W 1990 roku, kiedy wraz z mężem Edem kupiliśmy opuszczoną willę w Toskanii, zatrudniliśmy trzech polskich pracowników, którzy pomogli nam przywrócić główną ścianę tarasu. Byli nowymi imigrantami, którzy mieli pieniądze i nie byli zadowoleni z opuszczenia ojczyzny. W porze lunchu widzieliśmy, jak otwierają puszki z kiełbaskami, kiszoną kapustą i innymi przysmakami, bez których nie mogliby żyć. W wakacje jechali na północ w poobijanym samochodzie jakiejś nierozpoznawalnej marki do Wrocławia, 26-godzinnej podróży, gdzie zostawili dzieci i żony. Wrócili z dużymi szarymi puszkami jedzenia, żeby nie musieli jeść przerażającego włoskiego makaronu. Byli dzielni. Całkiem ukłonem pocałowali mnie w rękę.
Polacy byli przesadnie dobranymi robotnikami. Prawie się nie zatrzymali. Mówiliśmy: „Zrób sobie przerwę. Odpocznij”.
Zawsze odpowiadali: „Możemy spać w Polsce”.
Przyjęliśmy odpowiedź. Za każdym razem, gdy chcemy przejść przez projekt, przypominamy sobie: „Możemy spać w Polsce”.
Teraz idziemy. Spać, ale jeszcze lepiej obudzić się i znaleźć się w języku pełnym spółgłosek, historii, która nawiedza, poezji, którą kochaliśmy, kuchni buraków, kiełbasy i wódki, krajobrazie brzozowych lasów i ludzi tak prężnych, że muszą mają właściwości elastyczne w swoim DNA.
Lecimy do Krakowa o zmierzchu i wychodzimy na zewnątrz w spokojne powietrze. Taksówkarze, wszyscy w płaszczach i krawatach, stoją w kolejce. Wkrótce ślizgamy się wąskimi uliczkami, mijamy oświetlone latarniami parki i przebłyski Wisły. Skręcamy w brukowaną ulicę Kanonicza, nazwaną od kanoników mieszkających w królewskich pałacach. „Zostaniesz na najpiękniejszej ulicy”, mówi nam kierowca. Wskazuje na numer 19/21, w którym kiedyś mieszkał papież Jan Paweł II. Szlachetne napisy w łacińskiej czapce rzeźbione w drzwiach, a przez okna na piętrze widzę pomalowane belki stropowe. Nasz hotel, Copernicus, odzwierciedla ekscytującą mieszankę starego i nowego. Hol przy świecach, niegdyś dziedziniec, jest teraz przeszklony i zielony z roślinami zwisającymi z balkonów. Wygląda na to, że fortepian czeka na Chopina, który wkradnie się i wybije mazurka. Kierownik zwraca uwagę na sufity z XV wieku, freski ojców kościoła, motywy botaniczne i pieśni gotyckie z XVI wieku.
Doświadczam wyśmienitego szoku obcokrajowców, gdy wychodzimy i przechodzimy dolnymi ścianami masywnego kompleksu Zamku Królewskiego na Wawelu, gdzie królowie i królowe Polski długo odpoczywają w katedrze. Zmieniamy się w pokos ciemnozielony, gdy zmierzch zapada w ciemność. Kiedy w 1807 r. Zburzono średniowieczne mury i osuszono fosę, do lat dwudziestych XIX wieku przestrzeń ta stała się Planty Park, który otacza stare miasto i stanowi cywilizowaną promenadę.
Mijamy ukraińską restaurację, sklepy sprzedające biżuterię z bursztynem i spacerujące krakowian - bez wątpienia świeżo po płaszczach - w wiosenny wieczór.
„Wyglądają jak moi kuzyni” - zauważa Ed. Wychował się w polskiej dzielnicy w Winonie w stanie Minnesota. Krewni jego urodzonych w Ameryce rodziców wyemigrowali z Kaszub w północnej Polsce, niektórzy w latach 30. XIX wieku, inni podczas wojny francusko-pruskiej w latach 1870–71, inni dopiero w 1900 roku. Wielu innych Polaków z Kaszub dotarło również do Winony jako dobrze.
