Na dawnej plantacji w przybrzeżnej Gruzji Joseph McGill Jr. skrzypi, otwierając drzwi, by sprawdzić swoją kwaterę na noc. Wchodzi do ciasnej celi ze starożytnym kominkiem i gołymi ścianami wypełnionymi ostrygową skorupą. Nie ma mebli, prądu ani kanalizacji.
powiązana zawartość
- Zestaw Slave Cabin stanie się centralnym elementem New Smithsonian Museum
- Miedziane zawieszki na szyję przywołują doświadczenie amerykańskich niewolników zatrudnionych jako robotnicy w niepełnym wymiarze godzin
„Spodziewałem się brudnej podłogi, więc to miłe” - mówi McGill, kładąc się, by wypróbować twarde deski sosnowe. „Może dziś wieczorem przyzwoity sen”.
Niektórzy podróżnicy marzą o hotelach pięciogwiazdkowych, inni odwiedzają siedem kontynentów. Misja McGilla: spać w każdym byłym niewolniku, który wciąż stoi w Stanach Zjednoczonych. Dzisiejszy pobyt w chatce na Gruzji na wyspie Ossabaw będzie jego 41. takim zakwaterowaniem.
McGill ma 52 lata, ma pracę przy biurku i rodzinę i nie lubi spać ciężko. Będąc potomkiem niewolników, zdaje sobie również sprawę, że ponowne zamieszkanie w miejscach niewoli „wydaje się dziwne i denerwujące dla niektórych ludzi”. Obejmuje jednak dyskomfort zarówno fizyczny, jak i psychiczny, ponieważ chce ocalić mieszkania niewolników i historię, którą przechowują, zanim to nastąpi. za późno.
„Amerykanie mają tendencję do skupiania się na„ dużym domu ”, rezydencji i ogrodach oraz zaniedbują budynki z tyłu” - mówi. „Jeśli stracimy mieszkania niewolników, o wiele łatwiej jest zapomnieć o samych niewolnikach”.
Sto lat temu bielone kabiny byłych niewolników pozostały tak powszechną cechą południowego krajobrazu, jak kościoły baptystów lub zabytki konfederatów. Wiele z tych mieszkań było nadal zamieszkałych przez rodziny czterech milionów Afroamerykanów, którzy uzyskali wolność w czasie wojny domowej. Ale gdy czarni migrowali masowo z Południa w XX wieku, dawne kwatery dla niewolników - z których większość została tanio zbudowana z drewna - szybko uległy rozkładowi lub zostały zburzone. Inne zostały zmienione na narzędzia, garaże lub domki gościnne. Z tych, które pozostały, wielu jest teraz zagrożonych przez zaniedbanie oraz rozwój podmiejskich i uzdrowiskowych obszarów takich jak Georgia and Carolina Low Country, bujny region, który niegdyś miał najgęstszą koncentrację plantacji i zniewolił ludzi na południu.
McGill był świadkiem tej transformacji z pierwszej ręki, jako rodzimy mieszkaniec Karoliny Południowej, który pracuje dla National Trust for Historic Preservation w Charleston. Ale to nie jego codzienna praca sprawiła, że spał w zagrożonych domach niewolników. Raczej były to jego weekendy jako odtwórca Wojny Secesyjnej, ubrany w mundur 54. Massachusetts, czarną jednostkę z filmu Glory . Zakładanie munduru z epoki i biwakowanie, często na antebellum, „ożywiło dla mnie historię” - mówi. Odtworzenie 54. zwróciło również uwagę opinii publicznej na kluczową rolę czarnych żołnierzy w wojnie domowej. Tak więc w 2010 roku, kiedy plantacja Magnolia pod Charleston próbowała opublikować informacje o przywróceniu zaniedbanych chat niewolników, McGill zaproponował spanie w jednym z nich.
„Byłem trochę przerażony”, mówi o swoim noclegu. „Wciąż słyszałem dźwięki. Był to tylko wiatr wiejący na kabinie. Jego prosty kołdrę, ułożony na twardej podłodze, również nie zapewnił komfortowej nocy. Ale nocując udało się zwrócić uwagę mediów na niewolnicze kabiny, które zostały otwarte dla publiczności. Więc McGill zaczął sporządzać listę innych takich struktur i szukał ich właścicieli, aby zapytać, czy może w nich spać.
