Tuż przed wschodem słońca w pochmurny majowy poranek w północnej Kambodży dołączyłem do setek turystów przekraczających szeroką fosę do zewnętrznej ściany Angkor Wat, często uważanej za największą strukturę religijną na świecie. Na prostokątnym dziedzińcu, który obejmuje więcej niż 200 boisk piłkarskich, czekałem w pobliżu małego jeziora przed świątynią. W ciągu kilku minut słońce pojawiło się za pięcioma kultowymi wieżami, każda w kształcie zamkniętego lotosu, reprezentującego pięć szczytów góry Meru, domu bogów i mitycznego hinduskiego centrum wszechświata.
powiązana zawartość
- Łapanie bambusowego pociągu
Precyzyjne, symetryczne piękno świątyni było jednoznaczne. Wszyscy inni turyści stali twarzą do słońca, obserwując w bezruchu i szepcząc obcymi językami, gdy setki kolejnych przybyło za nimi. Angkor Wat o wschodzie słońca to cudowne widowisko, do którego wrócę kilka razy podczas pobytu w Kambodży.
Przyszedłem do świątyń Angkor przygotowanych, czytając o ich archeologii i historii i dowiadując się o ich ogromnych rozmiarach i skomplikowanych szczegółach. Zaintrygowała mnie tajemnica, dlaczego wczesna cywilizacja khmerska postanowiła porzucić świątynie w połowie XV wieku po ich budowie przez ponad 500 lat. Podobnie opowieści o podróżnikach, którzy „odkryli” Angkor w następnych stuleciach, niektórzy myśleli, że natknęli się na zaginione miasto założone przez Aleksandra Wielkiego lub Imperium Rzymskie - aż w końcu w latach 60. XIX wieku francuski odkrywca Henri Mouhot ponownie wprowadził świątynie na świat za pomocą rysunków odręcznych i publikacji pośmiertnej swojego dziennika Travels in Siam, Cambodia and Laos .
Ale pierwszego dnia zdałem sobie sprawę, że taka wiedza nie była potrzebna, aby docenić to niezwykłe osiągnięcie architektury i ludzkich ambicji. „Niewiele jest miejsc na świecie, w których czuje się dumny z bycia członkiem rasy ludzkiej, a jednym z nich jest z pewnością Angkor” - napisał zmarły włoski pisarz Tiziano Terzani. „Nie trzeba wiedzieć, że dla budowniczych każdy szczegół miał szczególne znaczenie. Nie trzeba być buddystą ani hinduistą, aby zrozumieć. Musisz tylko pozwolić sobie odejść ...”
****
Chociaż Angkor Wat jest największą i najlepiej znaną z tych świątyń, jest to jedna z setek budowanych przez królestwo Angkor. Ogromne kamienne zabytki rozrzucone po setkach mil kwadratowych lasu w północnej Kambodży, świątynie są pozostałościami ogromnego kompleksu opuszczonych miast - w tym sztucznych jezior, kanałów i mostów - które były zadziwiające pod względem wielkości i walorów artystycznych.
Ale gromadzenie informacji o starożytnych Khmerach, którzy je zbudowali, nie było łatwe dla archeologów i historyków. Jedyne pisemne zapisy, które nadal istnieją, to inskrypcje na ścianach świątyni i pamiętnik chińskiego dyplomaty, który odwiedził Angkor w 1296 roku. Wszystkie budynki administracyjne oraz domy królów i pospolitych były wykonane z drewna; żaden nie przetrwał, pozostawiając jedynie religijne dzieła z cegły i kamienia.
Uważa się, że Khmery, bezpośredni przodkowie współczesnych Kambodży, wywodzą się z ludu Funan z delty Mekongu. Funan był zdecentralizowanym państwem rywalizujących królów, które rozwijały się jako łącznik handlowy łączący Chiny i Zachód przez pierwsze kilka wieków naszej ery. Pod koniec szóstego wieku Funan został zastąpiony przez państwo Chenla, położone bardziej na północ od wnętrza Kambodży. Chenla trwało około 250 lat do początku okresu Angkor.