Wracamy do hotelu, gdzie kolacja w kameralnej jadalni przy świecach ładnie kończy dzień podróży. Kiedy kelner przynosi rozbawiony pikantny łosoś z sorbetem z ogórka, wiemy, że jesteśmy w dobrych rękach. Pierogi są lekkie, ze szpinakiem i krewetkami. Ucztujemy na kaczce, w towarzystwie lodów pietruszkowych i pieczonych karczochów. Gdzie jest kiełbasa i ziemniak? Gdyby byli dziś w menu, byliby przemienieni przez mistrzowską rękę szefa kuchni Marcina Filipkiewicza.
Gdy wychodzimy rano na zewnątrz, miasto właśnie się budzi. Stojaki na precle pojawiają się na prawie każdym bloku. Wybierz sznur małych pierścieni precla lub okrągłych wielkości twarzy - gładki, solony lub posypany makiem. Chude wózki pozornie prosto z 1910 roku biegną ulicami. W Krakowskim Kredensie, sklepie spożywczym, widzimy garnki smalcu z cebulą lub boczkiem, cienkie sznury kiełbas, duże kiełbaski z krwi i przebiegłe szynki i pasztety. Konfetti - taki zestaw - przypominają mi pierwsze słowa Eda po wylądowaniu: „Nigdy nie widziałem tylu drzew owocowych”.
Nagle pojawia się krakowski rynek. Wspaniały! Rynek Główny to wielki plac Europy - pomimo Sieny i Brukseli. Jedynie San Marco w Wenecji jest pod względem zakresu, a Kraków jest bardziej ekscytujący. Ponieważ nic na starym mieście nie mogło być zbudowane wyżej niż katedra, skala pozostaje ludzka. Jesteśmy oszołomieni nienaruszonymi neoklasycystycznymi budynkami z elementami renesansu, baroku i gotyku. Ogromna przestrzeń, ocalona od bombardowań podczas II wojny światowej, oddycha Starym Światem.
Przez cały czas jedziemy powolną promenadą. W ciepły, późny kwietniowy poranek wszyscy są na zewnątrz, niektórzy pod parasolami kawiarni na świeżym powietrzu, niektórzy pokazują słońce blado. Kraków ma około 170 000 studentów, a wielu z nich spaceruje lub gromadzi się przy stolikach nad niesamowitymi szklankami piwa.
Sukiennice, średniowieczna Sukiennice, stoją w centrum Rynku, a słodki romański kościół św. Wojciecha - starszy od placu - jest niesfornie ustawiony pod kątem. Sukiennice, założone w XIII wieku przez uroczego Bolesława Wstydliwego, obecnie mieszczą galerię, arkadę straganów z pamiątkami i rzemiosłem oraz klimatyczną XIX-wieczną kawiarnię Noworolski. Ile kaw możemy wypić? Chcę zatrzymać się w każdym głównym punkcie kwadratu i podziwiać nową perspektywę. Iglice, machikolacje, wieże, zwoje, wieżyczki, kapryśne kamienne barany, orły, jaszczurki - wszystko to zapewnia nieskończoną różnorodność. Sprzedawcy kwiatów preferują dziś tulipany. Zwykle uważam mimów za irytujących, ale oczarowuje mnie to, że zakłada się jak pisarz, wszystko w brązowym kolorze przy stoliku w kawiarni, z długopisem ułożonym nad notatnikiem. Przypomina mi blok pisarza.
Nad placem czuwa kościół Mariacki, jeden z najbardziej czczonych krakowskich kościołów, podobnie jak pomnik XIX-wiecznego poety Adama Mickiewicza. Wysoko na frontonie z książką w ręku, poeta służy teraz jako popularne miejsce spotkań. Przechodzimy przez plac i patrzymy również na Kościół św. Barbary, ale zwiedzanie polskiego kościoła wydaje się niezręczne. Tak wielu ludzi modli się, że jeśli tylko patrzysz, to przeszkadzasz.