Próbował również zrekrutować członków swojej jednostki odtwórczej, aby dołączyli do niego w jego noclegach. Jeden z nich, Terry James, powiedział na początku: „Myślałem, że Joe oszalał. Po co pozostać w przewożonej niewolniczej kabinie z wężami i owadami? ”Ale kiedy James zastanowił się nad swoimi przodkami, którzy nie tylko przeżyli niewolnictwo, ale także po wojnie domowej odnieśli sukces w kupowaniu i uprawianiu ziemi, która nadal jest w jego rodzinie, postanowił „musiał wiedzieć więcej o tym, co przeżyli i pokonali”. Towarzyszył więc McGillowi w nieszczęsnym sierpniu przez całą noc w kabinie, która była zabita deskami od lat i była zarażona pleśnią. „Powietrze było tak okropne, że spaliśmy przy otwartych drzwiach” - wspomina James. „Było gorąco, wilgotno i cholernie jak cholera”.
Podczas następnej wspólnej nocy James postanowił uczynić to doświadczenie jeszcze bardziej nieprzyjemnym. Pokazał się z kajdanami na nadgarstek, które pożyczył właściciel muzeum relikwii niewolników, i założył je przed położeniem się na noc. „Chciałem uhonorować przodków, którzy przyszli w środkowym fragmencie” - wyjaśnia James - „i poczuć trochę, jak to było być związanym”.
Teraz on wie. „Naprawdę nie jest możliwe, aby czuć się komfortowo ze spętanymi nadgarstkami.” Budził się wielokrotnie w nocy i nie mógł zasnąć, myśląc o zniewolonych Afrykanach upakowanych w trzewiach statków. Jego ciągłe przepychanie się i brzęczenie kajdan sprawiły, że McGill nie spał i też go prześladował. Mimo to James powtórzył rytuał w kilkunastu mieszkaniach niewolników. „Uświadamiasz sobie, jak bardzo jesteś błogosławiony, że twoi przodkowie przeżyli i walczyli, aby w końcu ich dzieci mogły mieć lepsze życie”, mówi. Jego noce stały się również źródłem delikatnego dokuczania jego żony, która mówi mu: „Wolisz spać w kajdanach w niewolniczej chacie niż spać ze mną”.
James i jego żelazka nie były częścią ostatniego weekendu McGilla w Gruzji, ale mimo to była to niezwykła wycieczka. Do miejsca docelowego McGill, Ossabaw Island, można dotrzeć tylko łodzią z doku położonego dziesięć mil na południe od Savannah. Ossabaw jest trzecią co do wielkości wyspą barierową Gruzji i jedną z najmniej rozwiniętych. W rzeczywistości jego głównymi mieszkańcami są 2500 dzikich świń, a także aligatory, kraby podkowy i pancerniki. Tylko cztery osoby mieszkają tam przez cały czas, w tym 100-letnia dziedziczka z Michigan, która lubi czytać powieści Sherlocka Holmesa i Agathy Christie w rezydencji swojej rodziny.
„Nie jestem pewien, czy to jest Stare Południe, Nowe Południe czy dziwne Południe” - mówi McGill, gdy wysiada z nabrzeża i mija palmy i słone bagna do dobrze zacienionej wiktoriańskiej loży myśliwskiej. „Wiem tylko, że bardzo różni się od innych miejsc, w których przebywałem”.
Stulecie wyspy, Eleanor Torrey West, której rodzice kupili Ossabaw w 1924 r. Jako odosobnienie na południu, zachowuje prawa do życia w domu i na terenie swojej rodziny. Państwo zarządza teraz wyspą we współpracy z Fundacją Ossabaw, która sponsoruje programy edukacyjne, w tym jeden zaplanowany w związku z wizytą McGilla. Wśród tuzina osób towarzyszących tej podróży jest Hanif Haynes, którego przodkowie znajdowali się wśród setek zniewolonych ludzi na czterech plantacjach, które niegdyś były w Ossabaw. Wielu byłych niewolników pozostało po wojnie domowej jako dzierżawca, zanim osiedliło się na kontynencie pod koniec XIX wieku, głównie w społeczności Pin Point, miejscu narodzin sędziego Sądu Najwyższego Clarence'a Thomasa.
