Wcześniej napisałem, że Nowa Zelandia jest nieco zbyt czysta i oswojona, aby można było przeżyć prawdziwe przygody - a na schludnych nizinach w Teletubby i dobrze znoszonych utartych szlakach to prawda. Tutaj pojawia się niewielkie ryzyko, prawie nic niebezpiecznego i niewiele, czego wcześniej nie widziałem (cofnę to, jeśli kiedykolwiek zobaczę kiwi).
Ale właśnie odkryłem starą sztuczkę, aby zmaksymalizować emocje związane z podróżowaniem: Jeździć rowerem na zapleczu bez wystarczającej ilości jedzenia. Nie chciałem tego robić, ale czasami w sklepie spożywczym dochodzi do błędnych obliczeń, gdy wędrujemy po świecie w poszukiwaniu doświadczenia. Byłem w St. Arnaud w Tasman, gdzie miejski sklep obrabował mnie za 12 dolarów za cztery jabłka, kilka rodzynek i 20 kromek chleba. Najtańsze wino na półce ponad dwukrotnie zwiększyło rachunki, i w ten sposób zaopatrzyłem się, skręciłem na południe od autostrady 63 na drogę Rainbow Station-Hanmer Springs, prywatną drogę przez dziką, smaganą wiatrem krainę bydła Molesworth Station, największej farmy w kraj i hojnie udostępniony publiczności. Chociaż jednocześnie 10 000 krów może deptać region i pozostawić swoje placki przy niezliczonych tysiącach łąk i brzegów rzek, kraina ta wciąż jest prawie nieskażona. Można tu nawet pić prosto ze strumieni, jak zalecają wszyscy miejscowi (chociaż Departament Konserwacji, który współpracuje z częściami regionu, zaleca gotowanie go przez trzy minuty, aby zakryć tyłek na wypadek, gdyby Giardia kiedykolwiek zainfekował turystę) .
Zatrzymałem się na około 20 wyboistych kilometrach, aby łowić ryby na górnej rzece Wairau. Już po pierwszym spojrzeniu na strumień ujrzałem pławiącego się na płyciznach czterofuntowego pstrąga. Ponura bestia nie chciała wziąć muchy. Kilka kilometrów w górę rzeki pracowałem nad szeregiem płytkich basenów usianych głazami, takimi jak kamienie po drugiej stronie rzeki. W rynnie szybkiej wody widziałem w słońcu mijającą się flankę pstrąga o długości dwóch stóp. Dalej w górę rzeki spojrzałem z drogi w głęboki niebieski basen poniżej i zobaczyłem trzy ociężałe brązy, wszystkie o długości ponad 20 cali, pływające w kółko w powolnej wodzie. Tylko w Nowej Zelandii.
Przy bramie zagrody Old Rainbow, należącej do szczęśliwej rodziny, która odziedziczyła to miejsce, młoda kobieta pospiesznie wyszła za drzwi, aby mnie przepuścić i zebrać opłatę drogową w wysokości 2 USD. (Samochody muszą tu zapłacić 25 USD, a motocykle 15 USD). Za parę jajek z kurczaka zaoferowałem dodatkową dolara; dała mi cztery jajka z żółtkami złotymi jak Jowisz. Zwiedziony wieczorem i sfrustrowany kiepskim rybołówstwem, rozbiłem obóz na kempingu Coldwater Creek, skrawek słodkiej zielonej trawy pośród drzew. O świcie kontynuowałem wspinanie się na pustynię, otwierając i zamykając wrota dla bydła, gdy je znalazłem, podczas gdy kamieniste korony rosły wyżej. Przy jednej z bram dla bydła widniał plakat opisujący region, a jego pisarz - być może jakiś anonimowy wolny strzelec zagubiony w miejskim ulu, ale który miał serce podobne do Johna Muira - nie mógł powiedzieć lepiej: farma na Molesworth Station „obejmuje całe piękno, zawód miłosny i wyzwanie wysokiej granicy kraju Nowej Zelandii. ”Amen. Zimny wiatr krzyczy nad pustynnymi równinami i dolinami, gdzie wstęgi pstrąga wiją się ku morzu. Granitowoszare szczyty górskie spoglądają gniewnie na podróżników, którzy gapią się bezradnie na lodowate piękno tej krainy. To bezdrzewne miejsce do kochania lub nienawidzenia.