W pobliżu znajduje się Muzeum Czartoryskich, w którym mieszka Pani z gronostajem Leonarda da Vinci. Widzieliśmy ją, kiedy przyjechała do Włoch na wystawę, co miało szczęście, ponieważ dziś jej część muzeum jest zamknięta. Jest jednym z czterech kobiecych portretów da Vinci i równie enigmatycznym jak Mona Lisa .
Inne przyjemności, które przyjmujemy: cygańscy muzycy, kobiety na stołkach sprzedające chleb w kształcie, jajka z koszyka i owinięte płótnem sery. Tyle księgarń! Zatrzymujemy się w kilku, by dotknąć tomów ulubionych poetów - Zbigniewa Herberta, Wisławy Szymborskiej, Adama Zagajewskiego i Czesława Miłosza, bardzo głęboko świadomych historii, pełnych warstw ciemności i wspaniale nasyconych dowcipem. Zdarza się na zadaszonym rynku, na którym ucztujemy wizualnie rzodkiewki, kalarepy, truskawki, być może każdą znaną człowiekowi kiełbasę, kupujących z koszami i kobiety z farm w odważnych kwiatowych szalikach i fartuchach.
Przed południem zatrzymujemy się u A. Blikle i delektujemy się karmelową tartą z orzecha włoskiego i kremową z orzechami laskowymi. „Tak dobry jak Paryż!” Ed deklaruje. Również espresso jest idealne. Matka karmi córeczkę kawałkami ciasta ze śliwkami, co powoduje, że entuzjastycznie wali w wózek.
Dochodzimy do ulicy Retoryka - Retorycznej - gdzie Teodor Talowski zaprojektował kilka murowanych domów pod koniec XIX wieku. Wielki narożny budynek ozdobiony kamienną żabą grającą na mandolinie i muzycznymi nacięciami na fasadzie nazywa się „Singing Frog”. Innym jest napisana „Festina Lente”, renesansowa koncepcja „pospiesz się powoli”, co podziwiam. Łuki Talowskiego, wpuszczane balkony, fantazyjne cegły i inskrypcje ukazują zabawny umysł, a jego solidne formy i materiały pokazują pracującego przedmodernistycznego architekta.
Przechodzimy przez rzekę do dzielnicy Kazimierz, założonej jako oddzielne miasto w 1335 r. Przez Kazimierza Wielkiego. Do 1495 r. Osiedlili się tutaj Żydzi wypędzeni z Krakowa. Teraz lokalne publikacje nazywają Kazimierz modnym. Wokoło przyjemnego placu otoczonego drzewami jest kilka kawiarni, dwie synagogi i restauracje serwujące żydowskie jedzenie - wszystkie są oznakami nadziei. Widzę, jak to może stać się modne, choć zastanawiam się, czy któryś z 1000 Żydów pozostających w mieście zdecydowałby się zamieszkać w tej dzielnicy, w której prześladowano ekstremalne prześladowania. Ed zostaje podarowany jarmułce, gdy zatrzymujemy się w synagodze Remu'h, gdzie dwóch rabinów cicho czyta Torę. Światło wewnątrz białych ścian synagogi uderza mocno i jasno, ale przylegający do niego cmentarz, zniszczony przez Niemców, a później przywrócony, wydaje się niesamowicie cichy pod drzewami. Ta okolica przemawia do zepsutego dziedzictwa kultury żydowskiej Krakowa - zwykłych pozostałości mieszkańców, którzy zostali wypędzeni, najpierw do pobliskiego getta, a potem do gorszego losu.
Następnie znajdujemy dzielnicę Podgórze, co wydawałoby się zwyczajne, gdybym nie czytał o wściekłych i heroicznych wydarzeniach, które miały miejsce na podwórkach, domach i szpitalach. Pomnik na Placu Bohaterów Getta (Bohaterowie Getta) upamiętnia Żydów, którzy zostali tu zgromadzeni, tylko z rzeczami, które mogli nosić, przed deportacją do obozów śmierci. Pomnik na placu składa się z 70 metalowych krzeseł, symboli opuszczonych mebli około 18 000 Żydów zabranych z getta. Nad pomnikiem góruje Apteka pod Orłem Tadeusza Pankiewicza, która dzięki trzem odważnym pracownikom pomagała mieszkańcom getta lekarstwami i informacjami. Historie takie jak ta i historia Oskara Schindlera (w pobliżu jest jego fabryka) to małe zwycięstwa w potopie zła i smutku. Mały zielony budynek od strony placu był kiedyś tajną kwaterą główną Ruchu Oporu. Teraz to pizzeria. Ed mówi: „Przychodzisz bardziej do tych dzielnic, aby zobaczyć, czego tu nie ma, niż to, co jest”.
