Rezy Abbasi podczas szkicowania. Abbas mógł polować, czyścić i gotować własne ryby i zwierzynę. Uwielbiał wędrować po targach Isfahana, jeść swobodnie ze straganów, zabierać ze sobą dowolne buty i rozmawiać z kimkolwiek zechce. „Postępowanie w ten sposób oznacza bycie królem” - powiedział zgorszonym augustiańskim mnichom towarzyszącym mu podczas jednego z wypadów. „Nie taki jak twój, który zawsze siedzi w domu!”

Podczas ostatniej połowy swojego niezwykłego 42-letniego panowania, które zakończyło się jego śmiercią w 1629 r., Abbas pozostawił po sobie krajobraz miejski, który rywalizował lub przewyższał wszystko, co powstało podczas jednego panowania w Europie lub Azji. Francuski archeolog i architekt André Godard, który mieszkał w Iranie na początku XX wieku, napisał, że Abbas „Isfahan” to przede wszystkim plan z liniami, masami i szerokimi perspektywami - wspaniała koncepcja zrodzona pół wieku przed Wersalem ”. W połowie XVI wieku plan ten wypełnił się miastem liczącym 600 000 mieszkańców, z 163 meczetami, 48 szkołami religijnymi, 1 801 sklepami i 263 łaźniami publicznymi. Elegancka główna ulica miała 50 jardów szerokości, z kanałem biegnącym po środku, wypełniającym misy z onyksu porozrzucane główkami róż i zacienione dwoma rzędami drzewek. Ogrody zdobiły pawilony, które stały po obu stronach promenady zwanej Chahar Bagh. „Wnukowie sami się wiedzieli, pędząc licznymi pociągami, starając się prześcignąć w przepychu i hojności” - zauważył jeden z odwiedzających Europę.

Ta widoczna konsumpcja gwałtownie się zatrzymała prawie pół wieku później, kiedy armia afgańska oblegała miasto przez sześć długich miesięcy w 1722 r. Kobiety napadały swoje perły i klejnoty, dopóki nawet kamienie szlachetne nie mogły kupić chleba. Nastąpił kanibalizm. Szacuje się, że 80 000 osób zmarło, większość z głodu. Afgańczycy pozostawili nietkniętą większość miasta. Ale ta trauma - a następnie przeniesienie stolicy do Teheranu daleko na północ - zrujnowało status i dobrobyt miasta.

„Bush Dobrze!” mówi dwudziestokilkuletni Isfahani, kiedy dołącza do mnie na ławce w parku na środku placu Jahan w Naqsh-e. Jest piątek rano - szabat muzułmański - a rozległa prostokątna przestrzeń jest cicha, z wyjątkiem dźwięku fontann. Podobnie jak wielu młodych ludzi, których tu spotykam, mój towarzysz narzeka na rosnącą inflację, korupcję rządu i ingerencję religijną w politykę. Obawia się także inwazji na USA. „Cieszymy się, że Saddama nie ma” - dodaje. „Ale nie chcemy stać się jak Irak”. Student matematyki, który nie ma perspektyw na pracę, marzy o poszukiwaniu fortuny w Dubaju, Australii lub Nowej Zelandii.

Cztery wieki temu ten plac, zwany także Majdanem, był gospodarczym i politycznym sercem zamożnego i w dużej mierze pokojowego imperium, które przyciągało cudzoziemców z całego świata. „Pozwólcie, że poprowadzę was na Majdan” - napisał Thomas Herbert, sekretarz ambasadora angielskiego w sądzie perskim w latach 1627–1629, który jest „bez wątpienia tak przestronny, przyjemny i aromatyczny jak rynek we wszechświecie”. Mierząc 656 na 328 stóp, był to również jeden z największych miejskich placów na świecie.

Ale w przeciwieństwie do ogromnych betonowych przestrzeni, takich jak Plac Tiananmen w Pekinie czy Plac Czerwony w Moskwie, Naqsh-e Jahan służył naprzemiennie, a czasem jednocześnie jako rynek, boisko do gry w polo, miejsce spotkań towarzyskich, miejsce egzekucji i park festiwalowy. Drobny piasek rzeczny pokrywał plac, a sprzedawcy sprzedawali szkło weneckie w jednym rogu i indyjskie tkaniny lub chińskie jedwabie w drugim, podczas gdy miejscowi sprzedawali drewno opałowe, żelazne narzędzia lub melony wyhodowane z odchodów gołębi zebranych ze specjalnych wież otaczających miasto. Akrobaci minęli kapelusze, straganiarze wołali kilkakrotnie językami, a bandyci pracowali w tłumie.