„Opuściliśmy wyspę, ale trzymaliśmy się tradycji i języka” - mówi Haynes, która łatwo przechodzi w Geechee, kreolski język Wysp Morza Georgiańskiego, gdzie izolacja i bliskie związki z Afryką Zachodnią i Karaibami stworzyły charakterystyczny i trwały kultura (jej kuzyn w Południowej Karolinie znany jest jako Gullah). Jednym ze znaków tej przybrzeżnej kultury, która pozostaje, jest „jasnoniebieski”, lazurowa farba, którą niewolnicy i ich potomkowie nakładali na drzwi i parapety, aby odeprzeć duchy. Uważa się, że praktyka ta wywodzi się z zachodnioafrykańskich przekonań, że woda tworzy podział na ducha i ludzki świat.
„Niebieska” farba nadal jest widoczna na trzech ocalałych chatach niewolników w Ossabaw, które stoją w uporządkowanym rzędzie obok tego, co kiedyś było polem bawełny z Wyspy Morskiej. Charakterystyczny jest również materiał budowlany kabin. Podczas gdy większość mieszkań niewolników była wykonana z drewna, a rzadziej z cegły, te w Ossabaw są pręgowane: betonowa mieszanka skorupy ostrygi, wapna, piasku i wody. Tabby był tanim i wygodnym zasobem wzdłuż wybrzeża, a także trwałym, co pomaga wyjaśnić, dlaczego kabiny Ossabaw przetrwały, a wiele innych nie.
Innym powodem, dla którego kabiny przetrwały, było ich zajęcie długo po wojnie secesyjnej, a jeszcze w latach 80. XX wieku przez dozorców i kucharzy pracujących na wyspie. Kabiny są teraz przywracane do pierwotnego wyglądu. Każdy ma 30 na 16 stóp i jest podzielony na dwie części mieszkalne przez duży środkowy komin z otwartym kominkiem po obu stronach. Każde mieszkanie zajmowałoby od ośmiu do dziesięciu osób. To pozostawiło niewiele miejsca lub nie było miejsca na meble, tylko palety, które można było położyć na podłodze w nocy.
„Takie kabiny były zasadniczo używane do spania i gotowania w pomieszczeniach przy złej pogodzie” - wyjaśnia McGill. W przeciwnym razie niewolnicy, którzy pracowali na polach, żyli prawie całkowicie na zewnątrz, pracując od wschodu do zachodu słońca, gotując i wykonując inne obowiązki (a także gromadząc się, by jeść i spędzać czas z innymi) na podwórku przed sąsiednimi kabinami.
Pierwotnie na tej „ulicy” lub rzędzie mieszkań niewolników znajdowało się dziewięć kabin. Spośród trzech, które przetrwały, tylko jeden miał szklane ramy okien i drewno pokrywające podłogę. Może to wskazywać, że jego pierwotnym okupantem był „kierowca” plantacji, niewolnik brygadzisty, któremu przyznano niewielkie przywileje do nadzorowania innych niewolników. Ta kabina została również odnowiona w ostatniej chwili przed wizytą McGilla, w tym instalacją deski podłogowej z żółtej sosny z połowy XIX wieku.
„Kiedy ludzie wiedzą, że nadchodzę, zdobywają to miejsce”, mówi McGill, rozkładając łóżko. Popiera to, ponieważ „oznacza to, że wykonują prace konserwacyjne, które są teraz potrzebne, zamiast je odkładać”.
Ossabaw, nisko położona wyspa otoczona pływowymi bagnami, ma roje komarów i komarów, a także chiggery. Ale ta wczesna letnia noc okazuje się nietypowo wolna od owadów, poza migającymi świetlikami. McGill jest również dość komfortowy, ponieważ przyniósł poduszkę i bawełnianą podkładkę pod pościel, jednocześnie zauważając, że niewolnicy mieliby tylko prostą pościel wypełnioną słomą, łuskami kukurydzy lub hiszpańskim mchem. W ciemności jego myśli skupiają się również na kwestiach praktycznych, a nie na mistycznej komunii z zniewolonymi, którzy tu kiedyś spali. Spekuluje na przykład o możliwościach i wyzwaniach dla niewolników, którzy chcą uciec z wyspy takiej jak Ossabaw, a nie z plantacji kontynentalnej. „Muszę to zbadać”, mówi, zanim zasypiam, zostawiając mnie do rzucenia i przewrócenia twardej drewnianej podłogi na dźwięk jego chrapania.