Zatrudniamy przewodnika, który zabiera nas do obozów koncentracyjnych Auschwitz i Birkenau. W Oświęcimiu pokój ze szklanymi ścianami wyświetla 4000 funtów splątanych włosów; w innym pokoju są buty i różowe sandały na obcasach kociąt, które nosiła tam młoda dziewczyna. W sypialniach Gregory, nasz przewodnik, wskazuje imiona drobnym pismem pod sufitem, wypisanym z górnej koi przez kilku więźniów. Około 1, 1 miliona Żydów zginęło w dwóch głównych obozach Auschwitz, a także co najmniej 70 000 nieżydowskich Polaków. Spośród 3, 3 miliona Żydów przed wojną w Polsce przeżyło tylko około 300 000 Żydów. Często zagubiony w horrorze tej statystyki jest to, że około 1, 8 miliona nieżydowskich Polaków - zwykłych ludzi, bojowników ruchu oporu, intelektualistów - również zginęło z rąk nazistów. W kopcu codziennych przedmiotów dostrzegam wgnieciony teakettle oraz galerię zdjęć z dowodami, ponure twarze wzdłuż korytarzy - ich oczy płoną z wyprzedzeniem o ich losie. Widok ustawień okrucieństw okazuje się inny niż to, czego doświadczasz w książkach i dokumentach: uderza tępe uczucie fizyczne, trzeźwa świadomość ciał i dusz, które zginęły.
Trawy i drzewa złagodziły Auschwitz. „W takim razie zjadłaby się trawa” - mówi Gregory. Birkenau (Auschwitz II) jest ostrzejszy. Jest to najbardziej monstrualny z wielu - mówi Gregory 50 - obozów koncentracyjnych na terenie Krakowa, z płaskimi polami kominów, wciąż stojącymi po ucieczce Niemców podpalali budynki i zapisy, uniemożliwiając dokładne ustalenie liczby ofiar śmiertelnych. Pozostało wystarczająco dużo struktur, aby opowiedzieć historię. Przechodzimy przez ponure sypialnie, potem koszary toalet, cztery długie betonowe rzędy z otworami nad rynnami poniżej. „Obowiązek warty tutaj został doceniony” - mówi nam Gregory - „muszą sprawdzić ekskrementy pod kątem biżuterii, którą połknęli więźniowie”.
Poza Birkenau trzy osoby zbierają sałaty na polu. Czy minęło już tyle czasu, że nie ma powiewu dymu, żadna cząsteczka DNA nie osiada na liściach wiosennych sałatek? Pamiętam wiersz poety laureatki Nagrody Nobla Wisławy Szymborskiej: Wybacz mi odległe wojny, za przynoszenie kwiatów do domu .
Pierwszy przystanek następnego ranka: Cmentarz Rakowicki, założony przed krakowskim Starym Miastem w 1803 r. Przez rządzących Austriaków, którzy sądzili, że cmentarze na obszarach zaludnionych powodują epidemie. Lubię wędrować po cmentarzach, po części dlatego, że można wiele powiedzieć o kulturze, w jaki sposób grzebią swoich zmarłych, a po części dlatego, że często są niezwykle urocze. Tu śliwki i wiśni kwitną wzdłuż ścieżek pełnych gotyckich kaplic, unoszących się aniołów i smutnych kobiet. Gdybym tu mieszkał, często przychodziłam po ocieplające promienie słońca padające na omszałe krzyże i kamienne jagnięta. Gregory taktownie mówi, że możemy się zatrzymać, ale przenosimy się do Nowej Huty, gdzie mieszka ponad 200 000 z 757 000 mieszkańców Krakowa.