Maszt pośrodku służył do ćwiczeń łuczniczych - jeździec przejeżdżał obok niego w pełnym galopie, a następnie obracał się, aby zestrzelić jabłko, srebrną płytkę lub złoty kielich na wierzchu. Marmurowe słupki bramkowe, które wciąż stoją po obu końcach kwadratu, przypominają zacięte mecze polo, w których szach na mocno wysadzanym klejnotami wierzchowcu często łączył się z innymi ubranymi w fantastyczne kolory i odważne upierzenie.

Dziś piasku, kupców, handlarzy i polo gracze zniknęli, oswojeni przez ogrody z początku XX wieku. Jednak widok wokół placu pozostaje niezmieniony. Na północy znajduje się wielki łuk prowadzący do wysokich sklepień stropu wężowego, zadaszonego rynku, który rozciąga się prawie na milę. Na południu znajduje się Meczet Imama, góra z cegły i kolorowych płytek. Po wschodniej i zachodniej stronie placu stoją meczet Szejka Lotfa-Allaha z jego jasnobrązową kopułą i pałac Ali Qapu. Struktura ta - odrzucona przez Byrona jako „ceglane pudełko” - zwieńczona jest smukłymi kolumnami, które zamieniają ją w królewską trybunę; jasne jedwabne zasłony zwisały kiedyś z góry, aby zasłonić słońce. Dwa meczety wyginają się pod dziwnymi kątami, aby zorientować się w kierunku Mekki, ratując plac przed sztywnym porządkiem, a dwupiętrowe arkady dla sklepów definiują i jednoczą całość.

Natomiast moje pierwsze wrażenie z promenady Chahar Bagh, która jest na zachód od Majdanu, jest bardziej zabarwione paniką niż spokojem. Nie mogąc znaleźć taksówki, wskoczyłem na tył motocykla, którym jeździ Isfahani w średnim wieku, który kazał mi wsiąść. Gdy przemykamy między samochodami w ruchu stop-and-go, martwię się, że moje kolana zostaną odcięte. Budowa nowego tunelu metra pod historyczną ulicą zablokowała pas ruchu. Metro, jak twierdzą konserwatorzy, grozi zassaniem wody z rzeki, wstrząśnięciem delikatnych fundamentów i zniszczeniem fontann zdobiących starą promenadę.

Sfrustrowany kłódką mój kierowca nagle zjeżdża z drogi na centralną ścieżkę, unikając pieszych spacerujących po parku. Miednice onyksowe wypełnione różami już dawno minęły, mężczyźni są w dżinsach, a kobiety są ubrane jednolicie w szarą czerń. Ale przebłyski szpilek i henną włosów - i eleganckie sukienki na sprzedaż w sklepach z neonowymi sklepami, które dawno temu zastąpiły eleganckie pawilony - mówią o trwałym poczuciu mody Isfahanisa.

Wracając na drogę, mijamy gigantyczny nowy kompleks handlowo-biurowy z nowoczesnym drapaczem chmur. W 2005 r. Urzędnicy Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (Unesco) ostrzegli, że jeśli budynek nie zostanie pomniejszony, pobliski Majdan może utracić status Światowego Dziedzictwa. Menedżerowie miast w końcu zetknęli dwie kondygnacje z obrażającej wieży, ale jej niezachwiana obecność wciąż przyciąga wielu mieszkańców.

Kierując się na północ w stronę piątkowego meczetu, dochodzimy do ruchliwego Placu Atiq, zatłoczonego małymi sklepami i sprzedawcami chodników. Mój kierowca motocykla wysadza mnie na krawężniku i, z typową irańską gościnnością, oddala się, zanim będę mógł mu podziękować lub dać napiwek.