Rano budzimy się do śpiewu ptaków i słońca wpadającego przez otwarte okno kabiny. „Jest prawie 7. Spaliśmy” - mówi McGill, sprawdzając zegarek. „Mieszkający tu niewolnicy byliby na polach już ponad godzinę”.
McGill często dzieli się swoimi doświadczeniami z grupami szkolnymi i innymi gośćmi witryn antebellum, takich jak Ossabaw. Czyniąc to, mówi wyraźnie o okrucieństwach niewolnictwa. Ale stara się kontrolować ból i oburzenie. „Nie próbuję sprowokować ludzi do gniewu” - mówi. Jego misjami są ochrona i edukacja, a on potrzebuje współpracy właścicieli i zarządców dawnych mieszkań niewolników, których można by zniechęcić bardziej zdecydowanym podejściem. Czuje także czarnych i białych, którzy powinni otwarcie mówić o tej historii, zamiast wycofywać się w odwieczny podział i nieufność. „Chcę, aby ludzie szanowali i odnawiali te miejsca razem i nie bali się opowiadać swoich historii”.
Stało się to w satysfakcjonujący sposób podczas wielu jego pobytów. Opowiada o dwóch siostrach, które uniknęły jakiegokolwiek kontaktu z plantacją Wirginii, gdzie ich przodkowie byli zniewoleni, pomimo zaproszeń do odwiedzenia. Po spędzeniu z nim nocy w domku dla niewolników i uświadomieniu sobie, że historia ich rodziny jest naprawdę zainteresowana, jedna z kobiet została wolontariuszką na plantacji. Czarni i biali lokalni studenci dołączyli do McGill i napisali eseje o tym, jak doświadczenie zmieniło ich poglądy na rasę i niewolnictwo. „Nagle to, co przeczytałem w podręcznikach, stało się czymś, co mogłem zobaczyć w moich oczach”, napisał pewien nastolatek z Południowej Karoliny.
McGill odkrył również, że starsi biali Południowcy, którzy są właścicielami lub prowadzą nieruchomości z mieszkaniami niewolników, są znacznie bardziej otwarci na jego projekt, niż mogliby to zrobić jeszcze dziesięć lat temu. Tylko w kilku przypadkach jego prośby o pozostanie odrzucone. Częściej był entuzjastycznie witany, jadł obiad z gospodarzami, a nawet dawano klucze do dużego domu, podczas gdy właściciele idą do pracy. „Czasami czuję, że poczucie winy jest częścią tego, co kieruje ludźmi, ale cokolwiek to jest, wizyta i potwierdzenie, że zachowali te miejsca, sprawia, że czują, że postępują właściwie” - mówi. „Nie jest to lekarstwem na to, co wydarzyło się w przeszłości, ale początek.”
Wyjazd McGilla do Gruzji jest tego przykładem. W drodze do Ossabaw wygłasza wykład w muzeum w Pin Point, nadmorskiej społeczności, w której obecnie mieszkają potomkowie niewolników z wyspy. Gdy tylko skończy, podchodzi do niego Craig Barrow, 71-letni makler giełdowy, którego rodzina od dziewięciu pokoleń jest właścicielem sąsiedniej plantacji o nazwie Wormsloe, oraz Sarah Ross, która kieruje instytutem badawczym na tym terenie. Zapraszają McGilla do następnej nocy w niewolniczej kabinie na nieruchomości o powierzchni 1238 akrów, która ma aleję z mechami dębowymi o długości ponad mili i kolumnową rezydencję tak dużą, że rodzina usunęła 18 pokoi w XX wieku, aby uczynić go bardziej znośnym.
Barrow, który mieszka tam z żoną, mówi, że dorastał, nie myśląc o ocalałej chacie niewolników i cmentarzu na posesji, ani o pokoleniach Afroamerykanów, którzy tam mieszkali i pracowali. Ale z czasem mówi: „Doceniłem to, co zrobili ci ludzie. Moi ludzie siedzieli na dużych przyjęciach - nie wykonywali pracy. Ludzie, którzy mieszkali w tych chatach, pocili się na polach i budowali wszystko - sprawili, że wszystko się stało. ”Barrow żałuje również swojego młodzieńczego sprzeciwu wobec integracji University of Georgia. „Myliłem się, dlatego to robię” - mówi o swoim zaproszeniu do McGilla i wsparciu badań Instytutu Wormsloe dotyczących życia niewolników na plantacji.