W 1949 roku, podczas ponurego panowania Związku Radzieckiego nad Polską, władze komunistyczne rozpoczęły ten rozwój, a także hutę odbijającą zanieczyszczenia około sześć mil od centrum Krakowa. Rodziny robotników, które nigdy nie miały bieżącej wody, gromadziły się w planowanej społeczności, ale wkrótce odczuły rozczarowanie warunkami pracy, zanieczyszczeniem i brakiem kościoła. Sześćdziesiąt lat później ogromne szare bloki mieszkalne zachowały swoją surowość, ale teraz drzewa dojrzały, a otwarte przestrzenie sprawiają, że dzielnice są bardziej przyjazne. Huta nie została całkowicie oczyszczona, ale nie wylewa już sadzy na wszystko. Zręcznościowy centralny plac został luźno wzorowany na Piazza del Popolo w Rzymie. Gdy przyjrzymy się uważnie, zobaczymy renesansowe akcenty na balustradach i oknach. Gdyby tylko fasady budynków nie były intensywnie szare.
Niedaleko Nowej Huty widzimy mój ulubiony krakowski kościół, część XIII-wiecznego opactwa cystersów, zbudowany w pobliżu krzyża unoszącego się w rzece. Jest wypełniony setkami byłych wotów, XVI-wiecznych fresków i strzelistych łukowatych kolumn z jasnego kamienia. Pielgrzymi idący na kolanach do posągu Maryi nosili ścieżki w marmurze. Uderzające jest to, że sufity nawy bocznej i sklepienia zostały pomalowane w tradycyjne wzory ludowe, z odrobiną secesji.
Polska ma ciekawą tradycję upamiętniania swoich zmarłych kopcami ziemi; w kraju jest ich 250. Wczesne mogą być prehistoryczne lub celtyckie, nikt nie jest tego pewien. Pod Krakowem upamiętnia się Kraka, starożytnego króla i imiennika miasta, choć wykopaliska nie znalazły śladu jego pochówku. Inny czci swoją córkę Wandę, która utopiła się, zamiast poślubić niemieckiego księcia. Podjeżdżamy do kopca ku czci polskiego bojownika o niepodległość Tadeusza Kościuszki i zbudowanego w latach 1820-23 z taczkami ziemi. Jest także bohaterem wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, którego imię wymordowaliśmy w piątej klasie. Jako wojownik i inżynier specjalizujący się w fortyfikacjach, jego umiejętności zaprowadziły go na wiele pól bitew, w tym do Saratoga w stanie Nowy Jork. Z tego stromego stożka o wysokości 34 metrów ze spiralną ścieżką widać w oddali kopiec Krak. Lubię słyszeć, że ziemia z amerykańskich miejsc bitwy Kościuszki stanowi część pomnika.
O zmierzchu ostatni spacer w starym sercu Krakowa do restauracji Ancora. Gotowanie szefa kuchni Adama Chrzastowskiego z konfiturami ze śliwek, wiśni i innych owoców jest przykładem tego, jak interpretuje tradycję: podaje dziczyznę z marmoladą z cebuli i winogron, kaczkę z czarną porzeczką i imbirem. Ed próbuje zimną, zimną wódkę z pieprzem i ostrygą. Jeden łyk lub zgubiłeś się. Inne przysmaki: przegrzebki owinięte prosciutto, sorbet gruszkowy, suflet czekoladowy z zaskakującą nutą niebieskiego sera. Jest późno, kiedy Adam wychodzi i rozmawia z nami. Zainspirowany kuchnią swojej babci i pobytem w Szanghaju przenosi polskie jedzenie w świetlaną przyszłość, w której kraj wydaje się zmierzać.
GPS w naszym wynajętym Renault szybko wyprowadził nas z Krakowa, ale autostrada wkrótce zgasła, zrzucając nas na dwupasmowe drogi przerwane przez światła stopu i naprawy dróg. Nazwy miast są spółgłoskami, może z wrzuconym „y”, więc zapominamy, gdzie przeszliśmy i dokąd zmierzamy. Ed jest kierowcą sportowym, ale jego trening na włoskich autostradach nic nie da; utknęliśmy za ludźmi, którzy szturchają.