Plac jest częścią placu Seldżuków zbudowanego w XI wieku, ale z czasem domy i sklepy wkroczyły na jego pierwotne granice. Teraz urzędnicy miejscy planują zburzyć coś, co nazywają „niedozwolonymi budowlami”, przywrócić pierwotny plan trapezoidalny i oczyścić teren wokół meczetu. Ta propozycja podzieliła społeczność dziedzictwa kulturowego Isfahanu. Jak mówi jeden z urzędników, plac jest „brudny”. Chce zburzyć domy i sklepy oraz założyć designerskie sklepy.

Taka rozmowa niepokoi Abdollaha Jabala-Ameli, emerytowanego przewodniczącego miejskiej organizacji dziedzictwa kulturowego i szanowanego architekta, który pomógł przywrócić Majdan. „Musisz zająć organiczne stanowisko” - mówi mi. Jak mówi Jabal-Ameli, ponieważ niewiele zostało z pierwotnego placu, wymazanie domów i sklepów, które wyrosły wokół niego w ostatnim tysiącleciu, byłoby błędem. „Ale działają nowe siły” - zauważa.

Nowe siły Jabal-Ameli obejmują nie tylko urzędników miejskich, ale także deweloperów, którzy chcą zbudować 54-piętrowy hotel z wieżowcem i centrum handlowe na obrzeżach zabytkowej dzielnicy. Zastępca burmistrza Isfahanu, Hussein Jafari, mówi, że zagraniczni turyści chcą nowoczesnych hoteli i zaznacza, że ten byłby położony na tyle daleko od centrum miasta, by uciec od gniewu UNESCO. Jednocześnie, jak mówi, rząd miasta zamierza uratować tysiące rozkładających się domów. „Możemy zrobić oba”, nalega Jafari.

„Jesteśmy gotowi zaprosić inwestorów z zagranicy do przekształcenia tych domów w hotele, tradycyjne restauracje i herbaciarnie dla turystów” - mówi Farhad Soltanian, urzędnik ds. Dziedzictwa kulturowego, który pracuje w dzielnicy Armenii. Soltanian zabiera mnie przez świeżo brukowaną uliczkę do stuletniego kościoła katolickiego, który jest teraz odnawiany przez nieprawdopodobny sojusz Watykanu i rządu irańskiego. Na następnej ulicy robotnicy wykańczają wielki dwór, w którym niegdyś mieszkał duchowny ormiański, a teraz są przywracani z prywatnych środków. Właściciele mają nadzieję, że dwór z 30 świeżo pomalowanymi pokojami przyciągnie zagranicznych turystów i zwróci ich inwestycję.

W dniu, w którym mam odejść, Mazaheri i Moslemzadeh zapraszają mnie do bycia ich gościem w tradycyjnej jadalni na Majdanie. Sami Isfahani żartują z tego, że są sprytni, ale skąpi. Ale są również znane ze swoich wspaniałych bankietów. Już w 1330 r. Ibn Battuta zauważył, że „zawsze starali się prześcignąć nawzajem w zdobywaniu luksusowych lodów… w przygotowaniu, których przejawili wszystkie swoje zasoby”.

Wygląda na to, że niewiele się zmieniło. W cieniu Meczetu Imama i skąpani w kojących dźwiękach tradycyjnej muzyki siedzimy ze skrzyżowanymi nogami na szerokich ławkach i ucztujemy dizi - misterne perskie danie składające się z zupy, chleba, jagnięciny i warzyw, podawane z dużym młotkiem zmiażdżyć zawartość. Witraże filtrują czerwone i niebieskie światło w całym pomieszczeniu. Pomimo trudności ekonomicznych, trudnej polityki, a nawet groźby wojny, lśni także pewna zdolność Isfahana do upartego trzymania się swoich tradycji.

Andrew Lawler mieszka w Maine i często pisze o archeologii dla Smithsoniana . Ghaith Abdul-Ahad to urodzony w Iraku, wielokrotnie nagradzany fotograf z siedzibą w Bejrucie.

Wewnętrzna kopuła meczetu Imama. Meczet został zamówiony przez Shaha Abbasa I w XVII wieku, w ramach jego dążeń do przekształcenia Isfahanu w globalną metropolię. (Ghaith Abdul-Ahad)

Czterysta lat temu Isfahan był większy niż Londyn i bardziej kosmopolityczny niż Paryż. Najsłynniejszy w mieście most Si-o Seh Pol (Most 33 Łuków) ma prawie 1000 stóp długości i 45 stóp szerokości. (Ghaith Abdul-Ahad)