Wykonałem kilka rzutów z nimfą z koralików w obiecującą szafirową sadzawkę. Uwolniłem mały brąz, zanim, w mojej następnej obsadzie, moja linia zatarła się na wadze tłustego dwufuntowego - mojej obiadowej ryby. Jechałem dalej i dotarłem do chaty Fowlers Camp, gdy pogoda się pogorszyła. Lodowaty deszcz i porywy 50 mil na godzinę ścigały mnie w środku, aby dzielić kabinę z zespołem rządowych botaników w trakcie badania roślin. Ich projekt podyktowany jakimś pięknym punktem protokołu z Kioto polegał na pełzaniu na rękach i kolanach w celu oszacowania, ile węgla pochłania roślinność Nowej Zelandii z naszej zanieczyszczonej atmosfery. Jeden z mężczyzn powiedział mi, popijając whisky: „To nonsens, jak kupowanie kredytów węglowych. Zasadniczo inne narody płacą nam, abyśmy pochłonęli węgiel, aby mogli zanieczyszczać środowisko. Zjadłem ostatnią kromkę chleba, oszczędzając kilkanaście rodzynek na śniadanie, i czołgałem się do łóżka, warcząc z żołądka, jeszcze o pół dnia od Przełęczy Jacka z drugiej strony dobrze odżywione miasto turystyczne Hanmer Springs.
Och, trud! I pomyśleć, że zaledwie trzy dni przed tym, jak byłem na obcasie, próbowałem skomplikowanych win z eleganckich kieliszków i próbowałem języka na takie tematy jak ciało, równowaga, garbniki i dokładnie to, co danie należy połączyć z tym lub innym napojem. Tak było w winiarskim kraju Marlborough, pochodzącym z najbardziej cenionych w Nowej Zelandii Sauvignon Blanc i Pinot Noir. W Cloudy Bay Vineyards pracownicy przeprowadzili mnie przez ich skład - dwa bezpłatne smaki, plus cztery kolejne za 5 USD, w tym nieco funky Sauvignon Blanc w starzejącym się beczce i rocznikowy, musujący szampan z warstwami, bogaty i niezapomniany. Potem potrzebowałem piwa i podszedłem do Moa Brewing Company, domu jednych z najmocniejszych, najsilniejszych piw w kraju. Miałem imperialnego stouta z 10, 2 procent alkoholu, a na zewnątrz zauważyłem znak przy bramie na Jacksons Road: „Wreszcie coś do picia z Marlborough”.
Firma Moa Brewing Company oferuje świeże piwo pośród słynnych winnic w Marlborough.
Ale to wszystko było odległym wspomnieniem, gdy krążyłem po zimnym krajobrazie. Gryzący chłód był tak silny, że musiałem ściągnąć skarpetki na palce, a następnie ściągnąć je ponownie, gdy znalazłem odrzucone pół jabłka. Scyzorykiem wyciąłem pozostałe czyste kawałki. To był najlepszy rdzeń jabłkowy, jaki kiedykolwiek jadłem. Z wysokiego punktu na drodze zajrzałem przez spolaryzowane okulary do sadzawki na małej rzece poniżej. Wielki pstrąg wynurzył się jak na zawołanie. Patrzyłem, aby zobaczyć, gdzie się osiadł, a potem złożyłem pręt, zgromiłem brzeg i umieściłem muchę tuż przed rybą. Whammo ! Dwufuntowy wybuchł z wody, dwukrotnie wykonał salto i szybko się poddał. Podziękowałem rybom, zatkałem je zimną skałą i ugotowałem na kuchence butanowej w zabytkowej zagrodzie St. James. Ale pstrąg ledwo go wypełnia, a ja przetoczyłem się do przodu, czując głód bardziej niż przedtem - a jednak dziwnie podniecony.
Wielki pstrąg z małego strumienia: To piękno dało autorowi bardzo potrzebny przydrożny lunch.
Ponieważ jest coś niezwykle wyzwalającego w braku żywności. Obawy o racjonowanie tego, co pozostało, wyskakują z okna, ponieważ nie ma absolutnie nic do jedzenia. Świat upraszcza się w miejsce potencjalnych posiłków, plac zabaw do zbierania czegoś - wszystkiego - zawierającego kalorie, a pozbawiając go wszystkiego pobłażliwego i aromatycznego, życie w końcu osiągnęło jasny i satysfakcjonujący cel.