Tymczasem w regionie pojawiły się wpływy hinduskie i buddyjskie, które powstały w wyniku wielowiekowych kontaktów z indyjskimi kupcami. (Żadne z nich nie wyparło w pełni lokalnej animistycznej religii, ale raczej się w nią zasymilowało). Elitarni władcy Khmerów zlecili budowę świątyń i nadali sobie imiona sanskryckie, aby zademonstrować swoje bogactwo i moc. Poddani ofiarowali datki na świątynie, aby zdobyć przychylność - zarówno bogów, jak i miejscowego władcy. Świątynie jako takie były nie tylko ośrodkami religijnymi, ale także handlowymi. W czasach Angkor wiele świątyń funkcjonowało jako małe miasta, a niektóre z nich jako bardzo duże miasta.
Około 800 r. Ne potężny król regionalny o imieniu Jayavarman II skonsolidował rywalizujące wodzowie w Kambodży i założył królestwo Angkor. To Jayavarman II ustanowił kult Devaraja (dosłownie „boga-króla” lub „króla bogów”), symbolicznie łącząc królewskość Khmerów z boskim królestwem.
Przez następne sześć wieków serce Angkoru było obszarem między północnymi brzegami jeziora Tonle Sap i wzgórzami Kulen na północy. Tutaj świątynie są najbardziej skoncentrowane, chociaż konstrukcje angkorowskie istnieją w całej Azji Południowo-Wschodniej.
Życie w Angkor było zajęte, rytualne, niestabilne. Wojny przeciwko sąsiednim armiom Tajlandii i Champy (współczesny środkowy Wietnam) były ciągłe. Niejasno określony proces sukcesji królewskiej sprawił, że tron był często narażony na ambitnych uzurpatorów. Dla pospolitego hodowcy ryżu i chłopa gorączkowe tempo budowania świątyń wymagało pracy, pieniędzy w formie podatków i perspektywy wciągnięcia ich w wojnę przez króla.
Częściowo odrestaurowany róg Preah Ko, również należący do grupy świątyń Roulos. (Cardiff de Alejo Garcia) 
Ubrani w szafran mnichowie wkraczają do Bayon, który znajduje się dokładnie w centrum świątynnego miasta króla Jayavarmana VII, Angkor Thom. (Cardiff de Alejo Garcia) 
Kbal Spean jest czasem nazywany „Rzeką Tysiąca Lingas” z powodu wielu symboli fallusa wyrytych bezpośrednio w korycie rzeki. Ta scena przedstawia bogów Wisznu, Brahmę i Śiwę. Znajduje się na północny wschód od parku archeologicznego Angkor w pobliżu dopływu rzeki Siem Reap. (Cardiff de Alejo Garcia) 
Różowa piaskowcowa wieża Bante Srei, co oznacza „Sanktuarium kobiet”. (Cardiff de Alejo Garcia) 
Tysiące kamieni leżą porozrzucane poza świątynią Baphuon. Świątynia została rozebrana przez Francuską Szkołę Dalekiego Wschodu w ramach planu restauracji. Ale rekordy potrzebne do ponownego złożenia kamieni zostały zniszczone w latach Czerwonych Khmerów, a eksperci mieli trudne zadanie ustalenia dokładnej lokalizacji setek tysięcy kamieni. (Cardiff de Alejo Garcia) 
Ta Prohm została w większości opanowana przez dżunglę, choć przywrócono jej wystarczającą liczbę, aby była dostępna dla turystów. (Cardiff de Alejo Garcia) 
Ściana ta stoi na zewnątrz Tarasu Trędowatego Króla, uważanego za królewskie krematorium. (Cardiff de Alejo Garcia) 
Świątynia Preah Khan została zbudowana przez Jayavarmana VII w miejscu jego zwycięstwa nad okupującą armią Champa w 1177 roku. (Cardiff de Alejo Garcia) 