Drogi otwierają się pola żółtych chwastów i przydrożnych bzów. Tak jak chwaliłem GPS, Ed odkrywa, że się zgubiliśmy, kierując się nie na północ w stronę Gdańska, ale na zachód w kierunku granicy z Czechami. Bukoliczne przyjemności wyparowują, gdy próbujemy przeprogramować. Mały derwisz wewnątrz GPS chce jechać do Pragi, ale gdy się wycofamy, wydaje się, że decyduje o Sarajewie. Co kilka minut to nas kręci. Zostałem nawigatorem, rozkładając na kolanach ogromną mapę. GPS sporadycznie wydobywa się z podłogi.
Kiedy docieramy do Gdańska, łatwo znajdujemy nasz hotel nad Motławą. Wytworny dwór z 1728 roku, który uniknął bombardowań wojennych, hotel Podewils zachowuje elegancką, ladylistą obecność. Nasz pokój ma okna z dwóch stron, a ja chodzę tam iz powrotem, obserwując rybaków, jachty i krajobraz gdańskiej starówki. Wysoka konstrukcja dominująca w widoku, który zidentyfikowałem w moim przewodniku, jako średniowieczny dźwig dźwigujący towary ze spichlerza na barki poniżej. Podobnie jak większość Gdańska, został odbudowany po wyrównywaniu miasta pod koniec II wojny światowej.
Ulica Długa, główna arteria miasta, wyłożona jest skandalicznie ozdobnymi domami ochry, zakurzonego akwamarynu, złota, brzoskwini, zielonego groszku i różu. Jeden dom jest biały, lepiej pochwalić się złotymi wiązkami winogron i mistrzowską sztukaterią. Elewacje są ozdobione freskami girlandami z owoców, mitologicznych zwierząt lub dworzan z lutniami, a ich szczyty wieńczą klasyczne posągi, urny i żelazne ozdoby. Domy, głębokie i chude, mają przednie i tylne schody oraz połączone pokoje bez korytarzy. W jednym z domów, Dom Uphagena, możemy eksplorować wnętrze. Uwielbiam zdobione ściany każdego pokoju - jeden z panelami kwiatów i motyli na drzwiach, jeden malowany ptakami, a drugi owocami.
Liga Hanzeatycka, gildia miast północnych, utworzona pierwotnie w celu ochrony szlaków handlowych soli i przypraw, rozwijała się od XIII do XVII wieku. Potężne stowarzyszenie rozwinęło się, aby kontrolować cały główny handel rybami, zbożem, bursztynem, futrem, rudą i tkaninami. Gdańsk był idealnie położony, aby skorzystać z żeglugi z południa, płynącej Wisłą do Bałtyku. Ozdoby w tym mieście pokazują, że potężni hanzeatyccy kupcy i ich żony mieli wyrafinowany smak i szeroką na milę pasję rozkoszy w swoim otoczeniu.
Myślenie o Polakach dokonujących tego kochającego i mistrzowskiego przywrócenia ich zniszczonego miasta po wojnie, szczególnie, że nie podzielili się szczęściem funduszy z Planu Marshalla, i, w skrócie, zostały przekazane Związkowi Radzieckiemu przez Churchill, Stalin i Truman. Ożywienie w Gdańsku wydaje się równie cudowne jak wzrost ruchu Solidarności w stoczni w latach 80. Szukam Lecha Wałęsy, który obecnie wykłada na całym świecie po tym, jak pełnił funkcję prezydenta w latach 90. na ulicach. Jego transformacja z organizatora pracy w bohatera narodowego zmieniła historię, gdy protesty jego związku doprowadziły do innych w całej Polsce. Ruch, który rozpoczął z okrzykiem buntu, ostatecznie przerwał dominację sowiecką. Musi rozkoszować się wyczuwalną energią nowej Polski. Dzieci w wieku szkolnym, które widzimy wszędzie, są doskonałym przykładem: są w drodze, podążając za nauczycielami do miejsc historycznych. Hałaśliwe i zabawne, łatwo symbolizują nowe kierunki; nawet nauczyciele wydają się dobrze bawić.