Prace wykonywane na wyspie Ossabaw i na Wormsloe odzwierciedlają trend na południu. Na wyspie Edisto w Południowej Karolinie Smithsonian Institution niedawno zdemontował dawną kabinę dla niewolników, która zostanie przebudowana w celu wystawienia jej w Muzeum Historii i Kultury Afroamerykanów, która ma zostać otwarta w National Mall w 2015 roku. Nancy Bercaw, kurator projektu, mówi Kabina Edisto ma kluczowe znaczenie, ponieważ mówi o codziennych doświadczeniach wielu Afroamerykanów przed i po niewoli, a nie jest reliktem związanym z konkretną sławną osobą, taką jak Harriet Tubman. Obserwując robotników, którzy ostrożnie rozmontowują niebezpiecznie zepsutą kabinę, wykonaną z drewnianych desek i brutalnie zaizolowaną gazetą, zaskoczyło ją również, jak łatwo można utracić te rzadkie konstrukcje.
To niebezpieczeństwo wpłynęło na McGilla w inny sposób. Oklaskuje starannej rekonstrukcji prostej kabiny Smithsona, ale jest otwarty na mieszkania, które zostały uratowane w mniej nieskazitelny sposób. Kiedyś przebywał w mieszkaniu niewolników, które obecnie jest „jaskinią człowieka” z leżakiem, kominkiem i lodówką wypełnioną piwem. Jego kwatery w Wormsloe w Gruzji są również wygodne, ponieważ zachowana kabina jest teraz domkiem gościnnym z łóżkami, łazienką, ekspresem do kawy i innymi udogodnieniami.
„To zdecydowanie luksusowy koniec wszechświata niewolników” - mówi, siadając na kanapie w domku po zwiedzeniu plantacji na wózku golfowym. „Czasami miejsca te muszą ewoluować, aby nadal istnieć”.
Misja McGill ewoluowała również w ciągu ostatnich trzech lat. Pierwotnie nazwał swoje noce Slave Cabin Project, ale wkrótce zdał sobie sprawę z tego wyczarowanego stereotypowego drewnianego baraku umieszczonego obok pól bawełny. Teraz, gdy przebywał w konstrukcjach wykonanych z cegły, kamienia i pręgowania, w miastach i na małych farmach, a także na plantacjach, podkreśla różnorodność mieszkań niewolników i doświadczenia niewolników. W rozmowach i wpisach na blogu mówi teraz o swoim Projekcie Mieszkaniowym Niewolników. Zarzucił również swoją sieć daleko poza swoją bazę w Południowej Karolinie, przynajmniej w takim stopniu, na jaki pozwala na to jego budżet. Do tej pory McGill przebywał w 12 stanach, tak daleko na zachód, jak Teksas i daleko na północ, jak Connecticut. „Nie powinniśmy dawać Północowi przepustki do niewolnictwa” - mówi, ponieważ Czarni byli tam również zniewoleni, a mieszkańcy północy byli kluczowymi graczami w handlu niewolnikami, zakupem bawełny uprawianej przez niewolników, sprzedażą towarów takich jak „Negro” dla właścicieli niewolników i innych przedsiębiorstw.
Mieszkańcy północy byli także współwinni politycznie, pomagając stworzyć konstytucję, która zabezpieczałaby prawa posiadaczy niewolników i wybierając niewolników w 12 z pierwszych 16 wyborów prezydenckich w kraju. Co prowadzi McGill do zastanowienia się, co może być największym „dużym domem” ze wszystkich. Został zbudowany z niewolniczą pracą i obsługiwany przez dziesięciolecia przez niewolników, którzy gotowali i sprzątali, wśród wielu innych zadań. Niewolnicy mieszkali również w rezydencji, na ogół w piwnicy, chociaż jeden „sługa” dzielił sypialnię Prezydenta Andrew Jacksona.
„Pobyt w Białym Domu, to byłby klejnot koronny” - mówi sennie McGill, zanim zasnął w domku w Gruzji. „Będę musiał zacząć pracować nad tym, aby tak się stało”.