Kolumna aniołów strzeże południowej bramy Angkor Thom. Są one częścią mitycznej opowieści o Ubijaniu Morza Mleka, gdzie przeciąganie liny między aniołami i demonami skutkuje nieśmiertelnym eliksirem. (Cardiff de Alejo Garcia) 
Zbudowany mniej więcej w tym samym czasie i o podobnym kształcie co Angkor Wat, Beng Mealea znajduje się około 25 mil od parku archeologicznego Angkor. Prawie nie przywrócono świątyni; została połknięta przez dżunglę, tworząc spokojną, ponurą atmosferę. (Cardiff de Alejo Garcia) 
Angkor Wat jest największą i najwspanialszą ze wszystkich świątyń Angkor. Pięć ikonicznych wież, każda w kształcie zamkniętego lotosu, reprezentuje pięć szczytów mitycznej góry Meru, centrum wszechświata. Zaprojektowany jako świątynia dla boga Wisznu, jego budowa rozpoczęła się za króla Surawarmana II, który panował od 1112 do 1152 r. (Cardiff de Alejo Garcia) 
Te strome kroki prowadzą do trzeciego poziomu Angkor Wat. (Cardiff de Alejo Garcia) 
Ogromny sztuczny zbiornik, który mierzy 5 mil długości i ponad milę szerokości, Baray Zachodni, którego budowę rozpoczęto w XI wieku, niegdyś uważany był przez uczonych za część skomplikowanego systemu nawadniania. Ale znaleziono niewiele dowodów na poparcie tej teorii i możliwe, że baray został zbudowany z powodów symbolicznych. Mógł reprezentować oceany otaczające mityczną górę Meru. (Cardiff de Alejo Garcia) 
Według legendy król Angkor co noc wchodził po schodach Phimeanakas, aby spać z potężnym wężem, który przybrał postać kobiety. Jeśli nie udało mu się z nią kopulować, oznaczało to zgubę zarówno dla niego, jak i dla królestwa. Zbudowany w X wieku, ale wielokrotnie remontowany, jest to jedyny budynek, który wciąż stoi w dawnej zagrodzie królewskiej, w której mieszkał król. (Cardiff de Alejo Garcia) 
Zewnętrzna ściana Tarasu Słoni, która prawdopodobnie była używana do ceremonialnych procesji i odprawiania publicznych rytuałów. (Cardiff de Alejo Garcia) 
Szczyt świątyni Bakong, zbudowany w IX wieku przez króla Indrawarmana I jako sanktuarium boga Śiwy. Bakong jest największą ze świątyń grupy Roulos w Hariharalaya, stolicy Indravarman, położonej około 9 mil na wschód od Siem Reap. (Cardiff de Alejo Garcia) Trzysta lat po początkach królestwa król Surawarman II zarządził budowę Angkor Wat jako świątyni dla boga Wisznu. Odpowiednio dla króla, który wzniósł tę najwspanialszą ze świątyń Angkor, Suriarmarman II rządził u szczytu panowania Angkor nad Azją Południowo-Wschodnią. Podczas jego panowania od 1113 do 1150 r. Kontrola Angkoru rozciągnęła się poza Kambodżę na części współczesnej Tajlandii, Birmy, Laosu i Wietnamu.
Drugim wielkim królem Angkor był Jayavarman VII, który w 1181 r. Objął tron po wypędzeniu armii okupacyjnej z Champa. Zainicjował intensywny program budowy świątyń, dróg i szpitali, który według niektórych szacunków stworzył dwa razy więcej zabytków niż Angkor.
Największym projektem Jayavarmana VII było świątynne miasto Angkor Thom, otoczone kwadratową ścianą o długości ponad siedmiu mil i wysokości około 26 stóp. W jego precyzyjnym centrum znajduje się Bayon, tajemnicza, dziwnie ukształtowana świątynia z 54 wieżami. W czterech bokach wież wyrzeźbiono pogodną, zagadkową twarz, być może złożoną z bodhisatwy i samego Jayavarmana VII. Po jego śmierci w 1219 r. Królestwo zaczęło powoli podupadać.