Kupcy bursztynu krążyli po Bałtyku przez wieki. W Muzeum Bursztynu widzimy średniowieczne krzyże, koraliki, amulety i nowoczesną biżuterię wysadzaną bursztynem, a także muszle ślimaków, ważek, pcheł, sierści zwierząt i piór. Bursztyn bałtycki (sukcynit), znany z wysokiej jakości, powstał z skamieniałej żywicy starożytnych drzew iglastych, która wpadła do rzek skandynawskich i innych północnoeuropejskich rzek i wypłynęła w morze. Niektóre okazy muzealne pochodzą z epoki neolitu, kiedy znaleziono kawałki wyrzucone na brzeg. Później kolekcjonerzy zgarnęli bursztyn z dna morskiego, ujść rzek i mokradeł. Już w 1477 r. Gdańsk posiadał cech rzemieślników bursztynu.
Zwiedzamy Stare Miasto, kolejną historyczną część, z wielkim młynem na potoku, kościołami z melodyjnymi dzwonami i Starym Ratuszem z 1587 roku, jednym z niewielu budynków, które przetrwały wojnę. W St. Nicholas, który również przeżył, zdarza się, że przybywamy w chwili, gdy organista zaczyna ćwiczyć. Przeszywająca, hucząca muzyka wypełnia każdy atom dramatycznego i ozdobnego kościoła i przenosi modlitwy pobożnych ku niebu.
Wędrujemy do Muzeum Narodowego, aby zobaczyć tryptyk Hansa Memlinga w Sądzie Ostatecznym . Być może piracki łup, pojawił się w mieście około 1473 r. Później Napoleon wysłał go na chwilę do Paryża, ale później Gdańsk mógł go odzyskać. Wydaje się, że muzeum koncentruje się na Sądzie Ostatecznym; temat powraca w pokojach polskich malarzy XIX i XX wieku. Koncepcja odnowionego życia musi głęboko rezonować w mieście, które dosłownie musiało powstać z popiołów.
Ostatniego dnia angażujemy przewodnika, Ewelinę, aby udał się z nami na Kaszuby w poszukiwaniu śladów krewnych Eda. „Kiedy zobaczyłeś, że Polska naprawdę zaczyna się zmieniać?” Zapytałem ją.
„Oczywiście solidarność. Ale obudziły nas trzy znaki. Posiadanie polskiego papieża - to było tak ważne w 78 roku. Potem Noble przybyli do dwóch naszych poetów, do Czesława Miłosza - i nawet o tym nie wiedzieliśmy Polak na wygnaniu - w 1980 r., A następnie w Wiśle Szymborskiej, czyli w 1996 r. Zewnętrzne potwierdzenie dało nam dumę ”. Spogląda przez okno i wzdycha. „Tych trzech wydarzeń, których nie mogę przecenić. Pomyśleliśmy, że możemy coś zrobić”. Mówi nam, że wielu Polaków-imigrantów wraca do domu, przynosząc znaczną energię do swojego kraju. Około 200 000 osób opuściło Anglię w 2008 r., Zarówno wykształconych Polaków, jak i pracowników, zwabionych do domu możliwościami stworzonymi przez pieniądze Unii Europejskiej przekazane Polsce, złą gospodarkę Wielkiej Brytanii i rosnące płace w Polsce. „To dobrze, wszystko dobrze” - mówi.
Ed ma kilka nazw miejsc, więc jedziemy na zachód przez dwie godziny do zamkowego miasta Bytów, a następnie przez lasy pokryte białymi kwiatami. Wkrótce dojeżdżamy do maleńkiego Ugoszcza. Bez Eweliny nic byśmy nie znaleźli, ale każe nam się zatrzymać, aby uzyskać wskazówki, i idziemy za nią, idąc do domu księdza. Ku naszemu zdziwieniu odpowiada, bierze nasze dłonie z miażdżącymi dłońmi ściskającymi śródręcza, wprowadza nas do środka i wyciąga stare księgi z brązowym atramentem, które zapisują chrzty z powrotem do XVII wieku. Jest całkowicie zaznajomiony z tymi książkami. Jak Ed wymienia nazwiska, przewraca strony i woła inne nazwiska dobrze znane w Minnesocie. Lokalizuje babcie, pra-pra-pra-pra-wujka i ciotki, pra-pra-pradziadków, niektórych, którzy wyjechali, innych, którzy zostali. Kopiuje dwa certyfikaty w języku łacińskim i polskim i przekazuje je Edowi. Jeden z 1841 r. Odnotowuje narodziny pradziadka Jacobusa Kulasa; drugi, z 1890 roku, odnotowuje, że jego babcia Valeria Ursula Breske. Odwiedzamy XIII-wieczny kościół po drugiej stronie ulicy, drewnianą piękność, w której ochrzczono krewnych.
