Jeśli ziemia trzęsie się i nikogo tam nie ma, czy trzęsienie ziemi naprawdę się wydarzyło? Jasne, że tak. Wystarczy spojrzeć na rekordy mapy Quake dla Christchurch, z których większość wydaje się dziś opuszczonym postapokaliptycznym pustkowiem. Od 4 września 2010 r. - dnia wielkiego trzęsienia ziemi na początku burzy - około 10 000 trzęsień ziemi wstrząsnęło regionem wokół tego największego miasta na Wyspie Południowej w Nowej Zelandii, a tysiące mieszkańców uciekło.
Niektóre hostele, lokalnie nazywane „turystami z plecakami”, zostały zamknięte, a ja minąłem jeden, który był smutnym cieniem szczęśliwych dni, jego znak wrzucił na kupę gruzu, a drzwi i okna były zamknięte. Zostałem więc w ponurym „parku wakacyjnym” na Linwood Avenue, gdzie za 20 USD kupiłem mi trawę wielkości namiotu wśród rezydentów RV (przypomnij mi, że nadszedł czas, aby rzucić podróżowanie, jeśli takie miejsca kiedykolwiek staną się moim celem podróży). Rano jechałem przez miasto, żeby zobaczyć, co trzęsienia ziemi zrobiły z Christchurch. Była to wyboista jazda po kilometrach podzielonego chodnika i rozlanego żwiru z projektów budowlanych. Załogi robotników wydawały się ciężkie w pracy, ale znaczna część miasta musi jeszcze zostać zburzona. Jeden sektor centrum miasta został całkowicie zamknięty. Patrząc przez ogrodzenie ogniwa po opuszczonych bulwarach i blokach skazanych budynków, widzowie czują, że patrzą na plan filmowy lub scenę z nieszczęśliwej przyszłości, w której miasta świata są zamieszkane tylko przez ruiny, duchy i ciszę.
Nawet w niektórych dzielnicach mieszkaniowych, które są częściowo zajęte, wszystko jest ciche. Puste partie usiane gruzami opowiadają o domach podzielonych na kawałki przez najbardziej niszczące trzęsienia - które uderzyły 22 lutego 2011 r. - a inne są po prostu opuszczone, z cegłami i półpasiecami ułożonymi wokół obwodu, gdy domy te trzęsą się przez trzęsienie, rozpadać się. W tym niewielkim 400-tysięcznym mieście około 10 000 domów zostało potępionych lub zniszczonych. Oczekuje się, że nawet 10 procent populacji może w końcu przestraszyć trwające wstrząsy, które według geologów utrzymają się przez lata.
Ogrodzenie wzdłuż skrzyżowania wyznacza obwód zamkniętego centrum miasta Christchurch
Rozmawiałem z parą lokalnych kobiet na ulicy, które twierdziły, że od kilku dni nie doszło do trzęsienia ziemi.
„Ale zwykle wydaje się, że oznacza to, że jesteśmy winni dużej gromady”, dodał jeden z nerwowym westchnieniem.
W sklepie rowerowym, w którym zatrzymałem się po butelkę oleju smarowego, właściciel powiedział mi: „Wszyscy są tutaj sztywni, ale słyszymy, że niektórzy turyści przyjeżdżają, aby poczuć trzęsienie ziemi”.
Starsza dama z mężem ubolewała nad izolacją Nowej Zelandii od globalnej społeczności w tak trudnych czasach. „Nie wszyscy zdają się nawet wiedzieć, co się stało” - powiedziała. „Ludzie zapominają o nas, ponieważ jesteśmy daleko na dole świata”.
Ale mieszkańcy Christchurch - większość, która jeszcze nie uciekła - posuwają się naprzód. Miasto prowadzi obecnie ogromny projekt przebudowy. Podczas gdy budowle są burzone i odbudowywane od zera, śródmieście zostało wskrzeszone w modnym i pomysłowym układzie pojemników transportowych, pomalowanych i zaprojektowanych i wyposażonych w kawiarniach, sklepach z odzieżą, bankach i innych niezbędnych elementach kwitnącego centrum miasta.
Nie kręciłem się długo i do południa wspinałem się na Dyers Pass Road na południe. Tak jak na pewno szary mrok zrujnowanych dzielnic Christchurch zawiódł moje dusze, wznieśli się ponownie, gdy osiągnąłem wysokość i ostatecznie osiągnąłem wysokość nieco ponad 1000 stóp. Z tego siodła spojrzałem na pofalowane dzikie wzgórza Półwyspu Banks i powiedziałem pożegnanie z Christchurch i równinami Canterbury na północy i popłynąłem w dół w kierunku Zatoki Gubernatora. Zdecydowałem, że tego dnia dotrę do Akaroa na dalekim południowo-wschodnim krańcu półwyspu. Miejscowi ostrzegali mnie, że ta północna malownicza trasa to bardzo pagórkowata jazda, ale nie doceniłem wyzwania. Liczyłem, po pierwsze, na sklepy spożywcze - ale ich nie było. Spodziewałem się także źródeł wody. Zdecydowawszy się nie pukać do drzwi ludzi, nie znalazłem kranów ani fontann i dlatego pragnąłem pełnych 40 mil i sześciu nużących godzin.
Przestronne krajobrazy Półwyspu Banks są tak wyczerpujące, jak piękne.
Po tej pierwszej wspinaczce z Christchurch uderzyłem inną o wysokości około 2000 stóp w pionie między Diamond Harbour i Port Levy. Potem droga zmieniła się w żwir (niespodzianka) i wspięła się gwałtownie w górę (łamacz serc). Było to kolejne 1500 stóp wzniesienia, a potem znów w dół do poziomu morza, gdzie asfalt wznowił. Biegłam teraz pusta i przez wiele godzin nie znalazłam nic do jedzenia poza jedną dojrzałą figą wiszącą nad płotem. Znalazłem jedną fontannę do picia - z wyjątkiem jej zepsucia, opieki nad trzęsieniem ziemi. Miałem butelkę wina i byłem tak głodny, zniechęcony i osuszony, że zastanawiałem się, czy nie zwalić się na trawę i odkręcić nakrętkę, choć nie zbliżyłoby mnie to do stosu bananów ani bochenka chleba. Wiedziałem, że sklep spożywczy w Akaroa został zamknięty o 8, więc musiałem się spieszyć - i ku mojemu przerażeniu znak skierował mnie naprzód nad złowieszczo nazwaną Summit Road. Była to kolejna bestia o długości 1500 stóp, którą pełzłem z bólu, z lepkim gardłem i grubym językiem. Ponad szczytem widziałem na brzegu miasto Akaroa, ale było za wcześnie, by kibicować; pozostało sześć mil przybrzeżnych wzlotów i upadków.
Dotarłem do sklepu w połowie martwy i akurat w porę kupiłem kilka kawałków owoców, sześć jajek, marchewki i trzy uncje paczki orzechów - za 18 USD. Około 4000 kalorii w dołku, zatankowałem przed podjęciem ostatnich czterech mil - w tym kolejne 800 stóp wspinaczki. Moje nogi były bliskie odejścia - sportowcy nazywają ten warunek „brzęczeniem” - i przeszedłem ostatnią kwadrans do bramy. Na szczęście Hostel Onuku Farm, znany mi z pierwszych dni w styczniu, miał dla mnie dużo miejsca na biwakowanie, a za 12 USD za noc spędziłem dwa dni w domu na odpoczynku, relaksu i kolacji z małżami.