Khmersowie przenieśli się na południe do Phnom Penh jakiś czas po 1431 r., W ostatnim roku, kiedy tajlandzkie armie zaatakowały Angkor i uciekły ze swoimi skarbami i kobietami. Uczeni i archeolodzy wciąż zastanawiają się, dlaczego odeszli. Niektórzy twierdzą, że Khmersowie szukali bezpieczniejszej stolicy, z której mogliby się bronić przed Tajlandami. Inni uważają, że Khmersi chcieli kontynuować handel z Chinami, który można łatwiej przeprowadzić z Phnom Penh, skrzyżowania czterech rzek, w tym Mekongu. Nie ma jednego powodu.
Chociaż Angkor był w większości opuszczony, nigdy nie został całkowicie zapomniany. Niektórzy ascetyczni mnisi pozostali w tyle i przez krótki czas w XVI wieku królowie Khmerów wrócili stolicę do Angkor, by po raz kolejny odejść. Misjonarze i pielgrzymi czasami napotykali zaniedbane świątynie, które przez wieki były połykane przez dżunglę.
Po „ponownym odkryciu” Mouhota i francuskiej kolonizacji Kambodży w latach 60. XIX wieku École Française d'Extrême-Orient (Francuska Szkoła Dalekiego Wschodu) rozpoczęła szeroko zakrojone prace konserwatorskie. Dziś nadal wiele pracy wykonuje UNESCO i organizacje z Kambodży i wielu innych krajów. Przez lata proces przywracania napotykał wiele trudności. Posągi, dzieła sztuki, a nawet fragmenty samych świątyń zostały zdewastowane lub skradzione. Morderczy rząd Czerwonych Khmerów pod rządami Pol Pota całkowicie wstrzymał prace konserwatorskie, gdy pod koniec lat 70. okupował świątynie jako twierdzę wojskową.
Być może najpoważniejszym zagrożeniem dla świątyń w ostatnich latach jest ich własny urok: turystyka. Po pół wieku niestabilności politycznej, wojny i głodu, Kambodża stała się bezpieczna dla turystyki około dziesięć lat temu. Angkor jest obecnie silnikiem napędzającym tę kwitnącą branżę, która w ubiegłym roku przyciągnęła do kraju 1, 7 miliona turystów, o 20 procent więcej niż w poprzednim roku. Inne szacunki podnoszą tę liczbę jeszcze wyżej i przewiduje się dalszy wzrost.
Ta atrakcja stanowi dylemat. Rząd jest nadal nękany przez korupcję, a średni dochód Kambodży stanowi równowartość jednego dolara amerykańskiego dziennie. Turystyka generowana przez Angkor jest zatem ważnym źródłem dochodów. Ale stanowi także poważne zagrożenie dla integralności strukturalnej świątyń. Oprócz erozji spowodowanej stałym kontaktem z turystami, ekspansja nowych hoteli i kurortów w pobliskim mieście Siem Reap podobno wysysa wody podziemne pod świątyniami, osłabiając ich fundamenty i grożąc zatopieniem niektórych z nich w ziemi.
****
Podczas mojej wizyty chodziłem po ciemnych korytarzach świątyń, wspinałem się po ich stromych stopniach i studiowałem z bliska pięknie rzeźbione płaskorzeźby, na których wyryte są na ścianach legendy obrazków mitologii hinduskiej i buddyjskiej oraz przesadzone wyczyny królów khmerskich. Zwykle około południa, kiedy większość turystów zdawała się uciec od upału, aby zjeść lunch, mogłam znaleźć pustą, kontemplacyjną przestrzeń, kiedyś zamieszkaną przez bogów.
Wchodząc do rozległych świątyń, musiałem sobie przypomnieć, że codzienne życie wczesnych Khmerów było gwałtowne i wymagające. Czy poprzez staranne przestrzeganie rutyny i rytuałów mogli sobie wyobrazić, jak ich wysiłki byłyby tak czczone? Jak bardzo ich doświadczenie musiało być inne niż uczucie zdumienia i podziwu inspirowane teraz ich świątyniami lub widokiem wschodu słońca w Angkor Wat.
Cardiff de Alejo Garcia, niezależny pisarz w Azji Południowo-Wschodniej, napisał o walce Muay Thai o Smithsonian.com .