Wracając do Gdańska, Ed zostaje zatrzymany za przekroczenie prędkości. Młodzi oficerowie wydają się zaintrygowani, że złapali Amerykanów. Ewelina wyjaśnia, że Ed przeszedł całą drogę, aby znaleźć swoich przodków. Patrzą na jego licencję i pytają go o jego rodzinę. „Och, wielu Kleismitów w następnym mieście” - mówi jeden z nich. Pozwalają nam odejść bez kary.
Ewelina mówi nam, że musimy zobaczyć secesyjny nadmorski kurort Sopot. Ed chce odwiedzić Białowieżę, puszczę z wędrującym żubrem. Chciałbym zobaczyć Wrocław, w którym mieszkali nasi polscy pracownicy. Chociaż dobrze spaliśmy w Polsce, najlepsze wycieczki sprawiają, że czujesz się bardziej rozbudzony niż kiedykolwiek. W drodze na lotnisko Ed marzy sennie o wiśniach wijących się przy oknie. Gdy sprawdzam kalendarz, kiedy możemy wrócić, odwraca się i mówi: „Czy wrócimy w maju przyszłego roku?”.
Frances Mayes „ Every Day in Tuscany” zostanie opublikowana w marcu 2010 roku. Mieszka w Karolinie Północnej i Cortonie we Włoszech.
Rynek Główny (w centrum Krakowa) powstał w 1257 roku i jest największym średniowiecznym rynkiem w Europie. „Ile kaw możemy wypić?” autor pisze. „Chcę zatrzymać się w każdym głównym punkcie kwadratu”. (Pan i Pani Bernard Desjeux / Corbis) 
Po napisaniu czterech książek o Toskanii Frances Mayes szczegółowo opisuje niespodziewane przyjemności Krakowa i Gdańska. (Edward Mayes) 
Mapa polski (Guilbert Gates) 
Kraków posiada bogactwo skarbów kultury, takich jak Zamek Królewski na Wawelu, w którym żyli królowie kraju. (Christophe Boisvieux / Corbis) 
Kraków był stolicą Polski do końca XVI wieku i wciąż emanuje urokiem Starego Świata; jego historyczne centrum, oznaczone szybującymi gotyckimi bliźniaczymi wieżami Kościoła Mariackiego, zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. (Jon Hicks / Corbis) 
Nagrobki (Cmentarz Remuh) świadczą o żydowskim dziedzictwie Krakowa. (Christophe Boisvieux / Corbis) 
Podczas II wojny światowej około 18 000 Żydów zostało zabranych z getta krakowskiego do obozów koncentracyjnych, takich jak Birkenau. (Jon Hicks / Corbis) 
Tadeusz Kościuszko walczył o niepodległość zarówno dla Polaków, jak i Amerykanów. (Bettmann / Corbis) 
Lech Wałęsa rozpoczął polski ruch Solidarności w Gdańsku w 1980 roku. (Bettmann / Corbis) 
Żuraw gdański nad Motławą. (David Sutherland / Corbis) 
Droga dla pieszych w Długim Targu. (Atlantide Phototravel / Corbis) 
Statua reprezentująca sławę na Złotej Bramie. (Gregory Wrona) 
Rzeźba na fasadzie Golden Gate. (Gregory Wrona) 
Polacy ucieszyli się, gdy poeta Wisława Szymborska zdobyła Literacką Nagrodę Nobla w 1996 r. (Jacek Bednarczyk / epa / Corbis)
